图文网志版: https://sirius99.com/?p=30210 （造访时间：2023年） 结束了高地之旅，穿进「爱丁堡」，天色仍旧明亮，很明显比表定早很多。回到旅馆 呆了几秒，无法忍受时间如此空转，想天气难得好，就又出门朝繁华的「王子街」走，反 正也要吃晚餐。 先拜访的是纪念同名作家的「司各特纪念塔」（Scott Monument），上回遇到是晚上 ，现在终於能看清样貌了。据说设计师本业为木匠，可能是依凭雕琢哥德祭龛的经验，眼 前的它朝空挑窜，扶壁优雅勾弧，炬塔尖龛饰缀满满。此外，由於「沃尔特·司各特」是 位作家，上头雕像也取材自其作品。 作品中最出名的该属牵扯到「詹姆士党」的历史小说《威弗莱》（Waverley）了，他 写作时初由诗人涉足，怕打坏既有名声还刻意匿名，那晓得居然爆红，之後的书也因此冠 上「《威弗莱》的作者」。有点好奇是如何地勾人心弦，但待看的书已堆积如山，只能放 弃。 另个诱引人的是塔顶风光，毕竟资料上它是可爬的，入口在底座背侧，当登穿那细细 的柱道，会先进入四面饰有花窗的挑高展厅，接续便是三层不同高度的望台，顶端似可达 六十公尺。可惜营业时间不够长啊，在「爱丁堡」的这几日我都早出晚归，完全对不上。 以惋惜的心情续朝东推进，邻近的火车站巧妙以「Waverley」为名相呼应。再过去同 样是初来那晚没看清的「The Balmoral」，它本是车站附属旅馆，被财团收购以五星级改 装，身价便急速飞跃，就算最便宜的房型，一晚也要一万多，很显然只能让我在外抬望。 诞生於十九世纪的它，展现了「维多莉亚」时代的古典，窗框多变，檐边棱线也在山形、 弧拱、冠状间换替，高擎的钟塔如火炬，有着跟「司各特纪念塔」相竞的意味。 街对面有茶店「Whittard of Chelsea」，它在诸大城都设了分店，想着在「爱丁堡 」还会遇到就一直没扫货，现刻便真的是最後时机，毕竟明天再经过就关门了。然在伦敦 已陆续於「Fortnum & Mason」、「唐宁」、「东印度」买了很多，尽管这里琳琅满目同 样诱人，还是捏着肉，只买了最感兴趣的「芒果佛手柑茶」（Mango & Bergamot）。这品 算元老级了，网路满多好评，组合的元素也特别。回国後泡饮，果真有迷人风味，能感觉 到佛手柑的鲜明个性，又不像伯爵容易过呛，或许是香甜芒果修饰的成果吧。 入手茶叶後朝旧城区走，它位处山丘，早前车站所在是谷地大湖，因时年沉痾而显得 脏污。由於旧城人口早爆满，政府便大刀阔斧，抽乾湖水，在对面另辟了新城。这便导致 要过去不免要爬坡或登阶，好在「The Balmoral」隔壁有长桥搭越，能省掉这苦差事。但 长桥正在进行工事望来恼人，且今日坐了半天车，精力仍旺，想了想，就当作体验跟探路 ，先钻下车站，然後找到条狭长阶巷，慢慢爬登而上。 旧时代的街区果真风光好，柳暗花明後望见的尽是古朴却大器的石色建筑，不少立面 都有花心思去设计。撇除明日才要专攻的「皇家一哩路」，「爱丁堡大学」的「旧学院」 便以拱门立柱切划，帽冠从远处就挑引着视线，主打外科解剖展览的「Surgeons' Hall Museums」，甚至是对希腊神庙的仿效。 此外，由於筑於丘壑，便也形成落差甚巨的街区，看似行於一般马路，须臾便转为短 桥，让「牛街」（Cowgate）由脚下穿过。据资料，中世纪老百姓可是从那儿牵牛去市场 卖的，近代则曾沦为贫民窟，令高度同时缩影了阶级啊。 如此一路往南找，终於抵达先前相中的素食餐厅「Soul Vegan」。它满远的，且订位 得两人，在这周六晚就有点担心会白跑一趟。幸好独旅又再次发挥效用，尽管小店人声鼎 沸、座无虚席，还有个边角的畸零位把我塞入。 之所以会想来，是因为它将素料翻玩出许多特别菜式，每种都勾起我好奇。最热门的 是叻沙汤面，可惜看来就很辣，且由於想多样尝试，就点了前菜主菜各一。前菜为「 Deep Fried Cabbage Ball」，初见像可乐饼，里头却包了高丽菜，酥香搭配甜辣酱相当 可口。 主菜「Rendang Lion's mane mushroom」是印尼的一种类咖哩料理，问服务生会不会 辣，他说还好，入口也的确只有些许辛香刺激，裹覆在猴头菇的酱还带点椰香，很令人激 赏。至於被服务生诱导加码的小炒饭，虽然也不错，但拚完两道菜就好饱了，只能含泪抛 下剩余的半碗。 回旅馆的路上不免东拍西拍，先是捕捉了明天重点之一的「圣吉尔斯座堂」，然後切 往「苏格兰银行总部」。其主体有着「帕拉第奥」风格的古典，又以帽冠为首，附加了巴 洛克的华丽，即便在夜里，仍勾人目光。