https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589226405 　　法属巴斯克（basque français），或者法国人口中的「巴斯克地方（Pays basque ）」，其中心都市即今日要介绍的贝云（Bayonne）。 　　市区被河流划分成三区－火车站所在的圣灵区（Saint-Esprit），主要景点所在的大 贝云区（Grand Bayonne）和小贝云区（Petit Bayonne）。 　　我们的行脚大致上也依着这样的顺序前进。 　　跟着我的脚步，一起来趟贝云小旅行！ -- 圣灵区 　　贝云火车站（Gare de Bayonne）所在的街区为即为圣灵区，不过人们总是匆匆的来 ，又匆匆的去。 　　一下火车便火速过桥，前往景点集中的大贝云区。 　　圣灵区？实在是没什麽可看性！ 　　我不否认，若是与大贝云区比，圣灵区的确是小菜一碟。 　　但在主餐前来点小菜，也是挺不错的！ 　　圣灵区的圣灵教堂（Église de Saint-Esprit）为圣文森（Saint-Vincent）和圣保 罗／圣艾蒂安（Saint-Paul／Saint-Étienne）教区的教区教堂，也是这一区少数被列入 古蹟的建筑。 　　经过时大门深锁，绕了一圈，发现靠近莫贝克路（Rue Maubec）後殿外墙更已被商店 遮蔽。 　　我们没能进入。 　　教堂的前身远溯至12世纪末，医院骑士团（Ordre de Saint-Jean de Jérusalem） 在此设立一间临终病人的疗养院和接待前往西班牙的朝圣者的修道院之时。1243年，圣灵 医院骑士团（Ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit）取而代之。1463年，法王路易 十一（Louis XI）在此兴建了一座新教堂，经过数次改建及重建，成为今日的模样。 　　圣灵区的另一座古蹟－贝云城塞（Citadelle de Bayonne）位於车站北方的山丘上， 可俯视整个圣灵区。 　　它的设计者是太阳王路易十四麾下的天才军事工程师－沃邦元帅（Citadelle de Bayonne）。 　　沃邦奉路易十四之命，於1680年着手设计，旨在加固贝云的军事防御能力。 　　要进入城塞现今仅有一个入口－位於北面的援军门（Porte de Secours），南入口－ 人称「皇家门（Porte Royale）」的阿杜尔门（Porte de l'Adour）为关闭状态。 　　城内的驻军总是藉由近卫队路（Rue de la Gendarmerie）抵达位於山丘上的城塞， 这条路的路名也见证了这项事实：「Gendarmerie」在旧时指的是国王的近卫队，或是元 帅率领的部队。 　　城塞只在特定时间对外开放。 　　圣灵区还有另一处古蹟－贝云犹太教堂（Synagogue de Bayonne）。 　　建於1836年至1837年间的犹太教堂，是圣灵区犹太移民落脚的见证。 　　这些史称「葡萄牙的犹太人（见此篇）」於15世纪末陆续「逃」到法、西交界的圣灵 区（当时圣灵区为朗德省（Landes）的辖区），为了生存伪装成天主教徒。 　　「玛拉诺（marrance）」一词指的就是这些表面上改信天主信，私底下却仍信奉犹太 教的犹太人。 　　一直到17世纪中，法国长达半世纪的宗教战争结束後，这些犹太人在宗教政策宽容下 逐渐公开对犹太教的信仰。 　　「人人平等」的大革命之前，犹太人的地位仍低於一等，并受到多重限制。其中一项 即犹太人无法进入贝云城内。 　　1787年，路易十六（Louis XXI）签署《凡尔赛敕令（Édit de Versailles）》，授 予波尔多（Bordeaux，见此篇）及亚维侬（Avignon，见此篇）犹太人的公民权，犹太人 获准居住於贝云城内并能自由购物。 　　然而，大部分的犹太人对於这突如其来的「恩典」仍存戒心，不愿自圣灵区搬离。 　　1857年，圣灵区并入贝云，成为贝云的街区之一。 　　二次大战期间，纳粹强制撤离此区的犹太人。 　　大战结束後，犹太社区仅有240名犹太人。 　　1960年代，随着来自北非的犹太家庭的加入，犹太社区的活力逐渐复苏中。 -- 圣灵桥 　　圣灵桥（Pont Saint-Esprit）横跨阿杜尔河（Adour），连接圣灵区及小贝云。 　　每个来贝云旅行的人，一定会走过这座连接贝云火车站及主要景点区的桥梁。 　　圣灵桥长200公尺，共有7个桥拱。 　　路面曾在1910年时拓宽为今日所见的宽度，为的是让路面电车通行。然而，今日的路 面电车早已不复行驶。 　　时值贝云节（Fêtes de Bayonne）前夕，圣灵桥一侧皆是一切就绪的摊位。 　　一座桥，成为前来参加庆典的人们，享乐嬉闹的天堂。 -- 内堡广场 　　内堡广场（Place du Réduit）位於两座桥梁的相交之处。 　　在沃邦的《筑城论（Traité de fortifications）》中，明确的说明「Réduit」与 「Fort réduit」的定义： 　　「Réduit」意指城堡外层防御工事－被半月堡（demi-lune）或半月护堡（ contre-garde）包围的V形空间。 　　「Fort réduit」意指位於棱堡（bastion）内的碉堡，因此译作「内堡」。 　　「Place du Réduit」的「Réduit」指的究竟为何？细看贝云城的平面图，我认为 比较偏向前者。 　　内堡广场得名於1860年沃邦所建的内堡要塞（Fort du Réduit），并於1760年增建 一座城门－法兰西门（Porte de France）。 　　这座内堡位於尼夫河（Nive）汇入阿杜尔河的交汇处，军事地位相当重要。 　　然而，再怎麽重要的防御工事，处於和平时代便成为无用之物，甚至还阻碍了交通发 展！ 　　1907年，内堡要塞和法兰西门被夷为平地，并在辟为广场的空地上放上了枢机主教拉 维热里（Charles Lavigerie）的雕像！　　 　　1937年被阿杜尔河河水冲毁的望台（échauguette）於2006年重建；1993年内堡门（ Porte du Réduit）在旧城堡（Château-Vieux）附近的便门（poterne）前重新组装。 　　没有庆典时的内堡广场显得有些寂寥。 　　广场上没有绿草，仅是砂石平铺在上。 　　人们一晃即过，从未驻足。 -- 马约桥 　　马约桥（Pont Mayou）横跨於尼夫河上，为连接大贝云和小贝云的桥梁。 　　走在桥上，你几乎不会感受到它的历史悠久。 　　1857年，是铸铁栏杆上双背对背的狮子的出生年代，时值拿破仑路经贝云之时，他下 了这座石桥的建造令。 　　狮子的功能是那个没有电路灯的年代，烛柱灯（candélabre）的固定处（ancrage） 。 　　过了马约桥，便来到旧城区所在的大贝云。 -- 市政厅 　　子台一见市政厅（Hôtel de Ville）广场上喷出水雾，便不顾一切的往前冲。 　　的确，太阳把我们晒得有些晕了。 　　更残酷的是，还不到一天最热的时候。 　　贝云的市政厅立面正对着尼夫河与阿杜尔河的交汇处，其地理位置之妙，难以言喻。 　　这座新古典主义的建筑物的历史不算久，1842年始建。 　　1889年的祝融烧毁了大部分的结构，如今我们很难判辨出遗留的部分，因为市政厅既 非游人流连之处，亦非常人随意进入之区。 　　即便如此，立面屋顶上的六座雕像，仍从始建之时，一直看守着贝云。 　　即便从石造转变为铁铸，他们一直身负城市命脉象徵的使命：航海、天文学、工业、 艺术、商业及农业。 　　贝云节期间，人们甚至会为六座雕像系上巴斯克红围巾！ 　　市政厅前的广场是贝云节开幕与闭幕活动举办的地点，届时市政厅的阳台上会出现贝 云节国王雷昂（Léon）的吉祥物。 　　这位国王的来历并不是谜，至少他的姓名和故事广为人知。 　　本名拉斐尔‧达夏利（Raphaël Dachary）的男子，人们总叫他「雷昂」，他是一名 推销员，还是业余的歌手。 　　他在1949年8月5日当选为「贝云节国王」，从此「噢！雷昂、雷昂、雷昂（Oh Lé on, Léon, Léon）」便成为贝云节的官方歌曲了！ -- 若雷吉贝里海军上将堤道 　　看见大贝云最美的角度，不外乎由小贝云的加卢佩利堤道（Quai Galuperie）向尼夫 河的对岸望。 　　