图文版 http://tibetanshepherd.blogspot.com/2008/05/blog-post.html 爬了这麽多山 终於爬回自家的山头... ----------------------------------------------------------- 人总是奇怪的。离自己最近的地方通常认不清，却巴望去了解一眼望不到的地方，彷佛取 得一定的距离，再丑陋的面容也显得可爱起来。或者，人们注定在深爱的地方外流浪；如 果回到熟悉的所在，再爱也显得扭扭捏捏，也像茶米油盐一样不值一谈。 回到大武山的脚下，已是在外晃荡数年後，我默默地仰着她，就如同对童年寒暑的遥望。 终究有这个机会亲临芳泽。我忆起过去站在群山环绕的林边溪旁，娇小的身影喃喃说着： 「总会回到你来的地方。」当然，那时的我还不知道林边溪的上游瓦鲁斯溪流自南北大 武山的的凹口，模糊的印象只隐约地认为我们是住在大武山脚的人儿。 从沿山公路(线道185)拐往泰武部落，不消多久的车程，大伙就来到登山口前。踏在松软 的落叶松针上，生命始觉踏实。此处的浓雾让我不禁想起去年初访大小鬼湖的旅程，於交 错的暗色枝干间，深深吸一口气彷佛就连雾中的幽秘也吞尽了生命里。我踏着愉悦的步伐 来到这里，是访客也是归人，一切都在细微的观察中有了新的意义。山腰间的小径很是令 人惊喜，我抛开同伴独自走来不疾不徐，日光偶尔穿破枝间的幽暮在空中划出一道白径来 ，低头走路的人往往是看到墨绿的林叶一瞬间透着青绿的光芒，阴暗的小路接随泛着令人 喜悦的黄光，才顿觉这样的改变，然後急着一仰头，初露面容的白亮又倏忽隐逝。行经鞍 部，这里两旁有木椅供人休息，遇到一家人在此煮鲜鱼汤，宁静的山中时光是汤里一等的 佐料，我坐在背包上稍微休息即又续行。上行不远就是山友口中的台湾杜鹃林，南台湾的 杜鹃或许是赶着上一场春雨落尽了，蔓在宽敞林道的根干夹荫，单纯地走过也是舒畅的。 之後一路之字型上升，到3.8K前意外发现一叶兰的踪迹，淡紫偏红的花瓣与底部伸展出的 一片青叶附在岩壁上，微微地随风摆动着。虽然幸运地看到一叶兰，却无缘见到大武山区 有名的百合科植物--大武蜘蛛抱蛋。 3.8K的岩块是一处视野极佳的展望台，连经南大武山的棱线竖立在云层上，先前的浓雾好 像一场梦。虽然此行只是单攻北大武，但出发之前曾读过南北大武连走的行程记录，略知 往南大武的方向并非轻松可达。从北大武迤逦而下至山棱线的三角形凹口，是排湾族的祖 灵圣地，瓦鲁斯溪从此流出，切割两旁山谷流到我家门前。西方一片云海 ，我们就生长在这片云深不知处，过去无数世代。 从了望台缓缓下至桧谷，山林间的迥道让人常忘记自己，最多，在光影交织的瞬间，对最 陌生的投影予以最孰悉的凝视。 桧谷山屋是一般山友的中继休憩站，从登山口到这约莫三四个小时，往大武山一等三角点 则必须另外上攀。山屋附近阴晴变化不定，一会儿垄罩在云雾中，一会儿阳光破洒而出， 在山林间投下烂漫的光影。同样一处景色，透染着不同的光彩，甚至连枝枒的鸟儿也都懂 得在雾色中收敛起愉悦的歌喉，一切回归宁静和神秘。传说中，带领鲁凯族至此的云豹可 能就藏身在这迷茫的山岚里。 在族人还没踏上这片土地的很久以前，熊和云豹是对感情要好的兄弟，他们的毛色像是刚 落下的雪花，泛着天空颜色的晶白；他们习惯夕阳和朝日映在身上的金黄，也熟悉微风摇 落绿荫在背上的斑迹，他们是风的一份子，为天地捎去给山神的讯息。然而他们偶尔也会 欣羡五彩的云霞，有天，他们决定为彼此彩妆，让天际的丰采幻化成白衣上的花纹。