图文网志版: https://sirius99.com/?p=30164 （造访时间：2023年） 看过「天空岛」的晚霞，回到民宿，老板娘热心跟我叽哩咕噜，还翻开脸书别人贴的 照片给我看，原来昨晚出现极光了。这很令我讶异，没听说这里也有啊，不过她信誓旦旦 ，且说这岛本就机率不低，我就依其建议多作守候。结果，事实证明我与极光的缘份未至 ，真得等到Ｎ年之後的阿拉斯加或黄刀镇，整个夜里几度开窗，一点可疑的绿光都没，只 能黯然去睡。 清早起床，跟老板娘哀怨回报并告别，上车开始四日游的最末行程。由於初两天阴雨 ，司机已改走了今日重点「艾琳多南城堡」，我便紧盯他早上会如何规划。本设想会开别 的路线，怎知瞥着GPS轨迹，心只是益发凉，因为还是在来时的那条路上。搞什麽啊，如 果是我排的话，昨天就完全献给「天空岛」了，今早再去看海豹，这样便能补上第二天没 去的，从南路切回本岛。 然报了团就是砧板上的鱼，随人摆布宰烹，也不可能以我那不怎麽样的英文跟司机抱 怨建议。所以，一段车程後，我又跟「艾琳多南城堡」相会了，只是这回换了个碰面点。 不得不说，原本行程那样设计是真有其理，城堡上午正面顺光，这时候去刚好，偏偏当天 我们是下午到，就这麽撞上逆光，然後现在这角度是城堡背面，因此又悲剧了。只能叹口 气，聊胜於无拍了小城堡藉桥拱拉伸的剪影。 上车後愣望着高地景色在窗外掠逝，一小时後司机的声音让我回了魂。看起来是到了 个名为「Invermoriston」的地方。不太清楚这里的卖点，只能傻傻跟大夥下车行走。是 看溪谷吗？我在羊肠小径中朝旁瞥望，须臾，路边冒出个多边石砌尖顶建筑。比对地图， 它被标为「Summer House」，可能是谁的避暑小屋吧。好奇走进，里头空空如也，不过从 窗口外望的景色挺不错，两道桥拱在茂林间横越，而溪川激涌，在错叠岩块间跌坠为瀑。 有意思的是，这河灌入的地方正是名气超响亮的「尼斯湖」。 可能是想不到更具亮点的地方了，即便不在行程表，司机就这麽顺势朝那开去，於南 端的「奥古斯都堡」（Fort Augustus）让我们自由觅食活动。犹记得第二天在「 Neptune's Staircase」快闪，仅瞄到运河水闸的一小段，这镇的停车场附近竟也有类似 设计，且刚好有船在通行。好奇盯了一阵，只觉得这过程好漫长啊，不仅要等水位，还要 靠众人牵拉过去，然後一格一格轮回再轮回。玩游艇的人果真闲，不像我对时间斤斤计较 。 长见识後往闹区推进，放眼几乎都是观光取向的餐厅、咖啡馆、纪念品店。本想找间 用小蛋糕果腹，偏偏逛到尾端都没看到感兴趣的口味，就索性直接去传说中的「尼斯湖」 。邻近不意外有游轮服务，让人验证自身运气，看能不能捕捉到水怪现身。但撇开是否为 痴人说梦，航程景色据说满普通，读过的文章都说山水间没啥变化，一趟来回昏昏欲睡。 所以，我也不花这无妄钱了，况且司机给的时间虽优渥也没长到能这样玩。 循运河岸走到湖边，这儿备了木桌椅，我也就舒惬坐下，掏出饼乾啃着，等水怪冒出 来咬我。据说早在七世纪就有人被奇怪水兽袭击了，二十世纪也不断有谁看到类蛇颈龙的 轮廓，甚至交出似模似样的照片影片。结果我都把饼乾吃完了，人还毫发无损，好失望啊 。尽管如此，湖畔景致还是不错的，靛蓝水色因着朗日，映烁着波光，偶尔还有小鸭游来 凑趣，重点是这区没什麽游客，相当幽静，坐久了还真懒得动。 算了算时间，起身往集合点走，并特地换了方向，去看来时瞄到那被树丛挡掩的庞大 建筑群。