矗立於若雷吉贝里海军上将堤道（Quai Amiral Jaureguiberry）沿岸的半木构造建 筑（maison à colombages），在平静的尼夫河面上映出倒影，煞是美丽。 　　不由得沿着卢佩利堤道走上一小段，以全景拍摄的方式将眼前美景一网打尽。 　　连接大贝云与小贝云的桥梁共有四座，由北到南分别是马约桥、马伦哥桥（Pont Marengo）、潘内可桥（Pont Pannecau）和天才桥（Pont du Génie）。 　　目前所见的马伦哥桥建於1864年、拿破仑三世执政期间，因此又名「拿破仑三世桥（ Pont Napoléon III）」。後来改名为「马伦哥桥」，桥名是为了纪念拿破仑将奥军驱逐 出义大利的战役－马伦哥战役（Bataille de Marengo，1800）。 　　它不只是贝云横跨尼夫河的众多桥梁之一，也是进入大贝云的最佳入口之一。 　　涂着「巴斯克红」的半木构造建筑立於洛克贝指挥官堤道（Quai Commandant Roquebert）与卡斯特港路（Rue Port de Castets）的交岔口，任谁都会忍不住多瞥一眼 。 　　沿着的上坡道缓缓向上走，道路两旁尽是历史悠久、古意浓醇的半木构造建筑，直达 大贝云的心脏地带。 　　第三座横跨尼夫河的桥梁－潘内可桥正对着公有市场，此桥亦於拿破仑三世执政时期 重建，不过根据历史记载，最早的木桥早在1120年就存在了。 　　那时候人们称它「柏塔可桥（Pont Bertaco）」，也因此成为公有市场旁道路的名称 －柏塔可港路（Rue Port de Bertaco）。 　　旧时人们会将对丈夫不忠的妻子关在铁笼里，从这座桥将铁笼浸入水中，还给这种刑 罚起了个巫术名－「Cubainhade」或「Cubainhedey」。 　　如此可怕的刑罚一直持续至1780年代才停止。 　　第四座桥称为「天才桥」，也不知道指的是不是军事天才沃邦元帅？ 　　天才桥的旧名为护墙桥（Pont Courtine），桥的两端连接着贝云城南侧的护墙，原 址为阻挡船只进入尼夫河的栈桥（estacade）。 　　1920以前，还可见到马约桥、马伦哥桥和潘内可桥的阶梯堤岸，用意在於在不同的潮 汐高度时，货物仍可顺利输送上岸。 　　我们沿着河的右岸走了一段，从马约桥走到天才桥，再从左岸走回来。 　　尼夫河的河水流得十分缓慢，冲不散仲夏时分的热情，我们赶紧躲入大贝云的建筑丛 林中，喘口气。 -- 圣玛丽主教座堂 　　从进入大贝云後，我们的视线除了被成群的半木构造建筑吸引以外，贝云圣玛丽主教 座堂（Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne）的尖塔一直为我们指引方向。 　　哪怕弄巷再怎麽复杂，商家贩售的物品多麽诱人，我们的脚步仍是坚定的往主教座堂 的方向走去。 　　教堂的轴线是典型的东西向，座东朝西，人们自北立面的入口进入。 　　贝叶圣玛丽主教座堂作为前往西班牙朝圣的圣雅各之路（Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle）的支线－苏拉克之路（Voie de Soulac）的一部分，於 1998年被列为世界遗产。 　　贝云教堂自四世纪以来，一直是主教座堂的所在地。 　　目前所见的教堂建於13至14世纪间，以哥德式的风格重建於罗马式的教堂废墟之上。 受到大革命以及往後几场战争的摧残，大教堂已奄奄一息。 　　多亏出生当地的银行家洛曼（Jacques Taurin de Lormand，1762－1847）的慷慨， 捐出500万法郎的钜款，使得市府得以用这笔钱进行不少修复工程，其中有4万法郎即用来 修缮这座有如沉海之船的建筑。 　　以修复古蹟出名的法国建筑师欧仁·维奥莱－勒－杜克（Eugène Viollet-le-Duc） 的弟子埃米尔‧博斯维瓦德（Émile Boeswillwald）於1862接下了这项繁重的任务。在 此同时，他还肩负了拿破仑三世的欧珍妮皇后（Eugénie）委托的比亚希兹皇家礼拜堂（ Chapelle impériale de Biarritz）的兴建。 　　他以精湛的设计将大教堂重现於世人眼前，其工艺之出色，不只是单纯的修复，而是 蕴涵艺术的创作。 　　