熊认 真地先帮云豹画上，转眼间纯白的毛衣有了夺目的色彩，那是秋叶的斑红、朝露的熠熠、 土壤的棕褐组成的斑纹，仅着白衣的熊相形之下就逊色许多。接後换云豹替熊画，熊因方 才专注过甚，头垂在胸前不知觉打盹起来。云豹急着到山神那炫耀这一身彩衣，把熊全身 涂黑就跑走了，白熊从此以後变成黑熊，除了胸前因低头小憩没被涂黑的V型白纹，他隐 身在黑夜中没人知晓。云豹偷懒的行径让他与黑熊的手足之情渐行渐远，黑熊若隐若现地 悠游在台湾的山林水泽间，云豹却只能躲藏在丛山密林中。 整个下午就坐在山屋旁，自然的扉页一页页地被微风吹拂升起，我读着唱着，竟然也忙得 不可开交。一旁树木张着他巨大的伞翼，或遮或顶，在蓝白的天空勾勒出迷惑人的碎裂， 光线强的时候，打在叶子上的黄绿光芒就直接飘落下来。若让目光顺着午後的阳光在树干 上留伫，你将获得满溢的惊喜，蔓着翡翠般的苔藓，新发树皮的凹凸深刻，都会令你忍不 住上前触摸，你将会明白指尖的每一道起伏都藏着岁月与山林的献礼。 大伙在日暮时分又回到3.8K展望点。在山上，人们习惯等待日落送走漫长的一天。 傍晚的彩霞令人感伤。多少个晴朗的下午，从我家後院的阳台，就直接可眺望大武山群， 她静静地坐稳在东方的地平线上，山上吹下来的风，拂过带焦味的水蔗原野与酥熟的稻穗 田亩，最後送到我的耳畔，直至浪起潮落的台湾海峡。在我的记忆里，没有一处山林像大 武山一样看在心底，自在稳当。约莫六时，落日缓缓西沉，原本平静的云海瞬间风起云涌 ，看不见的风一波波将云朵翻搅掀起，堆往近处的山脊，又即刻如瀑布般倾泻而下。观云 的人群，一下子全哑然无声。耳际仅存隐约的呼呼声。 晚上大伙围在山屋边打理晚餐，名为「饱嘟嘟」登山队的我们，菜肴之丰盛、料理之耗时 ，也真名符其实，光是一顿晚餐就吃掉两小时，此时其他山友早就钻到睡袋里，养精蓄锐 准备隔日凌晨的攀登。凌晨三点，我们整装出发，硬是晚了别人三小时，看来是无缘站在 三角点观看日出。昨夜山屋旁的溪流潺潺的水声还在梦里，我们一边摇晃着脑袋，一边攀 升。路遇开阔视野处，屏东平原的夜景正泛着黎明的微光。漫行在暗夜山路，走得连喘息 也不敢用力，当伙伴告知已经来到必经的红桧神木，我一晃神以为来到仙境。神木的高大 令人瞠目结舌，抬望眼头灯尾随处，不见顶端，暗褐的枝干一伸展就扎入夜空中，原本昏 沉的精神突然惊醒，带着恭敬的心悄悄地从神木下走过。爬到棱线上，初昇骄阳照着铁杉 林一片金黄，大武山的铁杉因地形关系演化独立，曲突的树干在风大的棱线上，丝毫不动 。 钻出森林没多久，大武祠就在眼前。碑文斑斑，往事留在这麽与世隔绝的地方总是招人叹 息。上头的鸟居直立不摇，主祠早荒圮楼空。倒是一旁的金翼白眉，活蹦乱跳，我们的历 史对牠终究是阳光下的暗影。 从大武祠往三角点去，高低起伏甚大，不过大武山已经填满胸臆，再怎麽累的路程也不消 一提。走着爬着，经过最後一段陡坡，山顶也就到了。早到的人躺在岩片上晒太阳，旁边 几株圆柏陪伴几世纪无声。往北望去，中央山脉南段的数颗山头，崎岖蔓越在眼前，西下 可见屏东的街道，东去的台东隐没在朝阳的云雾中，往南是望不尽的乡愁。站在山顶上， 竟然感到些许寂寞。 高山蓝得令人心碎，近处的深蓝渗透往向远的地方，翻过一个山头同时也越过一抹忧愁， 直到忘却自己来自何方，隐没至泛白的天际。她崎岖的背脊，驼过我许多年轻的岁月；她 轻柔地目送每个山的孩子，一转身，整个肩脊都疼痛。 此行远去，我将心底的一部份留在大武山林里。 随风摇摆、随雨飘落、随云雾飘散。 --

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