而当其全貌现显，不禁令我感到惊讶，它用石砌塔楼并叠、山檐参差，再佐以雅 致勾勒的拱窗列，恢弘地像座贵族城堡。 点进地图查询，原来还挺有来头，本为对抗「詹姆士党」的军事堡垒，由於领军的是 「乔治二世」的三子「威廉·奥古斯都」，便因此得名，也是小镇的起源。不过究竟有多 少结构是早年之物，应也难辨了，因为在十九世纪便被改建为「奥古斯都堡修道院」，还 附设了一所贵族男孩学校。 然风水轮流转，或许当初主事者富甲一方，几代之後要维持这等规模的建筑就变成负 担，学校收了，僧侣散了，直到近年被集团并购才又复生。我环望周边，有看到「 Highland Club」的字牌，地图也将它标上几个大小旅馆，修道院中庭出现大型西洋棋盘 ，颇是微妙。 端望过另一侧的钟楼、上头的凸窗及雕像，我回到集合点，由於行程表有提到个建於 十五世纪的「邓凯尔德座堂」（Dunkeld Cathedral），这是第二天没走到的，就趁机跟 司机确认，好险他没偷偷把这点抹掉，点头後，也领着大夥老实开了过去。 座堂所属的同名小镇位处苏格兰北部铁公路要冲，被誉为「通往高地的门户」，甚至 早在六世纪，便已有修道院。不过街景却不似「奥古斯都堡」热闹，民宅居多，没几家商 店。可能是繁华落尽，外加苏格兰拔除主教改行长老制，才导致座堂降阶，继而失修吧。 「詹姆士党」引发的战争也给了它重重一击，据说城镇大半被毁。 行入外环步道，它西半的中廊已成废墟，险危建筑般被鹰架撑着。这令我有点失落， 毕竟期待中的是散扬荒遗美感的景致，持着坚毅风度的残伤老者，就算窗棂斑损，草苔侵 攀，仍是诉着故事的身纹。躺在手术台，就不免失了味。 带着叹息走到西端，跟仅存大空框的立面花窗形成强烈对比，这儿有异常健全的钟塔 ，难以确知是本就年纪轻，还是率先修完的进度。工程有可能只作最低限度的补强吗？若 刻意去还原，会否就成了过於崭新的另栋建筑？我站在北侧窗列旁，盯望顶上簇密的鹰架 。 揣想一阵无法得见的中廊内里，走往完整的东端尾堂。感觉它俩应建於不同阶段，虽 都施以哥德尖拱窗与扶壁，配置却能看出差异，并有着明显拼合界线。而相对已成禁地的 西端，东端仍在运作，一群盛装男女站於堂前代表是有什麽活动。问了一下可否参观，他 说等会有婚礼，但现在没关系，我就开心穿进了。 即便只是座堂末半，目前的它五脏俱全，长椅广设，唱诗班退缩至东壁，圈围着主坛 。妆点就跟外表一样，也偏简朴，几许墙侧的饰柱假拱，跟大城的座堂无法比。不过若非 宗教改革的反扑，由於坛下埋有将基督教传入苏格兰的「圣高隆」遗骨，它也曾陈设丰沛 。估计会有哥德风的繁镂祭龛吧，不然也应有些圣像雕作，可惜目前能稍稍聚焦的，便仅 末端的主花窗了。它下段呈现「圣高隆」的讲道，上段以牧羊人们的仰望为题，顶头天使 携着金光，绘出「伯利恒之星」的飞降。 而这几分钟的堂里静谧，就是高地四日游的终止符了，上车後，司机便油门一踩，直 接把大夥送往「爱丁堡」。於是当望着窗外丘林渐转为街景，也不禁在回想中百感交集。 该说是「苏格兰高地」跟「天空岛」过誉吗？又的确见到些让我触动的景色壮丽，那该归 咎司机没认真带吗？天气要这样搞人，他也莫可奈何。 就当自己运气不好吧，或许另个平行时空的我，穿入的是四天的晴日和煦，将我拥围 的，是在嶔崎山水映烁的色阶朗耀。 --

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