我的部落格网址：http://funabashi.pixnet.net/blog/post/19908574 ======================================================================= 以下为我这次的旅游纪录： 出发在2009.3.29，含曼谷转机一共44天，主要在北印11个城市， 回来已经一年多，游记到现在还没写完，分享给印度版大家。 --- 地之角(50) 达兰萨拉／在印度北端的土地擦身 --- 历经一夜又一日的漫长折腾，我与吉格米在下午到了达兰萨拉。照理说行驶於 白天烈日下的巴士是最难受的，不过因为海拔的逐渐攀升，奥热的气温也在我 昏睡中随之而去，最後迎接我们的是穿短袖即可应付的凉爽。由於这里显然是 吉格米的地盘，我一点都不需操心，否则下车後我早该烦恼起怎麽到名单中的 旅店去。於是我轻轻松松地跟着他先到一家巴士站附近的餐厅吃饭，他说这是 家很不错的餐厅，要我看看旅游书里是否有提到。果然书里推荐着这家位於二 楼的餐厅，西式的装潢却贩买着各式平价料里。究竟吉格米不是背包客，像我 习惯一路邋塌，所以在先在用餐前把一路的疲惫梳洗一番。从洗手间回来後贴 心的把洗面乳递给我，等我也一脸清爽後，才开始舒服地看菜单点菜。长期烟 尘飞扬的异乡旅行，我早忘了这些让生活舒适的小细节。果然与当地人的交集 ，会提醒旅行者未见的盲点。 虽然来到达兰萨拉是场意外，但到过印度的朋友早就大大推荐这里的特殊氛围 。达兰萨拉自1959年起就是西藏流亡政府的所在地，政治、种族与宗教的交互 作用，让这个山中小城的空气弥漫着流浪的因子，与旅行者特别对味，每年三 月的法会期间更成了旅馆一位难求的圣城。由於耳闻朋友的片段描述，也看过 他相簿里闪过的几张相片，所以我对这里有些浅浅的想像，轮廓类似一个印度 之上的天空之城，在方位之上，也在高度之上。 达兰萨拉的巴士站位於下达兰萨拉，如果不是为了搭车转往其他城市，旅人并 不在此停留，大多数人会改搭其他交通工具往上继续到麦里欧甘己，旅行者与 藏人都聚集在那。用完餐後吉格米叫了部计程车，我们一起分担车钱，开往大 型公车上不去的那条捷径。沿途不乏藏人步行上下，可见往来於达兰萨拉与麦 里欧甘己之间是生活中很常有的移动，而且靠步行就能解决。我一路上望着周 遭景物的改变，「这里是藏人专用的医院」、「这里是流亡西藏政府的行政中 心」、「这里是藏人的图书馆」，吉格米也一路担任导游替我这个外地人介绍 他的家乡。我的目光一直在车窗左右来回扫描，无一画面对我来说不是新鲜， 悄悄之间我发觉「印度」似乎留在山下没有跟上来。意犹未尽之余，车子就在 吉格米的命令下停了下来，原来是我打算投宿的旅店到了。已经进入市区的道 路很窄，为了不让车子堵塞来往交通，我们匆匆道别，只留下几句旅人间的问 候。虽然他要我有问题再到寺庙里找他，不过这已经是我们之间旅行的终点， 再也没见过面了。 大致上来说，麦里欧甘己市区由两条大街和一个小广场组成，说是大街也不过 仅容两台小客车交会通过，看来倒像是行人徒步区。两条大街离得很近，有时 甚至看穿中间的商店就是另一条街，店的前门也是後门，有时两边也经营不同 生意。除了一间金色屋顶的寺庙，沿街是餐厅、杂货店、理发店、旅馆、织品 摊贩等旅行需求的商业活动。由下而上右边有许多小巷通往山谷，里面有更多 僻静住宿的选择，也有按摩或瑜珈教室。我住的旅店就在其中一条小巷里，阳 台可以一览整个向南敞开的山谷。左边越过第二条平行的大街後，则是锐利的 崖边，可以看到不远处另一头的山峦。两条大街在最北端的小广场收尾，广场 虽小也却串接了好几条路，需要在一旁架张小立牌才能交代清楚各通往哪些地 方，往北几条山路则通往几个较偏僻的小聚落。而藏人的寺庙中心则接续於市 区的南方，再往南的山路则通往下达兰萨拉。这位於海拔1800公尺窄窄的一块 地，依山而立，大伙在此和平快愉的渡日，有遗世独立的错觉。