※ 引述《sam1115 (加油，好吗)》之铭言： : 在1900年的时候，不知道当时有没有"台北市"的概念 : 还是只有"艋舺市"、"大稻埕市"、"台北城内"的概念 : 我的意思是，当时的艋舺跟大稻埕，当时的认知是"我是台北人"、 : 还是我是艋舺人或大稻埕人 : 从1900年的资料来看，台北三市街人口的总和其实是超越台南府城 : 成为全台湾第一大城，但大道埕跟艋舺跟城内的居民 : 可能还没有"我们是同一城市"的概念 : 当然1920年台北市成立的时候，台北三市街应该已经有了我们是一体的概念了 诸位大人不嫌弃的话不才小弟我来简介讲一下从"台北三市街"演进为"台北市" 的历史与地理变迁。 艋舺可以说是汉裔移民在台北市的发祥地，在清国时代的乾隆　嘉庆以後即已 发达到与府城　鹿港并称为当时台湾三大城镇的程度(俗谚：一府二鹿三艋舺)。 1853年艋舺发生漳泉移民之间的械斗事件“顶下郊拼”，失败的下郊泉州同安和 漳州人离开艋舺(或是说被赶走)，来到大稻埕另起炉灶。 1860年清国历经两次英法联军之役之後签订条约，开放包括台湾的安平、淡水(沪尾) 等港口为国际通商口岸，而艋舺与大稻埕应可算是淡水的腹地。此後大稻埕的发展 逐渐超越艋舺，除了艋舺的港口因泥沙淤积阻碍航运以外，当时外商为了购买台湾 北部种植的茶叶，纷纷在大稻埕设立洋行，因此到了清领末期大稻埕的发展达到鼎盛。 清国时代末期台北建城，城址选在艋舺与大稻埕之间的空地，台北城历经十余年 的发展，到了日本殖民时代初期始得与艋舺　大稻埕鼎足而三，当时的人将艋舺 大稻埕与台北城内合称为"台北三市街"。 廿世纪初期"台北三市街"有各自的街肆闹，并未连成一片；台北城内与艋舺之间 除了有城墙与护城河阻隔以外，还有从今天的西门町到淡水河边的一大片"艋舺 洼地"，仅刘铭传时代兴起的新起街(沿革为今之汉中街)可以连通台北城内与艋舺， 此外城西南角与艋舺之间的八甲庄在当时还是明显的郊外。台北城内跟大稻埕之间 的情形也类似，除了出台北城北门走北门外街可通大稻埕闹区之外现在的塔城街　 中兴医院　忠孝国中到淡水河边这一区在当时还是恐怖的荒郊野外(坟墓区)，因而 刘铭传时代建设铁路时就把火车站与相关的设施机构如机器局　维修厂等都设在这里。 艋舺大稻埕之间就不用提了，除了地理上有上述的"艋舺洼地"阻隔以外，前面讲到的 械斗这个历史因素不知道有无在当时两地居民心中产生心结？ 要讲"台北三市街"融合而为"台北市"的过程，就不能不讲上述之"艋舺洼地"的填土 工程。一直到日本殖民时代初期都还存在的这一片"艋舺洼地"平均海拔2.48米， 低於海拔6.36米的台北城西门，因而平日易聚积污水，逢雨更是积水不退,日久蚊蝇 滋生，散布病菌，堪称当时台北卫生之瘤. 日本占领台湾之後在1905年的市区改正计画中将一部分的艋舺洼地规划为泊船场， 面积16.53公顷，其边界如下：北界相当於今市民大道；东界为今西宁北路　西宁 南路；南界为峨嵋街；西界为昆明街。泊船场与艋舺河相连的水道(船溜)南起今 昆明街　开封街口，北缘在今洛阳街与忠孝西路之间的昆明街，水道向西北与艋舺河 相通，今洛阳立体停车场就地处当时的船溜预定地。1913年以後淡水河堤防完成， 虽解决河水倒灌的问题，却使得艋舺洼地的积水更难排除，因此日本人不得不 放弃泊船场的计划(可能也因为河道早已淤积而不利船运)，转而规划此区域的填土 事业。 由於此一计划所需资金庞大，当时台北厅乃邀集民间人士出资协助，填土工程於 1914年10月27日开工，1917年5月7日完成，土方来自中仑的第一采土场(小的斗胆 推测中仑这个小仑头可能是被铲去填土而消失)与八张犁的第二采土场，填土区域 面积达44.87公顷(艋舺洼地的填土工程可应说是台湾史上第一个官民合办的事业)。 艋舺洼地填平之後台北厅官方即展开土地重划与分配的工作，於1918年1月开始施行， 次年3月31日完成。填平洼地而新生的土地纳入市区改正的范围，新设的道路沿革至今 相当於今西宁南路与昆明街之间的武昌街，昆明街与旧铁路之间的汉口街，西宁南路 与环河南路间的开封街与整条洛阳街(昆明街以西的部份今未开辟)；西宁南路与昆明街 之间的忠孝西路与忠孝西路开封街之间的昆明街亦为填土之後所新设的道路(原本在 成都路 康定路口(西门国小墙外)旁有一块"艋舺低地埋立纪念碑"，1957年因中兴桥 引道的施工而将此碑拆为两截，现在不知此碑可有残骸，流落何方？)。 