人们为了纪念他，钟楼上的尖顶塔（flèche）可见着他的石雕头像。 　　修建的工作集结了许多工匠、石匠、泥水匠、木匠、金银匠、花窗玻璃设计师、雕刻 家和画家，其中以法国画家奥古斯特‧斯泰因海尔（Auguste Steinheil）的作品最吸引 人们的眼光。 　　唱诗班席後的圆室（chevet）色彩缤纷的墙面、後殿七座哥德式礼拜堂的花窗玻璃， 以及这些礼拜堂墙上和拱顶所有的壁画都是他的杰作。 　　教堂另一可看处为拱心石（clefs de voûte）。 　　由於兴建期间经历了亚奎丹公爵（Duc d'Aquitaine）同时身为亚奎丹公国的领主与 英格兰国王的双重身份的时期，因此教堂内部可见狮子（英格兰国王）及鸢尾花（法国王 室）出现在同一的纹章。 　　此外，象徵贝云作为一河港地位的船只、圣经故事里的天主羔羊，都是拱心石的题材 。 　　教堂南侧的回廊（Cloître）更是不容错过。 　　我们循着指示，由回廊南侧进入，只见哥德式教堂高耸入云的钟楼和的弧线优美的飞 扶壁。 　　作为法国最大的回廊之一，它的气势恢弘是可以预期的。 　　哥德式风格的回廊，其历史可追溯至14世纪，可见14世纪至18世纪嵌在墙壁中的墓穴 （enfeu）和墓碑。 　　回廊只有东翼、南翼和西翼，北翼在19世纪修复的过程中被新建的圣雷昂礼拜堂（ Chapelle Saint-Léon）和圣器室（sacristie）取代而消失了。 -- 旧城堡 　　贝云有两座城堡：大贝云的旧城堡（Château-Vieux）和小贝云的新城堡（Châ teau-Neuf）。 　　相较於15世纪末才建造的「新城堡」，旧城堡的建造早了四个世纪。 　　无论是新旧城堡，它们的外观一点都不吸引人。 　　尤其是在城堡多如牛毛的法国，这座城堡实在是非常普通。 　　旧城堡始建於11世纪，领主拉布尔子爵（Vicomte de Labourd）在此建造一座堡垒。 其原址为一古罗马兵营（castrum），当时这座兵营包括了驻军营地及被称作「拉普敦（ Lapurdum）」的行政中心。 　　沃邦在17世纪时移除了六角形的城楼（donjon），後人修改了设计图，将其余的部分 纳入城塞的一部分，以抵御西班牙的入侵。 　　这座中世纪的城堡理所当然被列入古蹟，不过却不对外开放。 　　既然不对外开放，我们也死了参观城堡的心。 　　沿着城堡南侧的通道，经过便门（poterne）来到城堡後方的草地，一屁股坐下，开 始享受我们的午餐。 　　气温似乎愈来愈热，愈来愈令人难以接受。 　　纵使我们待在树荫下，还是汗流浃背、暑气难消。 　　一旁有座小型的儿童游戏场，我边啃食着午餐、边看着两个孩子在游具周围追逐嬉闹 。 　　不得不佩服法国小孩的活力！ 　　子台吃饱喝足後，躺在草地上连动都不想动，平常他可是一见到儿童游戏场就奋不顾 身冲动去的。 　　天气对他来说，的确太热了些。 　　休息了一会，我们才起身，准备走遍大贝云的每条巷弄！ -- 大贝云 　　大贝云（Grand Bayonne）是贝云古蹟密度最高的地方。 　　喜欢半木构造建筑的我，光是无目的的在街上乱晃就是种乐趣了。 　　以贝云圣玛丽主教座堂为中心，街道向四面八方散射，尤其是近尼夫河岸东侧的建筑 ，十分有可看性。 　　这些道路中，以西班牙路（Rue d'Espagne）最具代表性。 　　西班牙路起於教士广场、终至西班牙门（Porte d'Espagne）－这也是这条路路名的 由来。 　　这条路几乎与尼夫河平行，是这一带的经济动脉，两旁的商店如云、行人如潮，说它 是大贝云最繁忙的街道也不为过。 　　起於主教座堂的示众枷路（Rue du Pilori）也是另一条十分精彩的道路。 　　「示众枷」是中古世纪用来禁锢罪犯的刑具，用意在於将罪犯「示众」以达到羞辱的 目的。 　　今日的示众枷路大概只有从它的地理位置可以想见旧时的功能，这是一条缓缓的上坡 路，路的终点就是大教堂的後殿。 　　若要说起大贝云最美的广场，我会说是「五角广场（Place des Cinq Cantons）」。 　　在加斯科涅语（Gascon）中，「canton」这个字指的是「街角」。 　　