网志图文版: http://www.wretch.cc/blog/babuccino/16513313 汉莎女王城所指，乃德国北方港口吕贝克（Lubeck），也是去年借调德国出发前经英国朋 友一致推荐的旅游景点。诸位荐城友人之言，首推 T君为重；这位仁兄在汉堡当过半年英 文老师，对把晡要去的旅途了若指掌。於是出发前T君是这麽说的： 「如果你汉堡之外只打算去一个地方，千万别错过吕贝克。」 结果不但没有错过，人待在北德国短短三个月，折回算是十几个周末内，前後共去了吕贝 克三次。第三回参访之後不久就回到伦敦了，然而至今回顾当时拍的一千多张照片，仍旧 意犹未尽。 且先不论吕贝克当地有何看头，倘若到了德国观光，以汉堡作为根据地，那麽参访吕贝克 单就旅程远近考量也是合情合理的决定。德国北边一道宛若果柄的长长地峡，一路向上延 伸，直到与邻国丹麦接壤，这块窄长地段为德国北疆的什列斯威 – 霍尔斯坦邦 （Schlewig-Holstein）。而地峡底端二个港口，西向北海、位居易北河口的，即为德国 第一大港汉堡，至於东迎波罗的海者，便是昔日汉莎女王城吕贝克了。 二个北方城市几乎相比为邻，即使搭上德铁最慢的区域列车，火车停靠不出六、七站 （单凭印象，实际站数记不太得），约莫四十分钟就能从汉堡抵达吕贝克。由於距离不远 ，欧洲第一大廉价航空Ryanair班机若号称飞往汉堡，其实都停降吕贝克机场，藉以删减 支出。然而这样设计，对於欧洲各地游客而言反而更不易错过吕贝克。 吕贝克时至今日，已归属於大汉堡的生活圈，名符其实。当地若找不到像样的东西，当地 人车一开，不出一小时也就进了汉堡市区，连到汉堡的同志酒吧，好几回也碰上吕贝克人 ，周末当天来回。至於吕城周边的卫星城镇，自然也宁可依附汉堡，於是旧日女王城，今 天反而成了昔日ㄚ鬟的小奴婢，算是十年河东、十年河西的真实写照。汉堡到吕贝克的距 离，常常让我想起台北与基隆间的关系，但是二个港口间此消彼长的情仇，或许用高雄和 台南来比拟会比较恰当。高雄至今还是以航运港口为重，後来居下，压得台南没法成为南 霸天；用它来与汉堡对比，应该较容易令人了解吧？ 前头一直重复「汉莎女王城」的称号，猜想头衔挂了或许无助於了解，反而可能害得人一 头雾水，这里也就顺道解释一下。「汉莎」指的是汉莎同盟，译自英文Hanseatic League ，德文简称Hanse，中文也译为汉萨同盟，为十三至十七世纪间兴起的贸易组织，成员为 当时欧洲北部众多滨海或临河城邦。汉莎同盟为德国历史文化上十足重要的发展阶段，是 以德国航空公司不必称作 Air Germany ，也可用汉莎航空 Lufthansa 作为替换词（Luft 就是德文中的Air），这也是为何我选用「汉莎」而非「汉萨」作为译词；这种译法，求 的是二者间一致。 过去曾隶属汉莎同盟的重点城，大多为德国城市，即使是今日位处波兰境内者，也在昔日 德意志帝国范围，直到第二次世界大战後才被迫割让，而波罗的海三小国境内的临海大城 ，过去也和日耳曼民族关系相当深厚。除此之外，少部分同盟成员，则位於北欧及荷兰境 内。 德国一直到十九世纪末才由普鲁士统一。因此十九世纪前，今日德国境内上头虚有名存实 亡的神圣罗马帝国，下头实为四散分裂的城邦与公国。中古世纪欧洲，不论是经济或文化 ，都处於相当落後的状态。汉莎同盟以贸易为最初宗旨，促使成员之间废除关税并相互协 防，刺激城邦间经贸往来，对於北海及波罗的海沿岸城市发展贡献良多。这种以经贸为先 ，进而试探政治、军事、文化上合作可能的政体型态，也和今日欧盟设计，形成饶富趣味 的对比关系；欧洲不断强调整合同时，汉莎同盟也成为当代欧洲研究显学的一道素材。 历史渊源交代告一段落。