https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589392822 　　前一晚下了整夜的雨，出门时天空还是阴的，随时都可能再下起倾盆大雨。 　　许多人选择在夏天的时候前来巴斯克地区避暑，纬度明明跟马赛（Marseille，见此 篇）差不多，气温却能低上许多，归因於毗邻大洋能调节温度之因。 　　可别忘了夏季时，法国全境，无论燥溽，只要下过雨後，气温便下降许多。 　　於是可预期的，即便是在酷热难耐的八月，巴斯克夏季最常遇见的地形雨下过一夜， 隔日便得穿上冬衣上路。 -- 　　在狂风暴雨的天气来到比亚希兹（Biarritz），子台显得有点心不甘情不愿的。 　　人们来到此地，为了那绵延数公里的海滩。 　　「海滩女王，国王的海滩（Reine des plages, plage des rois）」的封号不是浪得 虚名，拿破仑三世（Napoléon III）将其打造成「帝国之城（Ville Impériale）」。 　　为了讨皇后欧珍妮（Eugénie de Montijo）的欢心，拿破仑三世彻底的改造了这座 城市：行人徒步区、商店街、水疗馆、娱乐场所、度假别墅、豪华酒店，应有尽有！ 　　如果是好天气来到此地，这座城市的色调应是亮得令人睁不开眼的。 　　只可惜阴鸩如墨的云朵将景色渲成一片灰，我们抵达比亚希兹车站时，天空开始落泪 。 -- 　　火车站离市中心有一小段距离，我们得搭公车前往。 　　站内游客中心请我们到对面的公车票口买来回票，会比较优惠。 　　JY这天早上忙着电话采访的事，一直在讲电话，於是我只好硬着头皮用我蹩脚的法文 买票，还好顺利的买到票！ 　　售票人员建议我们坐车到市政厅站（Mairie de Biarritz），距离着名的大海滩（ Grand Plage）仅有数十公尺。 　　「天气不大好，你们可以进去海滩旁的赌场，有一大片落地窗可以看海。」售票人员 贴心的建议我们。 　　也不知道坐了多久的公车，我只记得下车时风雨大到眼睛都快睁不开。 　　想起来真好笑，这种狂风暴雨的天气，去什麽大海滩啦！ 　　我们一下车就迷失了方向，於是随便抓了个年轻的女孩问路。 　　我们向她道谢後，便用中文对话起来。结果刚走不远的年轻女孩竟然碎步跑向我们， 问我们从那里来？ 　　「台湾。」JY一头雾水的回答。 　　「我会说中文，我的母亲是上海人，我去过中国。」年轻的女生兴奋的用法文对着我 们说，好似她终於找到机会宣示这事。 　　「是吗？真巧啊！」JY面无表情的回应。 　　「祝你们玩得愉快。」女孩遇到句点王了，仍有礼貌的微笑，并向我们道别。 　　待女孩走远了，我才用中文揶揄JY：「你真的是吼！」 　　「我不知道要怎麽跟陌生人讲话啦！」JY知道我要说什麽。我也是知道他的个性的： 不擅言辞，不喜交谈。 　　然後他不到三十分钟待要被电话采访，对方如果知道他私底下是这麽木讷，真不知道 会多麽吃惊。 -- 　　这是我第一次走进赌场。 　　竟是为了看海。 　　比亚希兹赌场气派的很，建在大海滩旁，可谓是「海景第一排」的典范。 　　厕所非常乾净，免费使用。 　　上完厕所，我们坐在靠海的落地窗前，看着外头的狂风暴雨。 　　海滩上插着的是「紫色」的旗子，这还是我第一次看到。 　　法国海滩用不同颜色的旗子作为告示，跟红绿灯的概念相同：绿旗为可戏水，有救生 员；黄旗为戏水具危险性，有救生员；红旗为禁止戏水。 　　紫旗是最近才增设的警示，表示微生物数量超标而禁止戏水。 　　原来在法国为了游客的安全，还会监控海水的微生物数量啊！实在是太令人佩服了！ 　　（公告上写若连续三天且每天的雨量若超过10毫米，雨水冲刷而形成一迳流可能会夹 带大量的大肠杆菌或肠球菌，因此污染临岸的海水水质。） -- 　　眼看JY被采访的时间要到了，为了不让我和子台枯等，我们决定先去餐厅点餐，反正 在法国，上菜的时间有时候长到令人咋舌。 　　