https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589347090 　　这里是法王路易十四和西班牙公主玛丽‧特蕾莎的大婚之地，人们来到此地，便会特 地去见那座举行皇家婚礼的教堂以及国王和公主婚前暂居的路易十四之家和公主之家。 　　来不及到对岸的锡布尔走走，只能在对面的堤岸上，远远看着法国最受欢迎的作曲家 莫里斯·拉威尔的故居。 　　城区的屋舍已翻新，没有中世纪的遗风，却雅致得不像今日速成的建筑。 　　海岸是度假胜地，人们在那儿贪婪的享受美好时光。 　　早些已经在湖里泡了好一会水的我们，仅站在沙滩上，看着湛蓝的海水吞吐白沙。 　　回头，望见巴斯克地区造型独特的灯塔屹立，直挺挺的站着，数十年如一日。 　　因短暂停留而未能探索全境。 　　对我而言，圣让德吕兹，明明人潮汹涌，却是一块未竟之地。 -- 　　圣让德吕兹（Saint-Jean-de-Luz）靠海，下了公车，却仍嗅不到海风咸咸的味道。 　　该是与海有段距离吧！ 　　火车站位於旧城区的南缘，接近尼韦勒河（Nivelle）的出海口。 　　这条河成为圣让德吕兹与河对岸的村庄－锡布尔（Ciboure）的天然边界。 　　倒是火车站为两城共用，因此称作「圣让德吕兹－锡布尔车站（Gare de Saint-Jean-de-Luz－Ciboure）」，长长的一串名字，每次经过这站时，子台总会学火车 上报站的广播，一字一字的用同个节奏念出来。 　　总惹得我们莞尔一笑。 -- 　　我们往旧城区走去，地图上标出淡黄色的那块区域。 　　法国城镇总有这样的一区，一座城市萌芽之地，通常被辟作行人专用区，车辆不准进 入。 　　这里，也是古蹟最密集的区域，我边走边看Google地图，边在地图上作记号。 　　我记起第一次到法国旅行时，是2008年的冬天。 　　气温比我想像中的冷更多，我却天真的以为年纪轻轻血气方刚便可以薄衫御寒。 　　手指冻僵，两腿直抖，口中不断吐出白气，还是无法让身子暖些。 　　直到我见到塞纳河畔的古蹟群，双眼张得大大的，魂魄像是给人攫了去。 　　从此我落入历史的深渊，却完全不想爬出来。 　　不是没有气力，而是心甘情愿，做个深陷岁月洪流的，历史控。 -- 　　我的目标是路易十四大婚的施洗约翰教堂（Église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz），位於旧城区的心脏地带。 　　从火车站走到市中心不用五分钟，沿途的建筑看起来很美，对我而言却不够「老」。 　　事实上，即便连旧城区里都鲜少可见被列入古蹟的建筑。 　　施洗约翰教堂很容易被找到，它在周围不怎麽高的屋舍中，显得出众。 　　这一带便是看起来不怎麽旧的「旧城区」，因着教堂奉献圣人的名字，被称作「旧约 翰区（Vieux-Saint-Jean）」。大抵是河岸、海岸线、南方路（Rue du Midi）和梯也尔 大道（Boulevard Thiers）围起的区域。 　　我被教堂外墙的铭文给吸引，上头的文字纪念着法王与西班牙公主的大婚之日。 　　铭文写道：「1660年6月9日，法兰西与纳瓦拉国王路易十四与西班牙公主奥地利的玛 丽－特蕾莎（Marie-Thérèse d'Autriche）在贝叶主教欧勒斯－伊欧勒迪的让（Jean d'Olce d'Iholdy）见证下举行婚礼，此为新人所穿越之门，并在仪式後封起。」 　　这座教堂因这场「世纪婚礼」而声名大噪，不过它的历史远比婚礼举行之时早上许多 。 　　约是在12世纪，这个介於海岸旁的沼泽地，便有一座罗马式的教堂。 　　圣让德吕兹的地名中，「Luz」据说是「Lohitzun」的缩写，便是巴斯克文的「沼泽 」。 　　这方沼泽地经历了许多战火，无论是百年战争和西班牙入侵，都让它饱受摧残，教堂 烧了又盖，一再受劫。 　　