从资料看，里头尚有间「Museum on the Mound 」，除了银行历史，钱币发展的演变，还能见到一百万英镑的纸币呢。 转去旁侧的小庭院，旅馆所处的新城区在此一览无遗，最显明的，自是「司各特纪念 塔」跟「The Balmoral」的钟塔，衬上长街的荧荧灯火，烁着带点虚幻的浮华。 盯望片刻，走入附近的下山路，这条为亲民的迂回缓坡，行步间，可赏望在坡上驻守 的「Assembly Hall」。它的历史满复杂，本是苏格兰教会分裂後，「苏格兰自由教会」 砌建的神学院，二十世纪又合流，并成为「爱丁堡大学」的「新学院」。最醒目的这栋是 集会所，墨深石色的双塔楼在夜里显得冷傲。 如此下至丘底，便会穿入「苏格兰皇家学院」和「苏格兰国家画廊」所在的广场，接 回新城区。尽管街巷间不时传出乐响，令人想再多作探索，想想明日还有硬仗要打，就不 浪费脚力了。 回旅馆倒躺，重云厚抹的灰空是行程倒数第二天的序幕。照规划，要从老城最高的「 爱丁堡城堡」攻起，然後是「圣吉尔斯座堂」，在看过「皇家一哩路」末尾的「荷里路德 宫」後，於邻近的「卡尔顿丘」等待黄昏。不过由於网路又推荐城西一个小村「Dean Village」，便早点起床，先去那看。本来是想走迂回的河岸步道，但到了旅程末，身心 都变得有点懒，就还是保守循马路切过去。 「爱丁堡」旧城历史悠久，很自然被收为世界文化遗产，新城则因着周到及雅致的街 区规划，也一同划并。走上跟「王子街」平行的「乔治街」，它是这带住宅区的中轴，周 边配置对称，两端以小广场作呼应。东侧「圣安德烈广场」为热闹的金融中心，高地四日 游也是在那边的巴士站集合。现刻行经的「夏洛特广场」就清静多了，它得名於「乔治三 世」的妻子，有「阿尔伯特亲王」的骑马雕像在绿地伟立，并以一栋拙重的拱顶建筑作背 衬。 好奇查了资料，它居然曾是座「圣乔治教堂」，一度因着结构缺陷成了危楼。可能是 民众仍心存顾忌吧，就算经过维修，仍没恢复其教堂功能，只能由政府接管，目前是名为 「National Records of Scotland」的户政档案馆，不晓得职员会不会天天担心大拱顶垮 下来。 拐至其背後，十字路口尽头有「圣玛丽亚座堂」屹立，中央尖塔高耸，搭配另端的双 塔，便形构出嶔崎峰岭。看到座堂之名令我有些讶异，毕竟顺理成章会认为「圣吉尔斯座 堂」是爱丁堡教区之首。事後研究，才知这牵扯到苏格兰教派的纠葛，在「长老会」当家 後，就连後者也没了主教。但所谓的「苏格兰圣公会」仍保留了主教制，便建了这栋「圣 玛丽亚座堂」，设计者还是经手过五百多座教堂的大师「乔治·吉尔伯特·史考特」呢。 如此形貌外加「爱丁堡」最高建筑的名号很勾人一探，可惜不在我要走的方向，也没 时间分给它。只能以一张照片记录过，快步赶往「Dean Village」。其入口在桥河交穿之 处，对侧有钟塔飞窜的「Rhema Christian Centre Church」。倚於栏边远眺，此处溪谷 深切，茂林随坡而攀，中段换由石色高阁叠筑，连绵如墙垒，颇让人期待溪旁小村的景致 。 从桥旁转小路往低处走，就到了「Dean Village」，被推荐的打卡点是「Bell’s Brae Bridge」这道小桥。虽已於网路图片见过，实景营造的氛围又更胜一筹，小溪於脚 下哼歌，绿意在岸边织连，心情也随之轻跃。外围楼列在此亦有了转换，先前是种彷若无 际的展延，这儿则在凝缩视野里，成了逼人仰抬的峰岭。我就这麽被定缚着，勾画群阁的 棱线，看几簇黄白刷漆的屋房延伸着绿意，带来童话感。 请了邻近已陷入失心疯的印尼阿姨帮我拍照，望过反方向林树引指的「Rhema Christian Centre Church」，我循岸前行。一面走着，被挡掩的右侧建筑也渐显其姿。 它本是个磨坊村，也不知走了什麽运，竟有某爵士帮盖了典雅的「Well Court」给工人住 ，这区采用了赭红砖，在诸多土灰房楼间显得跳脱，不仅以钟塔、烟囱搭衬交错檐线，又 在边角设计了外探窗台，引入水色，可说是别墅规格了。 慢慢踱至再次接往村落的小桥，有股冲动想进去探探，但预留的时间已用尽，只能把 这儿当作折返点，跟自己说反正网路推荐的是河岸路。 回头端望，步道携着楼群，朝上抛出优雅的弧线，潺流小溪也因河道渐展，显得无拘 欢快。盯着看着，就觉得人好矛盾啊，贪图城市的便利，心中却始终留有一隅绿意，那儿 离尘、自在，恰如眼前的静幽天地。 --

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