只是昔日她是牵动数十欧洲城市的王者，很难想通，怎麽吕贝克 今日会沦落小小省城，排不上德国一线城市之轮。想想，吕贝克固然是当时汉莎同盟的枢 纽，然而三百多年前同盟的贸易商品，还仅限於矿产、兽毛皮、粮麦、木材、琥珀等原物 料，所以吕贝克的「当年勇」，确实是很古早的事情。之後她的地位虽然随着汉莎同盟瓦 解而下滑，但是根据近代史潮流来推断，这种发展或许是历史的必然。欧洲内部贸易还不 够兴盛的时候，波罗的海继而经北海至英格兰南部的航海，就已经是当时商人的全部世界 ，然而当欧洲人野心扩散到全球各个角落，吕贝克相对於汉堡，港口的位置，明显开错了 边；人家可以航向大洋，汉莎女王城，却坐困一角，面朝脸盆一般的波罗的海。 吕贝克今日或许不如汉堡、柏林、法兰克福、慕尼黑般举足轻重，但是走访一趟，还是一 眼就能看出她的昔日光彩。 这颗波罗的海明珠，最早发源於斯拉夫人聚落。不过吕贝克今日的规模和风貌，则源自於 十二世纪的古城，由萨克森公爵Henry the Lion所搭建。吕贝克一如许多典型的日耳曼城 镇，古城建於河中沙洲，取其航运地利之便又易於防卫的天险。沙洲外围原来围有城墙， 把城守得固若金汤，这些城墙今天已不复所见，不过四方入城的城门，倒是保留了一座下 来。 吕贝克当今人口几十万，小沙洲腹地不敷使用，城市自然便向外扩张。然而近代新建城区 未见什麽特别规划的现代建筑，多半是些缺乏特色的实用住宅，所以外来游客焦点，当然 还是集中在小沙洲上。把晡後来在汉堡认识其他德国朋友，一旦问出是吕贝克来的，对方 有时还会刻意强调，自己可是住在河中沙洲的老吕贝克／真吕贝克，总之是精华古城区， 颇有股「曼哈顿才是真纽约」的区别，想来好笑。 霍尔斯登城门（Holstentor）位处城西南，是吕贝克的正字标记，二端又尖又高的塔顶总 带给我一种逗趣感，好像蓝色小精灵里头的贾不妙，随时要从塔顶探出头来。三访吕贝克 ，每次去每次都先对着这座城门多拍几张相片，百照不腻。德国近年来发行特别版二块欧 元记念币，原本德国专用的老鹰，换为各邦特有设计图案的，2006年版本即是吕贝克的招 牌大门。 观光客到吕贝克能做的事选择不算太多，基本行程，不外漫步旧城区，体会古城独特建筑 风格。这种玩法听起来虽然不大诱人，却有令我三番二次前去的魅力。以霍尔斯登城门来 说，这栋老字号乃是哥德式建筑，塔身胖塔顶尖，尖得带着些邪门趣味。自己认识欧洲起 自法国和义大利，所以印象中欧洲建筑，早先和白色石材画上等号，直到这一回到了北德 ，才发现同样是哥德式建筑却可有不同变化，教堂不一定要长得像巴黎圣母院那副模样。 由於北德地区缺乏石头作为建材，所以当地主要建筑，多半采取砖造，这类砖造哥德 （Brick Gothic）变化形塑出另一种风味：同样庄重，但少了点森严，又多了些简朴基调 。所谓「简朴」，或许是自己在台湾长大看到砖头就生的印象。沿海这些汉莎城邦透过经 商累积了不少财富，用砖也许只是单纯碍於建材受限，所以砖头上其实搞了不少花样。黯 淡的黑砖红砖上头往往又涂上金碧辉煌的漆饰，自己看来便生了一股错置的怪异感。 平日出门去玩其实对建筑没什麽研究，然而这一趟到了北德，见到当地建筑和自己认知中 「建筑物的一般长相」相去甚远，留下印象十分深刻，所以每一篇游记都忍不住要带上一 笔。记得罗斯托克游记里也略为提过；罗斯托克也曾是汉莎同盟的成员，因此建筑风格与 吕贝克相去不远（若有差别，大概是共产党统治罗斯托克之後留下的遗迹，毕竟德国统一 前，二个城市各自隶属东西德不同阵营）当初向东至罗斯托克游历，乃是在参访吕贝克之 後，想不到後者游记先写，网志上反而顺序颠倒了。 --

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