图文网志版: https://sirius99.com/?p=24428 （耽搁许久才写完，请见谅） 「CHASEKI」抹茶店的气氛慵懒，很让人一边进食一边啜饮，一边就开始滑着手机， 蹉跎了好一阵才突然警醒，都为了多逛些佛寺特别早起了，怎麽变成在抹茶店吃东西连古 城都还没进？这太搞笑了，不行，要振作，我努力坐直身躯，迅速把剩余的甜点茶饮都扫 进肚，催赶着旅伴，拎起背包继续前进。 从城北进了古城，依规划好的路线，最先遇到的是「清曼寺」（Wat Chiang Man）， 开阔的前院已成了停车场稍嫌杂乱，但倒不影响它给人的初印象，烁金的用色尽显贵气， 在晴空下无比耀目。相较稍早所见的两座，其檐面又更加拉展，几乎盖掩了墙构，立面是 雕琢所在，檐柱间的遮板展现了精微的镂刻工艺，缠藤漫花里藏着游憩小神。 不免也由檐尾翻卷的纳迦望至脊尖的「Chofa」，它象徵着金翅鸟「迦楼罗」，在印 度神话里是毗湿奴的座骑，於佛教则跟纳迦类似，是八部众之一。虽仅意象式取了弯颈尖 喙，却的确令檐脊更为挑扬。据说某些寺庙会有别种化形，可以当寻宝一样尽量去蒐罗。 赏望片刻後，我走进主殿，因应着挑升檐脊，空间显得相当高阔，金色菱纹拼组的群 柱便如参天林木，成列导引着视线。不少文章称坛座一佛制於十五世纪，是「兰纳」最古 的佛像，若以持钵造型论，更是泰国第一座，但由於不只一尊持了钵，且视野里都金漆新 亮，也看不出历史感，反倒後面以「mondop」型式打造的龛座因着色彩残褪，更像是古物 。 所谓的「mondop」，是泰国挺特色的四方结构，叠檐繁复、顶部拉尖，会出现在脊线 的汇聚，霸气彰显建物之所在，也会运用於塔门，一如我於「罗摩利寺」所见，再者就是 佛龛了，它们随着地域不同，会有各自的风格演化。我望着眼前龛上繁复却已呈黯淡的金 红缠纹，揣想沾染污尘前的辉华，本以为它在这儿是充当大佛的衬背，没想到当转去侧向 ，里头其实仍置了一尊小佛。 主坛雕琢致密，周边也有相应妆点，暗红底色以金漆勾绘，将殿门化为塔座，框上塔 冠繁丽，被飞腾菩萨拥绕。侧墙则丰沛着人物故事，一面偏向战争杀伐，能见焚城後的臣 服，另面相对平和，除了百姓的农牧，亦勾勒了庙塔砌建、佛像奉置、以及王者的巡临， 显然在记述此庙初始。 也的确，根据文献，这儿与「兰纳」初代王「孟莱」息息相关，他先与「帕尧」、「 素可泰」结了盟，对抗蒙古帝国的扩张，可对应到图绘上三个华服人同现的场景，之後他 锁定了富庶的「哈利奔猜」（Hariphunchai），在攻克後大幅增长了自身势力，或许墙上 战役便是当时之事。而为了迁都「清迈」，他特别紮营立寨，亲身监督，并在建城後於此 营址盖了「兰纳」首座寺庙，也就是我目前身处的「清曼寺」。因此尽管「清迈」不乏华 妆阔寺，它仍以其历史定位，信徒访客不衰。 在逛看中绕至殿後，这儿敞廊置了一排佛像，姿态各异，当时我只当是工匠为追求变 化的作品，後来才知，每尊都有其意义啊，就像东方在乎生肖，西洋相信星座一样，泰国 人会依照自己生日找到对应的星期佛，认真供奉。由左边起始，垂手的成道佛代表周日， 举掌的平定佛与卧佛对应周一周二，周三比较特别有分早晚，一者托钵、一者接受小象供 养，再往右的冥想、内观自然是周四周五了，最末的护法佛则有多头蛇华盖。