https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589433307 　　我们在罗什福尔（Rochefort）住了五个晚上。 　　城市的街道十分乾净，建筑勾勒繁盛的荣景。七八月的度假旺季，城市十分冷清，说 明了这里不是个度假胜地。 　　罗什福尔建城的年代相对晚，17世纪才开始。 　　没有古罗马遗迹、也没有中世纪街景，有的是17世纪之後，才如雨後春笋般冒出的军 事建筑。 　　虽说目前的经济重心有一部分来自旅游业，但我们对於参观博物馆实在是提不起太大 的兴趣，於是我们利用夏天日照时间长的优势，每天跑去其他城市玩，吃过晚餐後到市区 散散步。 　　晚上八、九点左右，天都还是亮的，接近十点时，才开始转为橙黄，有时甚至可以看 到紫红的色彩。 　　博物馆早就关了，我们一点也不在意。 　　夜色笼罩的罗什福尔恍若空城，有的只是几位居民在傍晚时分出来散步、蹓躂，遇见 我们一家人时和善的打个招呼。 　　我们一看便知是外地人。 　　就让我这位外地人，说说我见到的罗什福尔。 -- 罗什福尔火车站 　　对於车站，子台和我有不同的看法。 　　他是铁道迷，我是历史控，我们看的点不同。 　　他数月台，我看年代，各取所需。 　　「夏朗德的车站啊！」JY望着罗什福尔火车站（Gare de Rochefort），发出由衷的 感慨。 　　我不明所以，疑惑的望着他瞧。 　　「很有夏朗德的风格。」JY若有所思。 　　一个哲学家的脑袋，总是可以这样那样的转，根本不在乎别人跟不跟得上。 　　车站的立面有道半圆弧，以鲜明的红色漆上「国家铁路（Chemins de Fer de l'É tat）」的字样。 　　该车站在1878年竣工後，为同年法国政府创建的国家铁路管理局（Administration des chemins de fer de l'État）接管。 　　目前所见的车站建筑为荣获罗马大奖（Prix de Rome）的建筑师皮耶‧埃斯奎（ Pierre Esquié）设计，於1913年建造。 　　皮耶‧埃斯奎同时也是邻近的拉罗歇尔城站（Gare de La Rochelle-Ville）和鲁瓦 扬（Royan，见此篇）与圣让当让利（Saint-Jean-d'Angély，见此篇）之间六个小站的 设计师。 　　已逾百年历史的罗斯福尔车站，是当地的交通枢纽，亦是古蹟建筑。 　　车站前方的广场以星法兰西丝‧朵列亚克（Françoise Dorléac）命名。 　　法兰西丝与妹妹凯萨琳‧丹妮芙（Catherine Deneuve）在以罗什福尔为场景的电影 《柳媚花娇（Les Demoiselles de Rochefort）》中饰演双胞胎姊妹。两姊妹正当星运顺 遂之时，姊姊却因车祸殒命。 　　年方25，惹来一阵叹息。 -- 旧教区考古博物馆 　　我们住的地方紧邻罗什福尔新建的电影院－阿波罗8号（Apollo Ciné 8），兀立於 一方空旷的广场上，造型现代新颖，与对面的旧教区考古博物馆（Musée arché ologique de la Vieille Paroisse）恍若两个世界。 　　身为名列「艺术与历史之城（Villes et Pays d'art et d'histoire）」的罗什福尔 ，一座城市容纳了近十座博物馆，旧教区考古博物馆就是其中。 　　这是一座十分冷门的博物馆。 　　博物馆於1979年成立，以罗什福尔圣母教堂（Église Notre-Dame-de-Rochefort） 为腹地，罗马风格，其最古老元素可追溯至12世纪。 　　常设展展出了自史前时期至现代时期的考古收藏品，其中最令人注目的是一尊名为「 启示录老者（Vieillard de l'Apocalypse）」的罗马雕像。 　　我们抵达的第一天晚上，趁着天色未晚，赶紧出门去采买和觅食。 　　曾经是教堂的钟楼成为醒目的地标，厚重的石塔展现出结实的浑厚，几乎就在见着钟 楼的瞬间便爱上了这座城市。 　　至於它是博物馆这事，却要等到即将离开的前夕，才蓦然发现。 -- 圣路易教堂 　　我们没能进去。 　　每次经过时，夜已深，大门紧闭。 　　身为罗什福尔市中心最重要的圣路易教堂（Église Saint-Louis de Rochefort）， 其新古典主义风格使其成为滨海夏朗德省少见的教堂之一。 　　前身是嘉布遣礼拜堂（Chapelle des Capucins），现存的建筑历史相对新，始建於 18世纪，19世纪竣工。 　　