我们在赌场旁找了家人气看起来很旺的餐厅－岩石餐厅（Arroka，巴斯克文，意指「 岩石」），点餐要想超过一世纪的JY第一次这麽果决，匆匆点了巴斯克辣椒披萨後，就急 忙冲回赌场，准备接受正式采访。 　　我心想都来海边了，一定要吃海鲜啊！於是点了比较贵一点的海鲜，子台则是吃千篇 一律的法国儿童餐（大概就是薯条配香肠不然就是炸鱼排之类的炸物，法国的儿童餐没有 什麽均衡饮食的概念啦！）。 　　侍者问我要喝点什麽的时候，我心一横，想说都来餐厅了，就吃好一点的吧！於是点 了一小瓶粉红酒。 　　本来以为店里人那～麽～多，应该会等上一小段时间的，没想到餐点在十分钟内蹦～ 蹦～蹦到齐了！我和子台只好硬着头皮，先吃再说。 　　虽然我进食的速度已经尽量放慢了，但JY还是迟迟没有出现。 　　侍者应该观察我们很久了，一直经过我们这桌，结果发现有一盘食物连动都没动。 　　「需不需要把披萨拿去热一下呢？」不知道过了多久，他忍不住开口了，我露出非常 不好意思的尴尬笑容，急忙道谢应好。 　　彷佛过了一世纪，我那亲爱的老公终於出现了！ 　　他一坐下便开始涛涛不绝的跟我说访问的内容和他怎麽回答，跟刚才那个句点王判若 二人！ 　　「我的披萨还没来吗？」JY倒没有怀疑过法国餐厅上菜的速度。 　　「侍者拿去热了。」我指了指那位站在角落对着我笑的服务生。 　　「喔！这麽好！」JY倒是有点吃惊，「你的法文怎麽变得这麽厉害！」 　　我在想，如果JY真把我扔在餐厅更久，我的法文应该会进步得更神速。 　　「语言能力果然是被逼出来的。」我暗忖，随即把最後一口酒喝下肚，压压惊。 -- 　　吃饱饭後，雨势小了一些，不过似乎在短时间内不会停。 　　「我们有备案吗？」我问JY，「有，水族馆。比亚希兹的水族馆（Aquarium de Biarritz）很有名。」 　　沿着勒克莱尔元帅大道（Boulevard du Maréchal Leclerc）前往水族馆的路上，会 经过一小段隧道，有趣的是，隧道上方正是水族馆。 　　好奇特的地形。 　　一出隧道，柳暗花明。 　　《桃花源记》里的字句撞上脑袋：「林尽水源，便得一山，山有小口，彷佛若有光」 。 　　未沿溪上行，而是来到海之滨，眼前所见，尽是怪石嶙峋。 　　路的尽头是阿塔莱阿岩（Rocher de l'Atalaye），一块突出於海面的岬角，分隔南 侧的旧港（Port-Vieux）和北侧的渔夫港。 　　「复前行，欲穷其林。」 　　笔直的艾菲尔桥（Passerelle Eiffel）将陆地与兀立於海上的圣母岩（Rocher de la Vierge）相连，人们不畏风雨，鱼贯的向桥那端走去。 　　圣母岩的下方已被打通，过了小隧道，走到岩石的尽头。 　　右侧可见大海滩，左侧则是巴斯克人海岸海滩（Plage de la Côte des Basques） 。 　　「天气好的时候，上头该是满满的人群吧！」我心想，一边看着眼前的长浪拍打着海 岸。 　　这里，是十分着名的赏鲸之处。 　　巴斯克人是世界上最早的商业化捕鲸人，始於11世纪，比斯开湾的大西洋露脊鲸在数 个世纪被成群成群的猎杀，终在18世纪末绝迹（延伸阅读：【鲸彩一生】鲸生鲸逝：19世 纪前的捕鲸文化）。 　　那些依傍着海滨而建的别墅成了比亚希兹繁华似锦的代表，却掩饰不了这段血腥的过 去。 　　其中，以贝尔札别墅（Villa Belza）的故事最为传奇。 　　贝尔札别墅所处的位置已足以让人们吃惊，那是一块突出於海上的岬角，这座建筑物 注定一落成便有惊涛骇浪的命运。 　　1882年，这块土地的所有权落入巴黎凤凰保险公司总经理安杰‧杜菲斯内（Ange Dufresnay）手中，建筑师阿尔封斯‧培特朗（Alphonse Bertrand）负责建造。 　　一开始它的外观中规中矩，就像是山间常见的小木屋那样。1889年，建筑师多明尼克 ‧莫兰（Dominique Morin）增建了新哥德式的角塔（tourelle en poivrière）。 　　