路易十四大婚的门，是1650年将墙打穿的，并不是原本就有道门在那儿。 　　这道门在婚礼後的1669年被封起来，从此南侧墙便再也没有任何出入口。 　　进入教堂内部，我可是满心期待。 　　史料上写着，里头有许多因国王大婚而留下的瑰宝。其中最知名的，就是置於祭坛後 的屏风（retable）。 　　这座屏风全以木雕，因镀了金而显得贵气十足。 　　其规模之宏伟，高度与後殿的天花板等高，长度与後殿的两翼等宽；其雕工之精细， 18位男女圣人，2则寓意雕刻（allégorie），其风格和太阳王所居住的凡尔赛宫如出一 辙。 　　使这座金光闪闪的屏风更加令人注目的原因，是它的位置－由中殿上到祭坛，竟要走 上12阶阶梯！ 　　这样的设计在巴斯克的拉布尔（Labourd）行省十分常见。 　　除了这里，整个法国、甚至是整个欧洲都无从见到与之相似的设计。 　　追根究柢，竟是因为人口大幅增加。 　　早在1556年，贝叶主教便鼓励教区里的教堂增建木制的观礼台（galerie），此举的 好处是成本低，且可以在很短的时间内，无需更动教堂结构便可容纳更多的信徒。 　　这些观礼台只准男性进入，女性则留在中殿的座位上。因此为了让坐在观礼台上的信 徒也能看清楚祭坛上的仪式，便将祭坛提升至与第一层的观礼台同高。 　　向後转，是一座大型的管风琴。 　　当初为了婚礼打造了一座管风琴，但眼前的管风琴显然太新。後来才知道管风琴已在 1980年重做，并非1659年旧物。 　　至於中殿悬挂的蒸气帆船模型，是从纽芬兰归国的苏德尔家族（Famille Soudre）於 1865年捐献的，船尾写有献给拿破仑三世的妻子欧珍妮皇后的字样（A S.M. L'IMPERATRICE EUGENIE.）。 　　子台一进教堂，便开始寻找哪儿有烛火可点。 　　虽然喜欢点火，可却又怕烫，只能请爸爸拿着蜡烛，再抓着爸爸的手将点燃的蜡烛放 在烛台上。 　　结束後，彷佛完成了一场不得了的仪式般，眼睛直直盯着盏盏烛光。 -- 　　旧城区的确有几栋还算旧的房子，但绝大部分的房子都经过翻修，多以新巴斯克风格 （Néobasque）的形式重建，算是一种折衷的作法。 　　这些房子有传统巴斯克家屋的貌，却无巴斯克家屋的魂。 　　传统的巴斯克家屋的屋框会涂上一种被称作「巴斯克红（rouge basque／ baigorry ）」的砖红色涂漆，最早使用的涂料是牛血，兼具防腐趋虫及趋邪避凶的实际及宗教功能 。 　　19世纪以降，一种类似普鲁士蓝的深蓝色和一种接近墨黑的深绿色渐渐被人们采用， 有时也会出现像是浅灰色和浅蓝色这种比较明亮的色彩。 　　19世纪以降，新巴斯克运动盛行，旨在用创新的方式，复兴巴斯克文化、保留巴斯克 传统。 　　新巴斯克风格的屋舍受到传统巴斯克建筑的启发，有着相同的半木构造，但开有更多 扇的窗户、楼层更高，形式更为自由，色彩更为多样。 　　旧城区的房子屋框多半还保留以巴斯克红为涂色的传统，愈远离教堂，屋舍的色彩变 得更多样。 　　旧城区里被列入古蹟的建筑群，其历史横跨15世纪至17世纪。 　　其中最古老房子位於共和国路（Rue de la République）17号的艾兹克雷内亚别墅 （Maison Esquerrénéa，或称Maison Ezkerrenea）。 　　这栋历史可追溯至15世纪末的建筑，在1558年西班牙人围城之时，是唯一幸免於战火 的石造建筑，亦是圣让德吕兹罕见的中世纪建筑。 　　建筑分成附有合楼的主楼（logis）和内有螺旋梯的塔楼两个部分。 　　共和国路上的立面，可从其竖框窗户（fenêtres à meneaux）见到文艺复兴时期的 优美线条，外墙以切割的石材砌成；另一个立面位於鲸鱼路（Rue de la Baleine）上， 外墙为抹上沙浆（mortier）的粗石砾（moëllon），不难猜想这是贵族或富有的中产阶 级的别墅。 　　