https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589463542 第一站：拉罗歇尔城站 　　火车站是我们游览一座城市的起点。 　　夏朗德省许多车站既华丽又雄伟，抵达城市的那一刻起，便被这城市之旅的第一站给 深深吸引。 　　目前所见的拉罗歇尔城站（Gare de La Rochelle-Ville）建筑於1922年完工，由建 筑师皮耶‧埃斯奎（Pierre Esquié）设计。他亦是设计罗什福尔车站（见此篇）的建筑 师，两车站有许多类似之处，可细细品味。 　　再过两年，它又将成为法国另一座「百年车站」。 　　45公尺高的钟楼是整个建筑最醒目的所在，亦是邻近区域的地标。 　　车站前方的皮耶‧塞马德广场（Place Pierre-Semard），纪念着领导法国铁路工会 的塞马德，他於1942年被德国人枪决。法国各地可见许多马路、林荫大道和广场都以他为 名。 　　站在站前广场上，转身观赏火车站的立面，这才记起我们初到罗什福尔时，JY对着火 车站说出：「夏朗德的车站啊！」，话中包含了多少赞叹。 　　往後，我们游历了更多夏朗德的城镇，皆不似罗什福尔和拉罗歇尔车站般令人流连驻 足。 　　才知道遇到如此值得多看一眼的火车站，原来是一种机遇。 -- 第二站： ①旧港 　　从火车站走到旧港（Vieux-Port） 10分钟以内可以抵达，沿途我都保持在十分奋亢 的状态。 　　终於见到拉罗歇旧港的那一刻，我忍不住激动的大叫：「我终於来了！」 　　明明天空是如此清澈的蓝，却彷佛见到身着铠甲、披上红袍的黎希留，在风雨中调度 兵力、攻城进军。 　　望着港口，久久无法言语。 　　竟有种泫然欲泣的冲动。 　　JY随即拿出刚在路边熟食店外带的三明治，坐在旧港旁的绿地开始啃食，完全不想理 会两眼直瞪着港口、沉浸在内心小剧场的老婆。 　　待我回神过来时，嘴里的食物才开始有了滋味。 　　围绕旧港而立的塔楼有三座，锁链塔（Tour de la Chaîne）和圣尼古拉塔（Tour Saint-Nicolas）扼守港口最狭处的两侧，灯笼塔（Tour de la Lanterne）则镇戍於外港 北岸。 　　每座塔楼皆可购票参观，但我们无心在这麽好的天气走进任何一座，我们想多花时间 将足迹遍布城市的每一角落。 　　即便我们知道，这座迷人的城市花上三天也不够。 　　与马赛旧港（见此篇）相似，拉罗歇尔的旧港是整座城市观光人气最盛的地方，旅人 或驻足合影留念、或欣赏旖旎风光，总是让人来了不想走，离时又频频回首。 　　这座港口是拉罗歇尔现存最古老的港口，历史可追溯至12世纪。 　　根据史册记载，拉罗歇尔最原始的港口位於拉丰河（Lafond，今已不复见，仅被保留 於地名）的河道上，且相较於今日的旧港，深入内陆许多，约是今日凡尔登广场（Place de la Verdun）的位置。 　　彼时，港口的出入由一塔楼（即今日灯笼塔的位置，该址於12世纪便有塔楼存在）控 制，并附有灯塔的功能；由沃克莱尔城堡（Château Vauclair，位於今日的凡尔登广场 ，已不复存）镇守。 　　然而，此港口泥沙淤积严重，船只吃水不易，新港口的兴建势在必行。 　　今日我们称之为「旧港」的港口，便是在13世纪修筑的新港。 　　这座港口见证了许多战争，更在黑奴贸易盛行的世代中执行447次远航、16万名黑奴 运离他乡，是法国第二大黑奴贸易港，仅次於南特（Naites）。 　　我记起参观加纳（Ghana）海岸角城堡（Cape Coast Castle，见此篇）黑奴囚室的经 验，一股从胃中上冲的酸液，让我眉头深锁、揪心不已。 　　