别墅峻工後，以其妻玛丽‧贝尔札‧杜伯伊（Marie Belza Dubreuil）为名，称「贝 尔札别墅」。 　　在巴斯克文中，「Belza」意指「黑色」。 　　对於汹涌浪潮不为所动的杜菲斯内先生，怎会将别墅取名为「黑色别墅」呢？ 　　人们曾经好奇的问过他。 　　月黑风高的夜里，人们从圣母岩望向这座别墅，眼前雾气浓重，月色昏暗不明，贝尔 札别墅活像巫女或魔鬼的大宅。 　　然而事实与人们的想像大相迳庭。 　　大革命爆发後，身为贵族的杜柏伊家族幸获（极有可能是来自中美洲）女管家之助， 得以保留血脉。 　　从此之後，该家族的世世代代在名字里加上「贝尔札」，以感谢这位有着黑皮肤的女 管家。 　　20世纪之始，贝尔札别墅更名为「巴斯克城堡（Château Basque）」，成为流亡法 国的俄罗斯人的社交场所。 　　纵使人在异乡，纸醉金迷、奢靡放纵的生活谁不爱？ 　　雨又开始下大，眼前无论是海滩也好、别墅也罢，与当时的天气总那麽不搭。 -- 　　来到水族馆售票处时，排队买票的人龙十分可观。 　　该是因为天气的关系，所以人全都挤进室内，还是平常这里就是热门景点呢？ 　　子台对动物园和水族馆一向是兴致缺缺的，他偏爱铁道更甚於任何事物。 　　当然，我们并不是对於水族馆有特别热情，不过比亚希兹的水族馆历史悠久，倒是值 得一来。 　　早在1870年代，为了对於比开斯湾的海洋生物有更深一层了解，海洋博物馆（Musé e de la Mer）这想法被佛兰侯爵（Marquis de Folin）利欧波尔（Léopold de Folin） 抛出，获得学术界一致响应。 　　该博物馆为法国最早研究海洋学的机构之一。 　　不过市政厅却迟迟要到战後才着手规画水族馆的兴建事宜。 　　贝云海政事务处处长安德烈‧吉雷（André Giret）提议将水族馆兴建於阿塔莱高地 滨海的悬崖之上，以便观海远望。 　　1933年，装饰艺术风格的水族馆落成，无论是外观、内部装潢或格局，在当时皆是现 代化的指标！ 　　比亚希兹水族馆整体规模并不大，对於历史没什麽兴趣的人对於一整层的文物介绍甚 至会觉得有点厌烦。 　　不过，这正是我最喜欢这座水族馆的地方，自然与人文的最佳结合。 　　比亚希兹水族馆於2011年扩建，面积较原来的大小足足大了两倍。 　　水族馆更名为「比亚希兹海洋世界（Biarritz Océan）」，整合了原来的水族馆和 位於郊区的海洋之城（Cité de l'Océan et du Surf），策展人的野心很大，企图将这 座滨海城市纳入展区，更甚者，近至比开斯湾，更向外延伸至大西洋、加勒比海、印度太 平洋水域的物种，都能在水族馆内见到牠们的踪影。 　　水族馆内更受喜欢的动物莫过於大西洋灰海豹。 　　天台上有开放的海豹池，会举行定期的喂食秀，每到喂食期间，池畔总是人满为患。 　　喂食秀的过程中，解说人员用法文解说海豹的相关知识，如生长的环境、食物的种类 和觅食的方式等等，边说边把手中的鱼放入在一旁等待已久的海豹口中。 　　有时解说人员会用抛丢的方式将鱼丢入池中，但这种方式也许会引出程咬金－海鸥。 　　就在一次将鱼抛出的过程中，一只海鸥从天而降，半路劫杀，接着这只大胆的海鸥竟 然停在围观者的雨伞上面，待牠将整只鱼活吞下肚後，便拍拍翅膀远走高飞。 　　整个过程引起群众惊呼连连，尤其当海鸥停在伞上时，撑伞的先生还不知发生何事， 兴致盎然的看着池中的喂食秀，直到他发现伞上停留了「不速之客」，才动动雨伞，赶走 海鸥。 　　当然，有严重恐鸟症的我，发现那只海鸥就停在我的视线内，当场吓到身子僵直，不 敢轻举妄动！ -- 　　雨似乎停了。 　　是该时候到市中心走走了。 　　我们的第一站是位於圣欧金妮广场（Place Sainte-Eugénie）的圣欧金妮教堂（É glise Sainte-Eugénie de Biarritz）。 　　