而在这廊口 也能望见殿後的大佛塔，不过附近没路出去，得折回大门由外头绕。 挑了左侧步道顺时针走，路边设了一座小敞殿，山檐下的遮板换了色系，是绿底勾金 花，主奉的塑像满特别，虽为佛陀造型，身躯却异常福泰，很令人联想中式的弥勒。地图 没帮这小殿明确标示，还好之後有翻到文章解释他其实是佛陀弟子「迦旃延」，人称「论 议第一」，由於面貌英俊，便让不少女信众像粉丝一般找理由搭讪、尾随、纠缠，觉得修 行被扰的他乾脆请佛陀出手，把他变成相貌平庸的大肚腩阿伯。然世事难料，这种和善亲 民的样貌反倒让他获得另种欢迎，并在後来转化为给予好运，帮助生意兴隆的「善加财佛 」。所以，当初根本应该狠一点，整形为钟楼怪人啊。 一路走到主殿後，佛塔也逐渐拔尖高耸，占据整个视野，身为历史旧物，不意外地， 石砌塔座已覆满数百年的污陈斑迹，幸的是，象徵负塔驮兽的诸多石象仍容形完好，挑牙 扬鼻，支起上段的环围龛室。龛顶轮廓如焰，飞燃着当年赋予的辉华，内里则难以确知是 否曾置有精雕塑像，目前的小小金佛显然是近代添摆，与塔尖新覆的金漆在日光下共同灿 耀。 绕行一周，视线瞥及邻近小殿，其格局色调都与主殿类似，仅稍降了彩度，像持着谦 逊。不禁比对着地图，上头在此标上了戒殿，是僧侣执行剃度之类重要仪典之处，难怪没 开放。同样殿门紧闭的还有藏於更後的藏经阁，其立面虽也饰以致密的花叶雕镂，漆色又 更黯淡了，彷佛长年乏人问津，也像特意低调着，以防被看穿里头收藏着珍贵典籍。 然光是所处位置便注定无法避躲访者目光，因为它架高在水池中啊，仅以一道石桥与 外界相通，虽似仿了护城河，若阻绝桥路便断了外来歹念，如此设计也形构成特殊造景， 招了更多观光客过来打卡。另个吊诡之处是，设於池间湿气不会过重吗？尽管有一说是为 了防虫，泰国本就多雨，再终日被水气蒸润着，书本应很容易发霉吧？难道这其实是道障 眼法，真正的藏经阁根本不在这儿。 在胡猜中以它为背景，两人相互帮拍了一阵，我们往另一侧绕，建在那区的建筑看来 年代颇新，双层楼房饰以高低山形檐面，勉强与寺院风格靠拢，但与其说是僧侣们的起居 所，倒更像某个刻意仿古的渡假村。可能是被这样的轻蔑印象影响到，接下来的发展便悲 剧了，因为我们就在闲聊中晃出了外门，错过此寺的另个重点，两尊历史悠久的精雕小佛 。 这两尊一个是石刻的「The Phra Sila Buddha」，据说制於八世纪的斯里兰卡，有着 招雨的玄力，另个「Phra Sae Tang Khamani」则是水晶雕的，相当迷你，只有十公分高 ，年代也更早，能追溯至三世纪，「孟莱」在攻陷「哈利奔猜」後，将它从其国都「南奔 」带回「清迈」供奉至今，由於几经战火仍旧无损，便让人们相信它能帮忙避去灾厄。然 这两个宝物并没奉於主殿，而是在隔壁的偏殿啊，跟那群僧房混接一起，我们就这样眼残 错过了…… 该怪此行规划匆忙，功课没做足，还是乾脆归咎於命运？毕竟都说出门向左向右走可 能会通往不同人生，若当时我选择从那边绕行主殿，也许就会瞄到其门面，顺势进去吧。 罢了，由资料照片而观，这两尊被玻璃柜仔细保护，又隐於该殿主佛之後，以其尺寸，相 见，也等於未见。 --

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