顾名思义，五角广场便是五条街道汇聚之处。 　　中世纪的五角广场是贩售金银等贵重金属商人（orfèvre）、代理商（courtier）、 兑换货币商（ changeur）和批发商（ négociant）齐聚之地，广场四周的建筑物外墙历 史大多可追溯至18世纪。 　　这些主要的购物街道均是仅有行人可以通行的道路，离开人行道後，街道上似乎少有 人烟。 　　反差甚大。 　　人少，也有人少的好处。 　　那街景似乎只为我一人所有，燠热的天气赶不走我们探访大街小巷的兴致。 　　不看地图也有迷路的乐趣，不知身在何处才有撞见惊喜的可能！ -- 老屠夫塔 　　若不是对於「古蹟」有一番特别的情感，我想大部分的人不会逛到这座塔楼。 　　老屠夫塔（Tour Vieille-Boucherie）并没有位於老屠夫路（Rue Vieille-Boucherie）上，而是铁匠路（Rue des Faures）的尽头。 　　铁匠路是贝云最古老的道路之一，其名来自中世纪时整条街都都是铁匠（forgeron） 们的工作室，专门制作军用武器，一直到19世纪初！ 　　字源出自贝云的「刺刀（baïonnette）」据说也是在条路上工作坊被制造出来的！ 　　老屠夫路的字源更是明白的指出，这里曾是肉铺的所在。 　　的确，路名的历史起源可远至13世纪，根据考古研究显示，这里仅是贩售肉品店铺的 所在，屠宰场则在离市区更远些的地方。 　　老屠夫塔位於旧城的西南端，连接着城墙，上头有一开口，是为旧时的城门。 -- 小贝云 　　走过横跨尼夫河的桥梁，终於要开始探索小贝云（Petit Bayonne）。 　　相对於拥有悠久商业历史的大贝云，中世纪的小贝云因人口增长而成为新的居住地， 因此有「新市镇（Bourg Neuf）」之称。 　　此地拥有两座博物馆－巴斯克博物馆（Musée Basque et de l'histoire de Bayonne）和博纳现代美术馆（Musée Bonnat-Helleu）、新城堡、一座城门－慕瑟侯勒 门（Porte de Mousserolles）、一座教堂－圣安德烈教堂（Église Saint-André de Bayonne）和数座运动场－足球场（Le Prissé）、保龄球场（Bowlingstar Bayonne）和 巴斯克回力球（Pelote basque）球场（trinquet ）。 　　这里更是年轻族群的天堂，酒吧、咖啡厅、餐馆都蓬勃发展，充满活力。 　　然而这样念头却被气温给打消，时近下午三点，天气热到似乎连柏油都快要熔化。 　　大贝云和小贝云仅有一河之隔，但游客人数却天差地远。 　　也许这个时候，游客会躲进阴凉的咖啡店中，点一杯消暑的气泡水解渴袪暑，所以才 不见人迹。 　　眼前的巴斯克博物馆似乎是个不错的选择。 　　走进地面层的售票处，清凉的冷气吹过来，我们不由得掏腰包买票参观。 　　那时虽然是在带点无奈的情况下购票入场的，但後来竟也逛出兴趣来，这麽一待，就 是两个小时。 　　这座博物馆的全名为「巴斯克博物馆暨贝云历史博物馆」，展出与巴斯克历史及民族 相关的收藏品，包括自史前时期以来，农人和牧人所日常生活中所使用的工具、家用品、 传统绘画、舞蹈和游戏。 　　除此之外，博物馆亦讲述身为海港和内河港口贝云的故事，以及巴斯克、加斯科涅（ Gascon）与犹太文化的相互融合。 　　博物馆的内部结构为传统的巴斯克建筑，圆形天井（argialde）在建筑中央，以玻璃 屋顶覆盖增加采光，并使用传统的巴斯克楼梯连接三层楼。 　　民族志展品置於旧港品的仓库中，仓库本身即带有浓厚的象徵意义，采光最佳的顶棚 则放置了艺术与历史展品，让人们得以在优美的光线中欣赏画作。 　　我对巴斯克回力球手套制作过程的影片印象十分深刻，工匠以精湛的技法编织造型特 殊的手套，让人看了莫不惊叹。 　　唯一的缺点大概就是介绍文字没有英文（但有法文、巴斯克文和西班牙文），所以很 多东西只能用我所学不多的法语字汇猜测！ -- 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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