教堂位於高处，下方便是别有洞天的渔夫港。 　　教堂的奉献给於三世纪殉教的圣人罗马的欧金妮（Eugénie de Rome），这并非巧合 ，而是刻意。 　　是的，尽管中译名称不同，我们还是轻易的猜测出这座教堂是为了皇后欧珍妮的主保 圣人而建的。 　　教堂的年代对法国而言相对年轻，建於19世纪末，峻工於20世纪初，风格为当时盛行 的新哥德式（néogothique）。　　 　　在此之前，皇家夫妇皆在位於维多利亚女王大道（Avenue Reine Victoria）的皇家 礼拜堂（Chapelle Impériale de Biarritz）进行弥撒。 　　这座皇家礼拜堂应欧珍妮皇后的要求，委托建筑师埃米尔‧博斯维瓦德（Émile Boeswillwald）於1864年至1866年间兴建，融合了罗马拜占庭式与西班牙摩尔式两种风格 ，为地处国境的礼拜堂增添异国风情。 　　随着到访比亚希兹人数增多，神父加斯东‧拉尔（Gaston Larre）决定筹资兴建一座 可以容纳更多人数的教堂。 　　圣金妮教堂落成後，成为这一教区最重要的教堂。 -- 　　市中心的范围大抵位於雨果大道（Avenue Victor Hugo）以西，主要轴线为马萨格兰 路（Rue Mazagran）和甘必大路（Rue Gambetta）。 　　两条路东侧端点相同，由乔治‧克里蒙梭广场（Place Georges Clémenceau）出发 ，分别往旧港和巴斯克人海岸（Côte des Basques）延伸。 　　马萨古兰路为了纪念1840年发生於阿尔及利亚的马萨格兰围城（Siège de Mazagran ），作为法国征服阿尔及利亚中的一个战役，在媒体的刻意渲染和大力吹捧下，成为振奋 军心的宣传。 　　法国各地也因此有许多以马萨格兰为名的村庄、社区和道路。 　　如同许多入侵美洲的殖民者，被当成英雄传颂，为了纪念，人名成为地名。 　　到了下午茶时间，两位法国人目标一致，前往比亚希兹的公有市场（Halles de la Ville de Biarritz）看看是否有可以填饱肚子的东西。 　　公有市场亦是拿破仑三世出资建造的项目之一，1885年落成的公有市场，几经整修改 建，成为今日的模样。 　　鱼、肉、鲜花、乳酪、蔬菜、面包，应有尽有，唯独少了父子俩最爱的甜点，於是我 们快速的绕了一圈，便回到街上。 　　最後，我们还是钻进了一间家乐福，买了盒饼乾和一瓶水，就匆匆到收银台结帐了。 　　听朋友说，这里只要天气好，交通就会大乱。 　　看着街上满满的人，心想原本该在沙滩上做日光浴的人们，都被这阴郁多雨的天气赶 到这里来了吧！ - 　　我们在比亚希兹的最後一站，竟然是一座教堂。 　　虽然我是个历史控，但要在一座不大的城市，参观两座教堂，也是意料之外。 　　位於市中心边缘的圣约瑟夫教堂（Église Saint-Joseph de Biarritz），与圣尤金 妮教堂一样，皆隶属岩石圣母堂区（Paroisse Notre-Dame-du-Rocher）及贝云教区（ Diocèse de Bayonne）。 　　教堂的历史非常新，1895年才落成，且在二战间受损严重。 　　我们在教堂里待了一会，也没做什麽特别的事，就只是想找个地方坐坐，躲躲外头的 湿冷。 　　半晌，待身子暖了些，总算有些气力再度启程。 -- 　　公车站位於皮耶‧佛桑公园（Pierre Forsans Public Garden）旁，对面就是被称作 南方车站（Gare du Midi）的建筑，前身为比亚希兹的市区车站（Gare de Biarritz-Ville）。 　　由建筑师阿道夫‧德沃（Adolphe Dervaux）设计的车区车站，於1911年启用，连接 现今的车站（当时称作「Gare de la Négresse」）与市中心。 　　