教堂内有罗什福尔海军总督米歇尔‧贝贡（Michel Bégon，人称大贝贡，Grand Bé gon）之墓，以及名家约瑟夫‧梅克伦（Joseph Merklin）制造的管风琴。 　　我们没能进去。 　　常经过这座教堂，望着它高耸的钟楼，致意。 -- 科尔贝广场 　　罗什福尔能着墨地方不多，科尔贝广场（Place Colbert）倒是例外。 　　第一天抵达罗什福尔，晚餐还没着落，Google地图告诉我，这方广场四周都是餐厅， 可抵达时一间也没开。 　　那天是星期日。 　　在法国，店家在星期日休息，显得理所当然。 　　科尔贝广场本身是一处优雅的地方。 　　我们来到广场上，四周彷佛有歌声和人群，围着我们唱起音乐剧。 　　的确，那是我的想像。却好真实。 　　我们在出发来到罗什福尔前，婆婆告诉我，这里拍过一部十分着名的电影《柳媚花娇 》。 　　在Youtube上找了经典片段看，主题曲的弦律从此在我脑中反覆播放。 　　科尔贝广场是这座城市的最初，也是这座城市的心脏。 　　这里原是放牧牛羊的绿地，被称作「草地广场（Place aux Herbes）」。 　　1757年，摇身一变，放牧地成了以水池和地砖精心装饰的广场。 　　广场被当下最流行的洛可可风或新古典主义建筑包围，如现址为市政厅的安布利蒙别 墅（Hôtel d'Amblimont）和罗什福尔总督暨罗亚尔领主（Seigneurs de Loire）约瑟夫 （Joseph Le Moyne de Sérigny）的私人豪宅－勒穆瓦纳－塞里尼别墅（Hôtel des Lemoyne de Sérigny）。 　　我们则在饭後散步回住宿的地方时，再次经过广场，趁着夜色正美，留下唯一一张全 家福。 -- 信号塔 　　信号塔（Tour des Signaux）是这个城市第一座圣路易教堂的钟塔。 　　这座塔楼的兴建年代最早可追溯至1728年，当时正是罗什福尔由一座小村庄转型成为 军事重镇之时。 　　教堂的前身是身为新教徒的舍塞领主（Seigneur de Cheusses）的私人礼拜堂，而後 遗使会（又称拉匝禄会，Lazarites）扩大其规模，终在1688年成为教区教堂，奉献给圣 路易。 　　彼时，在此服役的海军，那些忠实的信徒，每天必定前来做弥散。 　　钟楼於1728年增建。 　　1791年，教堂作为俗用，成为海军的储物所，钟楼顶端被削平，安置桅杆，挂上不同 颜色的旗子指示船只出入。 　　纵然科技不断进步，信号塔直到1930年代才退役。 　　26公尺高的信号塔，一直以来占据了罗什福尔的天际线，是该市最高的建筑物。 　　我对此事啧啧称奇。 -- 公有市场 　　法国较具规模的城市，皆有公有市场（Halles）的建筑。 　　罗什福尔也不例外。 　　罗什福尔的市集是邻近地区最具规模的市集，热闹非凡。 　　每周三天的露天市集沿着戴高乐大道（Avenue Charles-de-Gaulle，周二及周四早上 ）或拉法叶大道（Avenue La Fayette，周六早上）设摊，长约300公尺，约有100个摊位 。 　　融入当地人生活一直是我旅行时致力的目标， 可惜每天都玩到累瘫我一直没能早起 前去参加。 　　公有市集则位於会议中心（Palais des Congrès）的地面层，经过了好几次，只能 望着紧闭的门扉想像。 -- 造舰厂 　　造舰厂门（Porte de l'Arsenal）有个十分称头的别名－太阳门（Porte du Soleil ），每年的3月4日和10月10日，太阳会沿着通过此门的轴线升起，宣告季节的交替。 　　它是进入造舰厂（Arsenal maritime）的主要门户，建於1831年，状似道凯旋门。 　　彼时，居住於罗什福尔的居民们大部分都在这座临河的造舰厂就业，人们一天要经过 这座门两次。 　　第一次，一天之始；第二次，一天之终。 　　一天终始，以门为界。 　　罗什福尔造舰厂是太阳王路易十四实现梦想的基地，他幻想有天能在陆地和海上同时 称霸。 　　路易十四的海军国务大臣柯尔贝（Jean-Baptiste Colbert，柯尔贝广场即纪念此人 ）选中罗斯福尔这个滨临夏朗德河出海口的小村庄作为海军基地与造船厂，自此，罗斯福 尔摇身一变成为军事重镇！ 　　这一系列的建筑有「海上凡尔赛（Versailles de la Mer）」之称，是法国规模最大 、建筑最为华丽的造舰厂。成立於1665年，直到1926年才退役，将近550艘军舰在此出厂 。 　　 1666年至1669年间，专职制作海军战舰绳索的皇家制绳厂（Corderie Royale）拔立 而起，直到20世纪之前，是为欧洲最长的工业建筑。 　　