https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589110789 　　从马赛前往E位於昂代（Hendaye，见此篇）的度假小屋，确实有段距离。 　　搭火车前往，最少也要十个小时。 　　於是我们计画在中途停留，一站是卡尔卡松（Carcassonne，见此篇），另一站是波 尔多（Bordeaux）。前者是因为久闻大名，後者则是为了搭乘路面电车（家有铁道迷儿子 ）。 　　对於波尔多的库存印象只有酒的我，抱着「反正没去过，就去看看嘛」的心态来到这 里。 　　为了省住宿费，我们选择「一日游」。 　　这个「一日游」可长可短。我们搭早上七点左右的火车从卡尔卡松出发，拖着四个行 李箱前往火车站的路上，天色蒙蒙，还未全亮。 　　抵达波尔多时，太阳还没爬到最高点呢！ 　　将行李箱全部塞到火车站内的置物箱，领取散步地图，背着轻盈的後背包，走出车站 ，阳光正好。 　　波尔多，我来了！ -- 散步地图 　　我有一本年代久远的旅游书，JTB出版社出版的《法国》，对於波尔多的介绍会让人 对於这座大城市毫无期待。 　　倒也不是文字叙述有多糟，而是对於大城市一向没有好感的我，翻到「波尔多」那页 ，停留的时间都不长久。 　　原本抱持着「姑且一看」的心态来到波尔多，跟着旅客中心的散步地图，实际走了一 大圈，反倒被这座城市的文化底蕴给迷得昏头转向，久久无法忘怀。於是第二次有机会在 这里转车的时候，纵使时间只有一个小时，却仍是不怕麻烦的寄放行李、坚持出站！ 　　波尔多给了喜爱历史的我许多惊艳和惊喜，跟着我的脚步，一起探索！ -- 第一站：波尔多火车站 　　第一印象是，波尔多火车站的月台超多的…… 　　车站全名为波尔多圣让火车站（Gare de Bordeaux-Saint-Jean），为五条铁道的交 会点，可以想见交通有多繁忙。 　　车站屋顶由古斯塔夫·艾菲尔（Gustave Eiffel）建造，这位艾菲尔就是巴黎铁塔的 设计师艾菲尔。艾菲尔与波尔多的渊源很深，他拿到学位後第一个主要委托工作即横跨加 龙河（Garonne）的波尔多铁道桥（注1）。 　　作为法国东南重要的交通枢钮，波尔多车站为从巴黎前往法属巴斯克地区（Pays basque français）的必经之站。 　　2017年，法国高速铁路南欧大西洋线（LGV Sud Europe Atlantique）通车营运，使 得巴黎至波尔多的车程从三个多小时缩至两个小时左右。 -- 第二站：波尔多路面电车 　　索取地图时，服务人员就告诉我们，部分路线的电车因为维修停驶，但用步行的方向 走到市中心并不会太远。 　　身为铁道迷的子台，当然是满脸失望。 　　没错！我们在波尔多停留一天的原因，除了从马赛到昂代一定会在波尔多转车这个原 因以外，更大的因素是子台想搭波尔多的路面电车（Tramway de Bordeaux）！ 　　虽然如此，子台还是如愿的见到路面电车了！ 　　即使它只是停在那里，不会动也不载客，子台就直直的站在电车前，凝视与观察。 　　我可以感觉他的小宇宙有股熊熊烈火在燃烧。 　　子台还没出生前，我们夫妻俩对任何的交通工具都不感兴趣！甚至可以说是一点感觉 也没有！ 　　结果竟然生了个铁道迷儿子，凡是只要有「轨道」的交通工具：火车、捷运、路面电 车，他都迷。 　　因此这些交通工具的模型、车票、路线图都成了他的「收藏品」。 -- 第三站：货币门 　　波尔多旧城区遗留下来的城门还真不少，货币门（Porte de la Monnaie）便是其中 之一。 　　1752年，庄严门（Porte de la Grave，注1）和圣十字门（Porte Sainte-Croix）之 间的城墙造了一座新城门，由於造币厂（Monnaie）的产线就在附近，因此命名为货币门 。 　　面对着货币门的道路就叫货币门路（Rue porte de la Monnaie），不过在城门被打 通之前，它被称为「英国路（Rue Anglaise）」，亦昵称为「英国人路（Rue des Anglais）」或「烟花女路（Rue des Arlots，注2）」，可想而知，这一带在过去的红灯 酒绿。 　　