车站於1980年停用，并转型为展览场地：1990年的「艺文中心（Centre d'art et de loisirs）」、1992年的「庆典宫（Palais des Festivals）」，最终定为「南方车站 」，成为编舞家蒂埃里‧马朗丹（Thierry Malandain）领导的比亚里兹国家舞蹈中心（ Centre Chorégraphique National de Biarritz），即比亚希兹马朗丹芭蕾舞团（ Malandain Ballet Biarritz）的总部。　　 　　我望着南方车站，想着我人在法国美好时代最为知名的滨海度假小镇，却在刺骨寒风 中，等着回程的公车，多麽凄苦。 　　雨将我们打成落汤鸡，公车迟迟未到，真是一点也不美好。 -- 一些些历史 　　我的写作进度不如预期。 　　倒是看了几本不错的书，以另一个角度观看世界史，给了我几许写作的灵感。 　　比亚希兹对我而言是个矛盾不已的城镇。 　　美好年代（Belle Époque）的象徵、繁华似锦的表象，我们却在大风大雨中，揭开 她的头纱。 　　它的历史似乎从皇后欧珍妮拉着她的丈夫拿破仑三世来到这里度假後才开始。 　　步行区的建筑如此华美，我却连一张照片都懒得拍。 　　创立於1894年的比亚希兹幸福百货公司（Biarritz Bonheur）是奢侈和时尚的殿堂， 至今仍营运中；一战期间，香奈儿於比亚希兹爱德华七世大道（Avenue Édouard VII） 开设了她的第三家精品店；卤水浓度比海水高出十倍以上的盐浴场（Bains Salins）是上 流人士放松身心的隐藏版社交场合。 　　很久很久以後，人们才意识到，美好年代不过只是二战前的一场自我催眠的短暂美梦 。 　　一场从巴黎、伦敦接踵而至的上流阶层，以及流亡至法国的俄罗斯贵族一起编织的美 梦。 　　只是比亚希兹醒来之後，又再度进入梦乡。 　　去年（2019年），第45届G7高峰会在此举办，香港的抗议行动成为焦点之一。 　　同一时间，塞内加尔籍作家、奴隶制度记忆基金会（Fondation pour la mémoire de l'esclavage）委员迪亚洛（Karfa Diallo）在比亚希兹车站前抗议废除该街区现今的 名称－「La Négresse」，即法语含有贬义的黑人（négre）的阴性名词。 　　结果，迪亚洛被拘留、起诉（见此）。 　　历史不停重演，黑人没有胜算。 　　该街区原名为「阿荷斯塔（Harausta）」，在巴斯克语中为「尘土飞扬之地」，源於 17世纪时，那里有间同名旅舍。 　　19世纪时，该旅舍的经营者为一名深色肤色的女性（对了，在那个深色人种就是「黑 人」的年代，无论是来自美洲还是非洲，都是「贝尔札」，人们不会细究的）。 　　1813年，拿破仑的士兵途经此地时，便因此称之为「La Négresse」－「女黑人」。 　　1861年，市政厅决议将邻近的区域命名为「La Négresse」，在已经宣布废奴的法国 ，显得格外讽刺。 　　1864年竣工的火车站站名，就叫做「比亚希兹－女黑人火车站（Gare Biarritz-la-N égresse）」，位置远离市区，不会影响皇后度假的好心情。 　　皇后不在乎那个街区的名称，她的眼泪，只为她的度假别墅而流。 　　「我以为我的泪水已经乾涸，直到听闻比亚里兹别墅付之一炬的那一刻……（Je croyais avoir perdu la faculté des larmes… j'ai pleuré pourtant l'autre jour en apprenant l'incendie de ma chère villa de Biarritz.）」 　　这不是比亚希兹全部的历史，只是一小部分。 　　便足以使人反思良久。 -- 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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