图文网志版: https://sirius99.com/?p=26311 （耽搁许久才写完，请见谅） 见识过三座「顺化皇陵」，我瞄了瞄手表，居然已经快两点，这时间令人有点心惊， 毕竟行程顺序还有午餐跟小景点，若再来个意外耽搁，搞不好该是重点的皇城反倒变成草 草解决。看来就算是有一整天可花用，心态跟步调还是不能太悠闲啊。 一日团的简介没特别着墨午餐，所以也不晓得会是怎样等级，不过当驱车钻进小巷， 门面给予的印象还不错，不仅非卫生堪虑的脏乱小店，还有经过设计的棚架、竹编灯、植 栽饰板与小鱼池。到二楼座位区坐定後，导游说吃完可在另端泡脚，後来还真有阿桑往木 桶倒热水，逼我们在那发呆。这不免让我傻眼，既然赶时间，这环节就删了吧，又不是急 行军了一天。 至於餐食，原本期待能点些昨晚没吃到的特色点心，结果导游说行程内含的就是桌上 单子所述的套餐。套餐品项有五，英译直白到毫无想像空间，而当菜陆续上桌，果真也是 常见的牛肉河粉跟炸春卷，较意外的是当中的「Pancake」，竟是在「岘港」特别绕去吃 的煎饼，有种白跑一趟的感觉...而扣掉甜点的这四道没一样是「顺化」的类肉圆料理， 看来缘分就仅昨晚那篮了。只能安慰自己那个很像粽子的东西还满好吃，掺拌了菜肉馅料 ，似乎也是该店主打。 来「顺化」除了看皇城与皇陵，多半也会造访同被收为世界文化遗产的「灵姥寺」， 它位於江边，远远就可看到一座古朴高塔醒目屹立。网路文章常只贴那座塔的照片，我一 度以为寺体已倾毁於四百年的漫漫岁月，仅剩下塔，结果殿区根本就在塔後。 根据资料这寺建於十七世纪的「阮主」时期，很容易跟「阮朝」搞混，它是後者的前 身，当时「後黎朝」经过南北分裂、郑阮纷争，最後势力落在阮家手中，会以「阮主」称 之，是因为他们虽发展为「广南国」，却未称帝，直到两百年後衰败了，才由再兴的後裔 建立起「阮朝」。 尽管初代主未称帝，其心昭昭，由「灵姥寺」的来由就能看得分明，据说有位老妇乍 现於此，说了「真主立寺，积聚灵气，扎牢龙脉，振兴南方」，初代主便对号入座了，搞 不好就是自己偷放的流言。一开始比较嚣张，取的是「天姥寺」，直到「阮朝嗣德帝」， 在内忧外患的进逼下，才以「天」字触怒上天为由，改了名号。 从成排立柱为引的阶路往上，我站在几乎成其门面的「福缘塔」前仰望，八角形体的 它以七层渐缩，黯沉砌砖与斑驳漆色沧桑尽显，然飞翘的檐尾依旧挑扬如冠，搭配窗花与 镂雕饰框，便凝铸了曾见证过的繁华。它的筑立比主寺相对晚，是「阮朝绍治帝」为纪念 太后八十大寿而建，周边另配衬了四座小亭，收置着各朝留下的相关碑文、可追溯至十七 世纪的三公吨大洪钟，让人追想钟声曾能遥传十里远的年代。 绕到塔後，有点明了为何多数文章都未着墨於庙区，因为相较古塔伟岸，雕琢简素的 它很难聚焦多少人的目光。穿过楼门，参道直指主殿，除了隐微的彩绘，亦仅有脊顶的几 许蟠龙引我懒懒按了快门。这很难让人联想史书留下的记述啊，据说它曾占地广阔，天王 殿、大雄宝殿、法堂经楼、禅堂僧院，墙檐绵延，每代君王都以国庙规格添饰，只可惜荣 枯相倚，近代一场台风将其严重损毁，重修後的它便只能清清简简，某种程度算回归初心 ，一处朴拙的修禅地。 即便主殿亮点不多，两侧仍被僧众经营出假山庭池，石灯流瀑，还有些趣致的小雕像 。