於是上网找了资料，这栋建筑的屋主是靠海运致富的船东。 　　这不令人意外，圣让德吕兹的富人，一向是因海运和渔业致富的。 　　其他诸如公主堤岸道上的贝特贝德－贝塔别墅（Maison Betbeder-Baïta，17世纪） 、马萨林路的圣马丁别墅（Maison Saint-Martin，1713年）和共和国路上的白鸽别墅（ Maison des Pigeons Blancs）都被列入古蹟清单。　　 　　市中心最有名气的建筑，莫过於这座被後人称作「路易十四之家（Maison Louis XIV ）」的豪宅，位於路易十四广场（Place Louis-XIV）6号。 　　作为路易十四大婚前「行宫」，是当地船东罗欧比亚克的约翰尼斯（Johannis de Lohobiague）於1648年所建，因此人称「罗欧比亚克别墅（Lohobiague énéa）」。 　　路易十四为了婚礼来到此地时约翰尼斯已逝，接待国王的是他的遗孀。 　　22岁的国王在这里待了40天。 　　372年过去了，这座建筑仍是该家族的私人财产，且尚有族人居住。部分空间开放给 公众，需付费参观。 　　路易十四之家的内部有传统巴斯克建筑必有的木制楼梯。 　　沿着楼梯向上走，二楼入口处有售票口。 　　我们并没有足够的时间参观路易十四下榻的客房和从客房长廊看出去的庇里牛斯山脉 风光，但光是在儒雅精致的楼梯拍张照，就令人开心不已。 　　路易十四之家的外观也值得一看。 　　北侧立面的两侧有两座望台（échauguette），是整栋建筑最有特色的地方。 　　南侧立面则是成排的拱廊，地面层被餐厅占据，但人们似乎不爱窝在室内，而是想找 个可以看海的地方悠闲的享受夏日时光。 　　除了国王下榻的别墅之外，公主下榻的「乔安诺耶尼亚别墅（Maison Joanoenia）」 也成为知名景点，以「公主之家（Maison de l'Infante）」为众人所知。 　　公主之家位於公主堤岸道（Quai de l'Infante）上，面对圣让德吕兹港（Port de Saint-Jean-de-Luz），窗外风景美不胜收。 　　屋主为巴斯克船东阿哈内德的乔阿诺（Joannot de Haraneder），他於1648年至1650 年担任该镇的执达吏（bailli）。 　　此屋约建於1640年，共有四层楼，以粉红色的砖块和石头砌造，其中两侧的立面有两 排威尼斯风格的拱廊。 　　大婚前夕，路易十四的母亲－奥地利的安妮（Anne d'Autriche）与公主一同入住於 此，并在宰相马萨林的陪同下前往尼韦勒河对岸的锡布尔重整兄弟会（Couvent des Ré collets de Ciboure）祷告。 　　确定的是，这桩婚姻是政治联姻。 　　巧合的是，两位新人当时皆是22岁之龄。 　　新人是双重表亲，即四位祖父母皆相同，即法王亨利四世（Henri IV）和麦地奇的玛 丽（Marie de Médicis）与西班牙的费利佩三世（Felipe III）和奥地利的玛格利特（ Marguerite d'Autriche）。 　　前对夫妻的长子路易十三和长女伊莉莎白（Élisabeth de France）分别与後对夫妻 的长女奥地利的安妮和长子费利佩四世（Felipe IV）结亲。 　　也就是说，路易十四的父亲是公主的舅舅，而他的母亲是公主的姑姑！ 　　这桩亲事看似「亲上加亲」，实际上则是1635年法西战争後，惨败的西班牙国王费利 佩四世（路易十四的亲舅舅）不得不在1659年签订的《庇里牛斯条约》中，履行的条款： 除了割让边界土地，把女儿嫁给路易十四，还得付钜额嫁妆！ 　　国王与公主从未见过面。 　　第一次见面，是大婚前一年，在法西界河比达索阿河（Bidasoa）上的小岛－雉鸡岛 （Île des Faisans，见此篇）上，一次短短的会面。 　　