那天，阴郁暗沉的天空，像极了我的心情。 　　而这天，天蓝得使无病呻吟的人找不到发泄的理由，或许脑袋不该围着沉重的议题打 转。 　　JY似乎看出我的若有所思，我告诉他刚刚想到的事，他笑着回应：「这些事，都写进 历史了，无论好坏。」 　　「因此，我们学会反省。」 -- 第三站：②大钟门 　　大钟门（Grosse Horloge）屹立於旧港旁，是进入旧城区最重要的入口。 　　我们在大钟门前站了好一会儿，总觉得似曾相识，好像在哪里见过它。 　　啊！是几周前在波尔多（Bordeaux，见此篇）的凯约门（Porte Cailhau）！ 　　这方空间，的确与凯约门前的宫殿广场（Place du Palais）有几分相似，不过由於 临近港边，宽广的腹地能容纳得下更多的人潮和餐厅的露天座位，气氛显得更为悠闲。 -- 第四站：小板凳广场 　　一进城，便有满柜的甜食招呼我们。 　　这些甜点看起来真是太诱人了，无奈我们才刚填饱肚子，下午茶时间也还没到，只得 匆匆走过，以眼不见为净作为消极的抵抗。 　　走出了民宅夹道的阴暗巷弄，突如其来的阳光射入眼中，待习惯了这般光线後，视线 才从花白转为清晰。 　　在这一方小巧的广场中央，是本地画家欧仁·弗罗芒坦（Eugène Fromentin）的半 身像，一旁有尊阿拉伯骑兵雕像。 　　仔细阅读雕像下方的说明文字，弗罗芒坦为19世纪法国艺术「东方主义（ Orientalism）」的代表画家之一。 　　在一次游历北非後，弗罗芒坦开始以「东方主义」为题创作。 　　对於弗罗芒坦而言，所谓的「东方」，大抵便是阿拉伯人的国度。 　　可想而知， 那时候所谓的「东方」掺杂了许多悖离事实的想像。 　　广场的名称很有趣，称作「小板凳广场（Place des Petits-Bancs）」，因为实在是 太好奇了，上网一查发现，竟和「银行（banque）」字源有关！ 　　银行的字源来自义大利语的「banca」，指的是银行人员充当柜台的小板凳。中世纪 时，银行人员会将记载交易的表单放在盒子中，以小板凳为柜台，在露天广场上工作。 　　因此这里的「banc」虽然是板凳，但却是中世纪银行人员工作时所使用的活动桌。 　　拉罗歇尔旧时的证券交易，就是在这里进行的！ 　　仔细一瞧，四周建筑的确有间银行呢！不知道是不是巧合？ -- 第五站：圣殿骑士团封地 　　接下来的路线有些复杂，本来想随便走走，没想到子台坚持要依照地图上的建议路线 走。 　　後来发现他的坚持是对的。 　　我们看着地图研究了半天，先是沿着圣殿路（Rue du Temple）向东走，再转进圣殿 骑士路（Rue des Templiers），第一个岔路（路名为「Cour du Temple」，「Cour」有 死胡同之意）左转後，本来以为是死路一条，结果却别有洞天！ 　　一座精致的拱门出现在此，地图摆明了要我们穿过拱门向北走！ 　　来到一栋别墅前，地上的马尔他十字（Croix de Malte）说明了这里是曾经是圣殿骑 士的封地（Commanderie Templière）。 　　此时，迟顿的我才恍然大悟！ 　　沿途的路名（Rue du Temple、Rue des Templiers、Cour du Temple和Cour de la Commanderie）已经明示着，这块区域曾经是圣殿骑士的封地！ 　　别墅门口有块解说牌，一旁也有导游对着团员解说历史，不过有趣的是，地图上完全 没有任何标示。 　　接下来的路，更为神奇。 　　我们得穿过一座封顶长廊，上头的天花板还是木制的，子台兴奋的说：「好像在冒险 哦！」 -- 第七站：⑥证券交易所 　　从长廊出走来，便是拉歇尔尔旧城区的最长也最美的道路。 　　这条笔直的道路贯穿旧城，纵使它的名称从宫殿路（Rue du Palais）、绍德里耶路 （Rue Chaudrier）到阿尔贝一世路（Rue Albert 1er），但其实都是同一条道路，南起 大钟门，北至太子门（Porte Dauphine）。 　　证券交易所（Hôtel de la Bourse）、法院、圣路易主教座堂和和平咖啡馆全位於 这条大动脉上。 　　眼前的建筑是该市1760年至2002年的商会总部（1719创立）和商事法庭（1565创立） ，18世纪的建筑，由建筑师皮耶‧越（Pierre Hué）设计，比例完美精准、线条简洁和 谐，十分纯粹的路易十六风格（Style Louis XVI）。 　　彼时，证券交易主要在小板凳广场及韦第耶尔路（Rue Verdière）之间的露天广场 进行。 　　目前，仅作为商事法庭之用，中庭开放给民众参观。 　　大热天的，许多人躲进阴凉的骑楼下歇息，或阅读、或聊天，气氛十分悠闲放松。 　　我们也在这里休息一会，细细品味凿刻於墙上的浮雕，以及那几乎完美的建筑比例。 -- 第八站：阿德米候路 　　看着地图上迂回成S型的路线，虽然不明就理，但有了上回的经验後，我们仍是乖乖 的照着建议路线走。 　　先是穿过宫殿路精彩无比的骑楼，遇到欧仁·弗罗芒坦路（Rue Eugène Fromentin ）後左转，紧接着左转进行阿德米候路（Rue Admyrauld），续行几公尺後右转进入拉斯 托广场（Square Rasteau），遇勒斯卡勒路（Rue de l'Escale）右转。 　　首先，宫殿路、绍德里耶路、杜帕蒂路（Rue Dupaty）与欧仁‧弗罗芒坦路交会的十 字路口，分别有两座历史建筑。 　　东南角是座16世纪的半木结构建筑（ Maison à colombages），像是在白色外墙画 上黑色的线条，十分引人注目。 　　西北角的建筑又是另一风格。 　　房子所在的绍德里耶路纪念拉罗歇尔市长让‧绍德里耶（Jean Chaudrier，1323－ 1392）。 　　让‧绍德里耶为尼约勒莱桑特（Nieul-lès-Saintes）的领主、尼约勒莱桑特城堡（ Château de Nieul-lès-Saintes）的建造者，於1359年、1362年、1366年和1370年四度 担任拉罗歇尔的市长。 　　在百年战争期间的1372年，彼时，英军占领扼守原始港口的沃克莱尔城堡，绝德里耶 运用机智，未发动任何战争便从英军手中夺回城堡，并将英军逐出拉罗歇尔城。 　　机智过人的绍德里耶还做了一件更「聪明」的事。 　　赶走英国人後，绍德里耶并没有在第一时间把在围城的法军放入城中，而是要求法王 查理五世（Charles V）授予拉罗歇尔新的特权，以及他和另外24名行政官（échevin） 爵位的永久继承权。 　　建筑地面层的墙上，有一块诗人隆沙（Pierre de Ronsard，据说是该家族的後代） 写给绍德里耶的赞美诗。　 　　最吸引人之处，还是转角的望台（échauguette），望台最上方，有只小狗的石雕像 。这是1563年居住於此的市长让‧皮诺（Jean Pineau，该市第一位新教徒市长）的宠物 狗。 　　转入阿德米候路後，发觉两侧的骑楼一点也不输给刚刚的宫殿路。 　　这条路的路名，纪念着一名出生当地的船东，并担任商会会长的阿德米侯（Pierre Gabriel Admyrauld），路牌并记载了他的生卒年（1819－1877）。 　　网路上找不大到这位先生做过什麽丰功伟业，不过却意外找到一些有趣的史料。 　　