当我从对面的 山头望过来时，达兰萨拉就像蛋糕上的花边奶油，漂浮於深绿色的山丘上。 达兰萨拉是藏人的世界，印度人很少见，取而代之的是一身红袍的喇嘛。咖啡 店、餐厅、街头到处都是喇嘛的身影，就如同一般市井生活，只不过市民都穿 了红色制服。其中更不乏千里之外的西方面孔，身上的红袍和脸上的轮廓对比 起来，看来格外显眼。满城的藏人，我的东方脸孔也些许的隐形其中，虽然我 们还得靠英语才能沟通，但心里的陌生隔阂已经减少许多。不只是肤色上的靠 近，餐厅的食物菜色也倍感熟悉，桌旁餐具桶里还插着细瘦的塑胶筷子。离开 台湾近一个月，用餐遇见如此景象，就好像遇上来自同乡的旅客，伴随着卡在 喉咙的感动，口腔必须吐出有点陌生的中文，有种瞬间冲突的熟悉感。乾净的 街道、凉爽的气候、熟悉的饮食，无一不令我觉得自在舒适。要不是在杂货店 里遇见的印度老板、或偶尔在街上遇见一样是旅行者的印度观光客，我已经忘 记我正在印度旅行。 有天下午，我拜访了位於城南的楚格拉汉寺，是喇嘛的信仰中心。如野生植物 般局促在山边的建筑并不漂亮，房舍捡拾有限的基地而建，水泥墙壁统一穿上 黄色油漆，走廊顶上铁件覆着透光浪板，动线迂回零乱。当我对宗教中心的形 象存疑时，看见墙上的布达拉宫画作，也看见隔了一座喜马拉雅山的拉萨，我 马上就厘清预期的想像为什麽失落。其实不只寺庙，整个达兰萨拉都是这般克 难。没有雄伟的建筑，没有宽阔的广场，没有细腻的彩绘。西藏在印度流浪之 际，把那些都遗留在青康藏高原，带得走的只有属於自由的精神宝藏，只剩转 经筒仍旧成列转动。身为台湾人，可以轻易的理解这一切，尤其在住宿登记资 料时，必须向老板解释Republic of China并不等於China，或者是China Airline 并不是China 的航空公司。某些程度上，我和居住在达兰萨拉的西藏人是同一 种人。当我参观附近的西藏博物馆时，柜台的接待人员问我：「你去过西藏吗 ？」，这句话从我的耳里听来，自动被翻译成「你去过我家乡吗？」。假设这 个小女孩也没去过西藏，那麽这个问题就已经散发出丝丝哀愁。 由於中国与西藏的问题持续存在，原本作为商店广告用的传单，现在都诉说着 关於西藏的讯息，贴满城里空白的墙面上，希望引发来自世界各地旅客的关注 。零乱的张贴并不丑陋，像在风中飘动的五色风马旗一样，反映出变动中急迫 的需求，同时祈求幸福和平的传递，好像这才是正宗流亡城市的风景。由其是 由影印机大量复制出来的黑白人像，穿插在各国文字中，他们眼神永远冷郁的 让人动容。 每天我总在有点斜度的大街上来回好几次，有时爬上寺庙看看远一点的风景， 或是在崖边的咖啡店写点东西。大部分没有计画，顶多沿着离开城中心的山路 步行几公里，目的地是个只有我一个游客的湖和几台嘟嘟车，或是山另一面散 落着几户人家的山谷景色。沿途顺道收集些属於这里的日常风景，当我说不出 话时，照片可以替我出面。一路上通常没有外地人，当地小学生、喇嘛、老人 ，也有年轻人开着工作货车经过。除非我向他们问路，否则没什麽交谈的机会 ，顶多是一个眼神或笑容的交换。在印度北端的土地，我与藏人各自带着故事 擦身而过，我也是，吉格米也是，维持着「天空之城」的神秘姿态，却又不免 持续努力的飞行。如西藏之於印度，如我之於旅行。 最後一天，前往巴士站等车前，先到我每天都报到的餐厅外带几个西藏面包， 准备夜车里果腹充饥用。穿着围裙的老板娘看见大背包知道我就要离开达兰萨 拉，这类场景她想必再熟悉不过，简单的一句「Good Luck！」 就道尽了旅行 间短暂的缘分。这是一句充满流浪味道的对白，但我不知足，一切平安顺利显 然不够，我的耳朵又自动把它翻译成「祝你在未来的日子持续快乐旅行！」。 --- 去你的旅行社／用我的方式旅行-部落格贴纸串连: http://stickeraction.com/ikimasho --

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