即使太后是公主的亲姑姑，但却和公主相处得并不好，而且国王很快就开始寻花问柳 ，甚至当着她的面与情妇一同嬉闹，人民还因此传言「国王与三位皇后同游」（这与泰国 网友自嘲有「20位国母」有异曲同工之妙）。 　　像人质一样被迫嫁给素未谋面的人，为了子嗣不断怀孕，襁褓中的孩子却陆续夭折， 这位法兰西皇后处境之艰难可以想像，抑郁的她终在44岁痛苦的去世。 　　临终前，她为她不幸的人生作结语：「成为皇后之後，只有一天是快乐的。（ Depuis que je suis reine, je n'ai eu qu'un seul jour heureux.）」 　　我很好奇，那一天，是哪一天？ 　　是否，即是离世的那一天？　　　 　　路易十四在1701年，玛丽－特蕾莎死後，曾入住此地。 　　不是为了缅怀亡妻，而是为了即将爆发的战争－西班牙王位继承战争而来到法西边界 。 　　这次同行的还有路易十四的长子路易（Louis de France）次孙费利佩和三孙夏尔（ Charles de France），其中次孙费利佩动身前往马德里，即位成为西班牙国王－费佩费 五世（Felipe V），成为西班牙波旁王朝的第一位国王。 　　西班牙王位继承战争却成了路易十四的梦靥，他称霸欧洲的大梦在战争结束後破灭。 　　一个半世纪後，1854年，拿破仑三世和皇后欧珍妮亦入住於此，当时屋舍的所有人是 巴黎的律师埃米尔‧佩卡雷尔（Émile Pécarrère）。 　　人说，公主之家看出去的风景正是拉伦山（La Rhune，见此篇），那道挡在西班牙和 法国的界山。 　　我曾想，当那个完全不懂法语的西班牙公主穿越国界来到此地时，看着窗外的风景， 会是怎麽心情？ -- 　　莱昂‧甘必大路（Rue Léon Gambetta） 是市中心最主要的购物街，大致上呈东西 向，西起路易十四广场，东至梯也尔大道。 　　20世纪时，圣让德吕兹的执政党为共和派，因此将市中区的主要道路以多位共和主义 的政治家命名，莱昂·甘必大（Léon Gambetta）、阿道夫‧梯也尔（Adolphe Thiers） 和维克多‧雨果（Victor Hugo）为最知名的三位政治家。 　　沿街两侧被各式商店占据，最吸引我们就是特产店了。 　　圣让德吕兹有间贩售传统巴斯克马卡龙和糕饼的店家－艾登家（Maison Adam），光 是在当地就有两家店，一间在共和国路（Rue de la République）上，另一间位於甘必 大路上。 　　路易十四大婚期间，太后和西班牙公主便尝过艾登先生制作的马卡龙，深深折服於其 滋味和口感。 　　这种仅用蛋白、杏仁和糖制作的甜点，名为「Paré Gabéa」，每日现做现卖，无添 加任何防腐剂，口味十分独特，人们以「无以伦比」来形容它。 　　至今，仍是艾登家的招牌。 　　现任老板让－皮耶‧泰勒里里亚－艾登（Jean-Pierre Telleria-Adam）从父亲贾克 斯（Jakes）那里接承了三个世纪前先祖的手艺，并将之发扬光大。 　　除此之外，店内还售有印有巴斯克十字的巴斯克蛋糕（gâteau basque）、巧克力和 西班牙牛轧糖（touron）等特色甜点。 　　直通海滩的共和国路是另一条主要的步行街，满街红白相间的巴斯克建筑，以及圣让 德吕兹最古老的屋舍－艾兹克雷内亚别墅（Maison Esquerrénéa）。 　　路虽不长，却精彩无比。 　　共和国路的尽头就是圣让德吕兹最为着名的大海滩（Grande Plage），天气好的时候 ，沙滩上总有满满的人潮，无论是戏水、游泳还是躺在沙滩上享受日光浴，都是来此度假 的人们享受生活的方式。 　　我们坐在堤岸上边吃着从艾登家刚买的马卡龙，边欣赏眼前的风景。 　　吃饱了，血糖值也恢复了，我们打算走向海滩的尽头，去看看港口堤防（Digue du Port）上的灯塔。 -- 　　港口这一带的路名，全都以路易十四相关的人物命名：沿着港口而辟的公主堤岸道（ Quai de l'Infante）和以路易十四的宰相朱尔‧马萨林（Jules Mazarin）为名的马萨林 路（Rue Mazarin）。 　　马萨林於1559年便入住此地，不过却几乎天天到位於国界的昂代办事，与西班牙签订 《庇里牛斯条约》和路易十四的相亲，皆由他一手包办。 　　《庇里牛斯条约》带来两国人民冀盼已久的和平，法兰西国王与西班牙公主的联姻 是一种履行和平的保证。 　　圣让德吕兹的黄金时代，正是路易十四大婚之时的17世纪，当时的人口数位居巴斯克 行省拉布尔（Labourd）第二，仅次於首都贝云（Bayonne，见此篇）。 　　圣让德吕兹因海而富，除了渔业兴盛之外，令英国水手伤透脑筋的海盗更是出名，圣 让德吕兹还因此被冠上「毒蛇巢（Viper's Nest）」和「海盗城（Cité des Corsaires ）」之名。 　　隔着港口，对面即是锡布尔。 　　临港的整排房子中最显眼的莫过於法国作曲家莫里斯‧拉威尔（Maurice Ravel）的 故居。 　　原名「艾斯特班别墅（Maison Estebania）」的房子为当地批发商暨船东艾丘多的艾 斯特班（Esteban d'Etcheto）於1630年代所建，此人到过阿姆斯特丹，非常喜欢当地的 房子，因此将房子建成荷兰风格，立面为窄又高的山墙。 　　宰相马萨林曾於国王大婚期间入住此屋，因此这栋房子又被称作「马萨林之家（ Maison Mazarin）」。 　　拉威尔的母亲玛丽‧德露瓦（Marie Delouart）出生於锡布尔，临盆前思乡情切，於 是暂住妹妹比拉克夫人（Madame Billac）所经营旅馆的门房厢房，便是在此产下拉威尔 。随後，拉威尔在旅馆正後方的圣文森教堂（Église Saint-Vincent）受洗，三个月大 时便随父母迁至巴黎。 　　每逢暑假，拉威尔便回到这里，无数个夏天在此度过，他的母亲教授他巴斯克语，要 他不能忘记身上的巴斯克血统。 　　这位才华洋溢的作曲家写了大量巴斯克风格的曲目，组曲《镜》中第四首的《丑角的 晨歌（Alborada del gracioso／Aubade du bouffon）》便是一例。 　　港口旁有一方儿童游戏场，简单的游具却让父子俩玩到不想走，在我声声催促下才依 依不舍的向海滩走去。 　　走上堤防，一座红白相间的灯塔看照着游人如织的大片沙滩。 　　圣让德吕兹因这片沙滩吸引无数游客前来造访，带动当地经济的同时，小镇却未如我 想像中的过度商业化。 　　即便工业时代的来临，建筑外观却未跟着现代化，人们有志一同的以新巴斯克风格（ Néobasque）重建屋舍。 　　因此，来到圣让德吕兹，只消见着成排的滨海度假小屋，便可一窥巴斯克人强烈的自 我认同感。 　　阵阵海风吹拂耳畔，浪却宁静得不可思议。 　　在风声中，我听不见任何人声。 　　回程，子台又一次被儿童游戏区的游具吸引。 　　我还来不及阻止，他便快步冲向摇摇马，一次又一次剧烈的摇晃着马儿。 　　耳边传来子台畅快的笑声，直到精疲力尽才心甘情愿的停。 　　走回火车站的路上，再把这座滨海小镇好好的看过一次，公主之家、路易十四之家、 市政厅、圆环，还有港口、河流以及远处的拉伦山。 　　经过圆环时无意撞见载着满满游客的观光小火车，子台果真又充饱电，不断重覆着「 petit train」，直到小火车离开我们的视线，他才停。 　　这一天的好天气，让我们见到风光明媚的圣让德吕兹。 　　想来真是幸运。 　　隔天，我们在风雨交加中，一探有「海滩女王」之称的比亚希兹（Biarritz）。 -- 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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