拉罗歇尔是法国黑奴贸易的第二大港，至今，仍有许多路名以贩卖黑人的船东为名。 　　阿德米侯路便是一例。 　　接下来要走的拉斯托广场也是。 　　雅各‧拉斯托（Jacques Rasteau）於1710年至1730年间是当地的运奴船的主要负责 人，利用黑奴贸易赚进了一大笔钱。除此之外，他还有18位子女，利用联姻及宗教将整个 家族的成员紧密环扣，成为18世纪富有的中产阶级的典范。 　　这些在殖民时期赚进大把银子的船东，不仅在活着的时候享尽荣华，死後还被人们以 这样的方式纪念着，莫怪乎被反殖民主义者（或仅仅懂得反省的人们）抨击、批评，要市 府在路牌下加注文字，以另一个角度来审视这段「黑历史」。 -- 第九站：⑧尼古拉‧韦内特故居 　　下一站，是一位名为「韦内特故居（Maison de Nicolas Venette）」的豪宅。 　　韦尼古拉‧韦内特（Nicolas Venette，1633－1698）出生於拉罗歇尔，在於波尔多 学医，获得医学博士的学位後，再到巴黎深造，游历西班牙、葡萄牙和义大利，最後又回 到故乡行医，於位於弗勒里厄街（Rue Fleuriau）的宅邸中逝世。 　　韦内特最为人所知的着作并不是他的医学相关论文，而是《夫妻关系图解（Tableau de l’amour conjugal）》，被认为是西方第一部关於性科学的论文。 　　这本书1686年於阿姆斯特丹出版。 　　也许是稍早之前（1683年），韦内特被医学院开除，当时新校规规定新教徒不得在该 校任职，因此他才选择对於新教徒相对宽容的地方出版他的书籍。 　　当时民风保守，韦内特以化名「Salocini, Vénitien」化替真名。不过你会发现， 这个「假名」是韦内特本名字母以不同顺序排列（一种称作「易位构词」的文字游戏）。 　　直到1903年，这本书再版33次，且被译为英语、西班牙语、德语和荷兰语。 　　其畅销程度，有如引人想入非非的情色小说。 　　这座豪宅建於17世纪初，屋主是生於西班牙，最後放弃天主教，选在新教徒基地的拉 罗歇尔行医的马丁‧巴托克斯（Martin Bartox de Solchaga，1567－？）。 　　而後，韦内特入住於此，不过因为後者的名气较大，因此冠上他的姓氏。 　　18世纪下半叶屋舍归属比约家族（Famille Billaud），该家族着名成员、雅各宾俱 乐部重要成员比约－瓦雷纳（Jacques-Nicolas Billaud-Varenne）曾居住此地。　　 -- 第十站：⑨欧弗雷迪医院 　　韦内特路的尽头，又是另一座历史古蹟。 　　立面上刻字宣示着它的名称－欧弗雷迪军医院（Hôpital Militaire d'Auffredy） 。 　　看完地图上的介绍简直吓死我。上头写着：「此处第一座医院立於1203年……」 　　我的妈呀！ 　　13世纪耶！ 　　医院是由一位历劫归来的船东欧弗雷迪（Alexandre Aufrédy）捐献的，故事十分励 志。 　　这位具有冒险精神的船老板，为了寻找珍贵的舶来品，於1196年雇用了10艘船前往北 非，没想到好几年过去了，竟没有任何消息。为了还债，船东变卖所有家产，落得乞讨过 日，陪伴他的只有那不离不弃的妻子佩妮尔（Pernelle）。 　　欧弗雷迪常在教堂门前乞讨，修女们也不吝施舍。 　　就这样，他们虽然穷得一贫如洗，却也活了下来。 　　1203年，这10艘船竟满载象牙、黄金和宝石回来了。 　　历经人情冷暖、世事无常的他，决定信守对修女的承诺，将所有财富拿来济贫扶弱， 於是他们兴建了一座以他为名的医院，并在医院里照顾患者直到去世。 　　