邻近的偏舍很突兀地收置了一辆宝蓝旧款车，引人阅读旁侧的说明板。原来，在越共之 前的南越政府虽是人民投票的总统制，其实也走入独裁政权，总统独尊天主教迫害佛教徒 ，以武力镇压抗议民众，导致住持「释广德」乘坐此车到「西贡」当街自焚。了解过这段 ，对越共为何能轻易崛起壮大，就不那麽意外了，就跟当年秋海棠的染红一样，事出必有 因啊。 除了岩泉造景，院中另点缀了不少风雅盆栽，彷佛僧人的生活日常，便是藉此寂修心 境，从缩渺的绿意世界悟些明晰道理。院的最里侧，一座小塔将中轴收了尾，不带雕琢， 仅以线条勾勒出雅致，没见说明牌，只能胡乱推测里头奉了某高僧的舍利子。 逛过「灵姥寺」，据行程的安排，便是在邻近渡口上龙船，来个悠闲的「香江」巡礼 。很想跟导游说这当口就别悠闲了，来个断舍离，直接去看皇城，转个念，反正船也是往 那方向走，就懒得开口了。虽美其名龙船，诱人想像一幅乾隆游江南，现实仅是船身上了 简单彩绘，里头装潢设备相当阳春，但这好像就是船夫一家的起居处，驾驶舱能瞄见生活 杂物，座椅旁则是一桌的贩售纪念品，加减多些收入，只惜没看到喜欢的，不然就可以稍 稍资助了。 从文案的叙述，循着「香江」应是能见到些不错景致，然也不知是被过於美化，或丽 景不在此，由於河段开阔，又非航穿山峦，岸边现显的就是微微曲折的房宅棱线，天空也 灰灰茫茫，只能当记录般，偶尔按个一两下快门。如此放空了一阵，终於江畔窜出了散扬 古意的叠檐建物，意味着皇城即将与我们相会。 在「李朝」或是「後黎」，政治重心都在北边的「河内」，「顺化」长期是「占婆」 的属地，要到「阮主」崛起，才以「富春」之名绽出光芒，据说在那时期，宫阁亭轩便已 砌筑得广漫，各具风姿，但具体如何，也很难得知了，没找到文章介绍现况，估计都已成 了荒沙。如今可见的城池擘划於「阮朝」，是初代皇「嘉隆帝」的手笔，师法着中国，方 城高墙层层套环，最外是京城，布设各样行政机构，往内为皇城，顾名思义为王家起居议 事所在，最核心借名了紫禁城，是私密的帝后嫔妃寝殿。 下了船，上了车，导游跟我们解说着大致会怎样带。这一听令我顿时惊愕，不会吧， 这麽大一座城一小时多就要收工，就算我们有点耽搁，离太阳下山还有两个多小时耶。细 问之後，原来导游晚上还接了别团，所以想先回去梳洗休息准备。 这种理由想当然无法说服我，偏偏一日游网站没写明收班时间，身为天秤座，对争到 脸红脖子粗的场面也一向排斥。於是抗议的话到了喉间又吞了回去，开始估量着自己逛的 可能，只是这样行李就不能放车上，得寄在大门，逛完还要从出口绕回来拿，再叫车，整 个很麻烦。可能看我一脸困扰，跟旅伴面面相觑，导游考虑了一阵，竟佛心大起，决定放 弃休息，多带我们一阵。 道谢过後的我在心里放着烟火，随导游转入京城，本以为既是遗迹保护区，应会见到 不少封拦规制，怎料城池虽仍以外墙环围，城门形构依旧，已与一般居地无差，不时有大 小车辆在路上穿梭，只剩几门大炮、守望兼仪典用的旗台还彰显着早年氛围。想想也对， 皇朝都倾灭这麽久了，哪可能为了文物保护，就把已移居至此的人通通赶出呢。且所谓的 京城，原就是随着繁盛，不可避免融入了市集与商家，真正的管制区应在皇城。 在四望中，我们走至距离不远的皇城前，一座有着峻伟气势的广门呈环抱状屹立於此 ，墙上叠砌了双层高阁「五凤楼」，护城河加深其攻坚难度。