皇家制绳厂，今日的国际海洋中心（Centre International de la mer），因它独特 的历史和规模跻身世界遗产之列，每次到访之时，都过了开放时间，少有人迹。 　　好几个晚上，我们迳自在制绳厂附近的空地散步，子台则沉迷在儿童游戏区的特色游 具中，消耗那似乎用不尽的活力。 　　我则是凝视着眼前的建筑，它们用历尽沧桑的口吻，向我诉说动荡不安的17世纪。 　　兵工厂的规模充分展现路易十四的野心，他不仅要成为陆上之王，也想跃居海上霸主 。 　　路易十四知道，想与拥有强大海军的英国与荷兰在海上一较高下之前，必先提升战力 。 　　彼时，法国仅拥有20艘战舰，且能出海的只剩三艘不到！ 　　造舰厂的创建势在必行，但是，要设在哪里呢？ 　　科尔贝组织了一个五人小组，要他们在寻找最佳的地点。他们的足迹遍布了大西洋沿 岸，北自法国第三大港敦克尔克（Dunkerque），南自巴斯克地区首府贝云（Bayonne，见 此篇）。 　　结果，人口仅有500余人的罗什福尔雀屏中选了！ 　　光凭运气吗？太过天真。 　　这要「归功」於柯尔贝的表亲的夏尔－让‧柯尔贝（Charles-Jean Colbert，人称「 迪泰隆的科尔贝（Colbert du Terron）」）的极力争取。 　　五人小组考虑过几个地点，其中拉罗歇尔（La Rochelle）最为理想，可当时这里是 新教徒的据点，有太多的顾忌。瑟德尔河（Seudre）的出海口、苏比斯（Soubise）和托 奈夏朗德（Tonnay-Charente）似乎也是不错的地点，只可惜这些地方的领主依然是与国 王作对的新教徒－罗汉王族（Rohan）拒绝将土地献给国王，莫特马尔王族（Maison de Rochechouart de Mortemart）则是狮子大开口。 　　在此同时，家道中落的舍塞王族（也是新教徒），显得好欺负多了！雅各－亨利（ Jacques Henri de Cheusse）成为罗什福尔的末代领主，於是这块土地以5万埃居被徵收 。 　　据说，这项决定并非全出自福什罗尔拥有天然屏障的战略地位，更多是出自於迪泰隆 的科尔贝的私心。 　　如今，被辟为国家海事博物馆（Musée National de la Marine）的豪宅，即当时的 塞舍别墅（Hôtel de Cheusses）。 　　造舰厂中有许多值得驻足之地。 　　例如用以建造修建船舶的旱坞（Forme de radoub）便是一例。 　　如此巨大，如此令人震撼。 　　包括维克多号（Victorieux）、梅杜莎号（Medusa）和赫敏号（Hermione）等名舰曾 停泊在此，等待出航。 　　夏朗德河於20世纪深受泥沙淤积之苦，无法容纳新造的船舰，造舰厂於1927年结束了 200余年的生涯。 　　我们沿着河岸散步，看着天空将水面渲染成瞬息万变的颜色。 　　河川的流速在此趋近平缓，水面几乎是静止的，只有定晴凝视，才看见细小如尘的波 纹。 -- 海军医院 　　罗什福尔海军医院（Hôpital de la Marine de Rochefort）位於我们每天往来火车 站的必经之路上。 　　这座医院建於1783年至1788年之间，由建筑师皮耶‧图法尔（Pierre Toufaire）取 代原来位於粮食码头（Quai aux Vivres）的旧医院。 　　18世纪开始，诊间依科别不同被分到独立的楼房（pavillon），不仅让就医环境更加 卫生，且病患较不容易被交叉感染。这种医院称作「独立医院（Hôpital pavillonnaire ）」。 　　法国第一间独立医院即罗什福尔的海军医院。 　　这座医院一直营业到1983年才除役，由一家喜爱古蹟建筑的房地产老板以1700万法朗 购入，不过他於2007年逝世，这座建筑不知是私人拥有还是被收购为政府财产？ 　　这所医院的教学单位－海军医学院（École de médecine navale）是世界上最早的 医学院，创立於1788年。 　　医学院目前辟作国立海军医学院博物馆（Musée National Ancienne École de mé decine navale），向公众开放。 -- 马尔托卢运渡桥 　　这座运渡桥是罗什福尔的象徵，电影《柳媚花娇》的开头与结尾，皆是马尔托卢运渡 桥（Pont Transbordeur de Martrou）。 　　建於1900年，出自工程师迪南德·阿诺丁（Ferdinand Arnodin）之手的马尔托卢运 渡桥，是那个年代的建筑奇蹟。 　　