这故事真的太不真实了！ 　　附带一提，为了纪念欧弗雷迪夫妇，医院两侧的路名分别为欧弗雷迪路（Rue Aufré dy或Rue Aufredi）和佩妮尔路（Rue Pernelle）！ -- 第十一站：⑩圣巴托罗缪钟楼 　　从欧弗雷迪医院，圣巴托罗缪钟楼（Clocher Saint-Barthélémy）如一庞然大物， 排山倒海而来…… 　　不知为何，每次见到「圣巴托罗缪」，总会想起法国宗教战争白热化的开场白，那场 令我倒尽胃口的圣巴托罗缪大屠杀（Massacre de la Saint-Barthélemy）。 　　这座钟楼是15世纪重建的圣巴托罗缪教堂（Église Saint-Barthélemy）仅存的部 分。 　　1558年，纳瓦拉国王亨利二世（Henri II）及皇后玛格丽特（Marguerite d'Angoul ême）的御用牧师皮耶‧戴维（Pierre David）首次在该市宣传宗教改革的理念。1560年 ，纳瓦拉女王胡安娜三世（Jeanne III）宣告新教为纳瓦拉国教。 　　1568年，拉罗歇尔全市的天主教教堂：圣巴托罗缪教堂、库涅圣母教堂（Église de Notre-Dame de Cougnes）和圣救世主教堂（Église Saint-Sauveur）全被新教徒拆 除。 　　为了怕被国王查理九世（Charles IX）报复，全市戒备，加固城墙，并在刻意保留的 钟楼上加装大炮。 　　钟楼成为了望台。 　　当然，拆教堂这事并不是一般老百姓想拆就拆的，老百姓的信仰是跟着统治者走的。 　　拆除教堂的主事者正是拉罗歇尔市长法兰索瓦‧朋达尔（François Pontard）! 　　教堂以往会在复活节後的第一个周日（Quasimodo，英文称为「Low Sunday」）选出 三名候选人，再由国王的代理人从中选出市长。 　　法兰索瓦‧朋达尔身为拉罗歇尔第一位教徒徒市长，当选的隔年就下令将市长选举地 点给拆了。 　　从那时起直到黎希留前来围城，拉罗歇尔一直都是法国新教徒的最大据点。 -- 第十二站：⑪亨利二世别墅 　　亨利二世别墅（Maison Henri II）所在的位置有些偏离路线，不过好奇心可以杀死 好几只猫如我，还是绕路过去了。 　　这座豪宅正是刚刚提到那位拆教堂的市长的父亲雨果‧朋达尔（Huges Pontard）於 1555年下令兴建的，1565年雨果因黑死病撒手人寰，将这座宅邸留给了儿子。 　　纵然被称作「亨利二世别墅」，但其实法王亨利二世或纳瓦拉国王亨利二世都没有来 过这里。 　　「亨利二世」指的是建筑风格，因此又以「波迪耶的黛安别墅（Masion de Diane de Poitiers）」称之，波迪耶的黛安是法王亨利二世的首席情妇。 　　这是一处非常值得一来的景点。 　　建筑物的立面以华美的浮雕装饰，一楼和二楼的长廊分别以两种不同的罗马柱头支撑 －多立克式及爱奥尼式。 　　最特别的是，虽然被称作「别墅」，但它仅仅是包着方形的楼梯塔的延伸建筑。 　　事实上，建筑的纪念意义大过於实质居住的功能。 　　中央的庭园的树荫下有着供人歇息的长凳，我和子台坐在那里补充水份和热量。 　　JY不停的在长廊内走动，细细品味工匠一凿一刻所呈现的不朽。　 -- 　　文章写到这里，发现篇幅已经非常长了，因此一刀两断，下篇见！ -- 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/58780748 --

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