它跟北京的紫禁城一样，也 被名为「午门」，很令人联想戏剧常有的那句「推出午门斩首示众」，可惜正在维修啊， 一些鹰架跟遮帘把本该华丽的门面弄丑了，只剩脊线上的腾龙与焰云还飞燃着。 端赏片刻穿了过去，同立於轴线的是「棂星门」，这类牌坊已在陵寝见过几次，额板 以黄蓝填色，花叶缠缀书卷乐器，它们成对守着跨越池水的「中道桥」，直指御道另侧的 「太和殿」。由这师学而来的名称，便知是整个皇城最重要的建筑了，不论皇帝登基、各 种册封典礼、每月两次的大朝仪都是在此。 不过老实说，北京的同名前辈还是胜出，那儿不仅有「中和殿」、「保和殿」扩充外 朝气势，然後才是後头的内寝，自身也高踞於叠层台基，重檐庑殿顶如冠。此处的它虽有 着横展气势，殿体却不够高，较显着的缀饰除了必有的脊顶雕凿，便是檐间的长带彩色瓷 雕，这形貌跟稍早於「嗣德陵」见过的颇类似，可能就是当时的美学喜好吧。 朝堂里以深沉木色呈显庄重，柱上隐现蟠龙纹绘，梁下以框板拼饰。最醒目的是王座 ，柱间用灿金镂雕串接，双层环围，彷若华盖垂帘，背板自是祥云爪鳞，衬托皇椅的流曲 轮廓与繁复刻凿。但也只剩下这样了，战争过去，能搬的早就被摸光，眼前所见的辉烁显 然是重建後的成果。 我在想像中扩增着周边摆设，缓缓绕到殿後，这儿摆了皇城的微缩模型，尽管正面对 上门口严重逆光，很难用相机记录，从其余的视角，仍能窥得初始格局。先找到目前所在 的「太和殿」，往後的中轴尚有数座广殿延伸，心处以墙框绕，轻易能推得是帝后寝区。 再往旁，不同式样的楼阁散点，几区岛池添缀林色，几处别院自成世界，几乎便是北京紫 禁城的繁华荣盛。 可惜真实的景貌只能自我怀想了，1968年越共在春节突袭了美军驻紮的「顺化」，起 初为了保护珍贵文化遗产，美军勉力不使用炮击炸弹，随着战况转劣，也顾不得这些了， 於是当战役结束，皇城满目疮痍，「太和殿」这类还能修葺的算幸运，大部分的内宫都成 了废墟。从「太和殿」背侧走出，原本前方该有「大宫门」与长墙封围，目前变得大幅开 敞，正面处理政事的「勤政殿」没了...只留下两旁内阁办公用的「左庑右庑」。 瞄过用来储水以防火灾的大水缸，行入余剩的环廊，这儿挂了不少老照片，而「左庑 右庑」被改建为文物展厅，除了能看到早年的檐瓦装饰，也放了更多解说图板。板上介绍 着历史、「顺化」的重要古蹟，当然也记录了越战带来的残伤，一张张黑白画面勾勒着宫 内曾经的雕琢、战後毁塌的触目惊心、几处努力重砌的前後对比。看着逛着，找到附属的 纪念品店，当浏览着风格各异的挂画，沉落的心境总算欢悦了些，尽管仍没找到一直想买 的宫殿折叠立体书，还是有挑到喜欢的以卷纸装饰的越南特色书签。 然才明亮片刻的情绪，很快又黯淡了，跟导游会合，我们由「勤政殿」遗址後的墙门 穿入，这里环廊漆得新艳，却反倒凸显中处广地的寂寥沧桑。它本该延续着轴线，屹立帝 后各自的寝宫「乾成殿」与「坤泰殿」，如今什麽都没留存。绿野间仅见一方浅坑、几许 乱石，攀附的植被若茂盛点，再注入水，或许便是入殿前的清幽池景。廊檐下幸存的瓷雕 ，则是对殿体的想像凭藉，我怔怔盯着，然後沾了些那儿斑斓，涂抹一幅华灯余辉。 --

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