除了"艋舺洼地"的填土工程以外，日本人在占领台湾初期所推行的各项建设中 与改善台北三市街的市容较相关的比如说改善纵贯铁路，陆续拆除城墙，填平护城河， 推行市区计画拉直　拓宽或新辟道路，改善卫生与埋设排水干线等。到了1920年台北 设市前夕，三市街虽仍然未完全连成一片(台北旧城区与艋舺之间的畛域可说完全消除, 然旧台北城内－艋舺相连区与大稻埕之间却反而被规模更大的铁道相关设施阻隔)， 但以日本人在殖民台湾前半期(1895到1920年刚好25年，约为日本时代的一半)在台北 所建设的各种包括交通　水道　电线等等系统设施网路而言，实已为前现代的"台北 三市街"融合演进为现代化的"台北市"打下基础(台湾是日本在明治维新之後获得的 第一个殖民地，而台北又是日本殖民台湾的统治中心，因而日本人投入可观的人力　 物力　财力来建设台北)。 到了1935年台湾博览会举办的时候，台北市甚至整个台湾可说是达到日本殖民统治 期间的黄金时代，"台北三市街"在这时後应该可算是历史名词了。除了上述的铁道 相关设施阻隔之外(位於泉町内，但有两条纵向的道路可通，即为今之西宁南北路 与环河南北路在该区间的路段，而台北火车站与前後铁道造成的阻隔要一直到1990 年代铁路地下化已後才完全消失)，三市街时期彼此的隔阂多已不存在，整个台北市 闹区的发展也超越了过去三市街的规模。以下简单介绍一下1930年代台北市闹区的 范围。 1930年代台北市闹区的东边大致以(王留)公圳为界,在此之东只有松山　三张犁 朱厝仑　上埤头　顶东势　塔悠以及台北深坑道路(一部份为今和平东路)沿线较有 人烟；(王留)公圳以西大致就是1922年日人实施町制的地区，到了日本时代末期 仍有若干空地。 传统的台北三市街在各期市区改正计画以及都市计画推行之後大部份皆为建筑物与 公园所覆盖。 旧台北城北边有两个带状发展区域，西者沿淡水河岸往北发展绵延到大龙峒，东者为 沿着敕使街道(今中山北路)两旁发展(战後与美军驻台有关的产业也沿中山北路发展 ，而使这地区更加繁荣)；而今之捷运 淡水线两侧在锦西街以北往西到宁夏路　重庆 北路，往北到大龙国小一带，是上述两发展带中间房舍较为稀疏的地区。 纵贯铁路以北，敕使街道以东与今之南京东路以南这一地区清领时期为三板桥庄之 一部，日本时代中期规划为公务人员(几乎都是日本人)宿舍区，称为大正街， 实施 町制後改称大正町，这个1910年代的新兴地区至今仍为日人来台喜欢造访的地方 之一。 旧台北城东边城外大部分是公家机关与公务人员宿舍，为1905年规划发展的新市街， 其间少数一般住宅亦多为日人所居住；城南和城东的情形很类似，也是1905年规划的 新市街，除了公署　宿舍以外多为日人居住或是经商的区域。 台北城南方郊外的古亭庄是清领时期的台湾人传统聚落，到了日本殖民时期由於 前述新市街的发展才和旧台北城内连成一片，1930年代台北市的闹区沿今之罗斯 福路发展到现在的金门街附近，再往南以及其西边到旧新店线铁路(今之汀州路)， 以及今之汀州路以南的今厦门街　同安街一带在当时还是房舍较稀疏的地方。 万华发展到此时，北边的艋舺洼地填土新兴区以及东边和旧台北城内早已被连绵 不绝的街区覆盖，南边在纵贯铁路以南有若干屋舍，而在特三号排水沟(今已加盖， 今三元街　西藏路皆为其一段)以南在1930年代时大部分仍为空地，仅今东园街两侧 往西延伸到河边以及往东延伸到今之青年公园这一带稍有人烟。 从1930年代到1960年代这之中因为第二次世界大战带来破坏与国民政府接管台湾 初期立足尚未稳定等等因素，至少有廿年的时间台北市闹区范围没有多大改变。 1970年代以後迄今卅余年是台北市乃至於全台湾在战後经济起飞快速发展的年代， 以市区道路为例台北市内以ｘｘ东路为名，循1932年都市计画为蓝本的街路大多 是在1970年代辟建完成的。这期间的台北市市容变化令人目不暇给，可说是有如 翻天覆地，也因此超越1930年代第一个黄金时期的台北市，达到史上第二个黄金 时期。 : 也许可能是渐进式的吧，一开始是各分三个市街，後来才愿意认同"我们是台北市民" : 但台南城内就真的很庞大了，但不知道安平市街有没有算在台南城内就是了 : 我记得应该是有，毕竟府城跟安平200多年来应该有我们是一体的概念了 : 尽管老一辈的台南人跟安平人还是会说，"我要去台南"，"我要去安平"就是了 -- --

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