世界上第一条运渡桥已被列入世界遗产，位於西班牙、连接波尔图加莱特（ Portugalete）和格乔（Getxo）的比斯开桥（Puente de Vizcaya），建於1893年，只早 了马尔托卢运渡桥七年。 　　铁桥本身就是一种艺术品。 　　运渡桥的一种十分特别的桥，桥下悬挂可活动的平台或车厢，在桥墩两端来回行驶以 运载车辆（汽车或马车）或行人。 　　这种设计多使用在河面宽广的河流之上，因为平台可以移动，因此行驶於河面上的船 只能毫无阻碍的通行。此外，兴建的时间较一般桥梁短（马尔托卢运渡桥仅用了27个月完 工），使用的材料少，是後工业革命时期最具代表的建筑奇观。 　　身为台湾人，在台湾并无任何运渡桥，之前也没有见过任何一种运渡桥，对我而言， 能够亲眼见到是十分兴奋的。 　　本想参加铁桥的导览行程，但考虑到子台可能没太大兴趣，因而作罢。 　　搭乘客运前往鲁瓦扬（Royan）时，马尔托卢运渡桥倏忽出现在窗外，吓得我赶紧拿 起相机一阵狂拍。 　　这张照片，正是透过公车玻璃拍摄的，照片有点反光，但我却心满意足。 -- 其他 　　我们住的民宿距离车站有段不远不近的距离。 　　如此贪恋城市的风景，即便双腿在一整天的旅行後，已经泛肿，仍坚持在晚餐後出来 走一走。 　　这篇文章里绝大部分的照片，是在暮色垂临时拍摄的。 　　少数的几张，是在前往火车站时拍摄的。 　　其中有一张，拍的绝非旅人刻意拜访的景点，而是为了抄捷径，无意撞见的地方。 　　一处在地图上没有任何标示的军人公墓。 图说：门上钉着几块牌子，一块用德语和法语标明「1914－1918阵亡之德军公墓（ deutsche soldatengräber 1914-1918）」；另一块用法语和英语标明「英联邦战争公墓 （Tombes de Guerre du Commonwealth）；还有一块写着「海军公墓（Cimetière de la Marine）」。 　　排列整齐的十字架，看起来如此详和。 　　可我明明知道的，战争并非如此。 　　反差真大。 -- 不免俗的历史 　　罗什福尔拆解後成为「岩石（rocher）」和「坚固（fort）」，源自一座位於滨临河 岸硬石上的堡垒。 　　罗什福尔城堡靠近夏特德河的出海口，属旧政权的行省桑通日（Saintonge）的辖区 。 　　16和17世纪的宗教战争中，罗什福尔几经易手，一下子落在新教徒手上，一下子又被 天主教徒夺回。 　　1599年，一位小贵族洛泽黑的阿德里安（Adrien de Lauzeré）从法王亨利四世（ Henri IV）那儿买下了这块不毛之地。才经历了两任国王，1666年，这块土地又被国王（ 路易十四）徵收，无转圜余地。 　　前文已经得知，这块土地的徵收是为了兴建造舰厂，以满足国王的野心。 　　从此，这座城市的命运与海军紧紧相系。 　　大革命後成为不愿签署《教士之公民组织法（Constitution civile du clergé）》 的神职人员被拘禁在罗什福尔的浮桥码头（Pontons de Rochefort），准备流放至殖民地 －大西洋彼端的奎亚那。 　　这些神职人员被称作罗什福尔殉教者（Martyrs des pontons de Rochefort），共计 829人，仅274人幸存。 　　罗什福尔（0.8％）在18世纪也成为黑奴贸易的港口之一，仅次於南特（Nantes， 42.4％）、拉罗歇尔（12.7％）、波尔多（Bordeaux，12.2％）和勒阿弗尔（Le Havre， 11.9％）。 　　1926年，260年历史的造舰厂退役，等於扼法了罗什福尔的经济命脉。 　　罗什福尔鲜少出现於人们的旅游清单中，他与战争一同被埋入记忆中。 -- 後记 　　近日，读了好几本世界史，让我得以用另一个角度看待这个世界以时间为脉络的事件 。 　　在罗什福尔处处可见「科尔贝」的身影，他是路易十四时代最伟大的人物之一，其中 最为人传颂的功勳是让消除法国的财政赤字，并转为收支平冲、甚至有时还有盈余的状态 。 　　在他任内，创建了许多为了贸易、冒险和殖民的特许公司（Compagnie à charte） ，为法国赚进大把银子。 　　1685年，起草《黑人法典（Code Noir）》的科尔贝，是法国第一位制定殖民地奴隶 制的大臣。尽管在法国本土，奴隶制是被禁止的，但在法国殖民地却是允许的。 　　一国两治。 　　这部法令直到1848年才被废除。 -- 法国全纪录： 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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