相对於其他城门，货币门的兴建仅是为了方便居民直通码头的便捷，因此外观相对朴 实无华，装饰不多，以功能性为主。 -- 第四站：圣米歇尔圣殿／尖顶塔 　　沿着加龙河的堤岸道路向北走，从杏仁树路（Rue des Allamandiers）的路口就能瞥 见圣米歇尔圣殿（Basilique de Saint-Michel）的後殿。 　　「走吧！去看看教堂！」我这麽对子台说，他一脸雀跃，彷佛礼物就在他眼前，只等 着他去领取。 　　参观教堂是我们拜访任何一座法国城市或村庄的既定行程。 　　教堂不仅仅是信仰的中心而已，同时也展现了一座城市丰饶与文化的底蕴。 　　1903年入列成次级圣殿（basilique mineure，注3）的圣米歇尔教堂，其名来自於所 在的街区（quartier）。 　　114公尺的钟楼，让它成为南法最高、全法第二高的钟楼（仅次於史特拉斯堡主教座 堂），更特别的是，它与教堂并不相连。 　　钟楼底下是一座地下墓穴，长久以来一直都是藏骨室（ossuaire）。19世纪时，在教 区公墓（今已整平作为广场）挖掘出许多「木乃伊」，这些乾屍曾於地下墓穴展出，吸引 许多好奇的人来参观，包括维克多‧雨果（Victor Hugo）和泰奥菲尔·哥提耶（Thé ophile Gautier）。 　　木乃伊们於1979年再度入土为安，现葬於位於郊区的沙特勒斯公墓（Cimetière de la Chartreuse），有兴趣的朋友也可以去走一走，这座公墓也被列入古蹟喔！（在法国 逛公墓并不奇怪） 　　钟楼前的大排长龙引起了我的好奇，但终究还是选择把时间花在教堂参观上。 　　踏进教堂前，在门口发现了圣地牙哥朝圣之路（Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle）的扇贝标记，心头倏忽一紧，我知道总有一天我会启程 走上一段，只是不知道从哪里出发而已。 　　不过也因为位於朝圣之路上，圣米歇尔圣殿和波尔多另两间教堂（即圣安德烈主教座 堂和圣塞味利圣殿）皆入列为世界遗产。 　　建於14至16世纪的圣米歇尔圣殿，以哥德式的风格呈现世人眼前。相较於内部幽暗的 罗马式教堂，哥德式挑高的拱顶采光良好。 　　偌大的教堂内共有17个小礼拜堂，其中一个便是供奉旅人守护神的圣雅各。 　　圣雅各礼拜堂（Chapelle Saint-Jacques）的存在并没有令我惊讶，位於朝圣之路之 上的教堂，多有一座奉献给圣雅各的礼拜堂。 　　这座礼拜堂建於1470年至1475年之间，放置了一座17世纪的木造祭坛，中央挂着绘有 圣雅各升天的油画。手持木杖的圣雅各被诸位天使簇拥升上云端，画面十分戏剧性。 　　外头的阳光过於强烈，对着花窗玻璃拍不出它的细致与华丽，丧气的低下头来，蓦然 发现地板上的光影，煞是迷人。 　　不执着，懂得放手。是我这些年学到最实际、也最实用的人生哲学。 　　圣米歇尔圣殿是我们波尔多一日行参观的第一座教堂，却不是波尔多旧城区里唯一值 得一看的教堂。 　　我们在教堂的一角发现一张旧城教堂地图，大大引起我的兴趣。 　　外子瞥见盯着地图看的我，便开口问我是不是强迫症又发作了？ 　　「对啊！时间如果够的话，全去。」我笑着回他，理直气壮、毫不掩饰我的执着。 　　突然觉得自己真好笑，上一秒才提醒自己不要太执着，要懂得放下。 　　白自己一眼。 -- 第五站：大钟门 　　因为时间的关系，没时间到勃艮第门（Porte de Bourgogne，注4）那里晃晃，只能 忍痛舍弃。 　　勃艮第门正对着维克多‧雨果林荫道（Cours Victore Hugo），只消转入圣詹姆路（ Rue Saint-James），便能见到自中世纪保存至今的大钟门（Porte de la Grosse Cloche ）。 　　圣詹姆路是被列入世界遗产的圣地牙哥朝圣之路的一段，路口即有圣雅各的象徵物－ 扇贝嵌在柏油路上。这条朝圣路线今日变得十分热门，顺便带动了人们来到这一带走踏的 机会。 　　的确，今日走在圣詹姆路上，完全感受不到圣埃洛伊街区（Quartier Saint-Eloi， 注5）过去的阴郁。 　　约莫20年前，那时还未有路面电车，建筑外观灰暗肮脏，波尔多并不是观光客理想的 旅游地点。 　　圣埃洛伊街区约出现於13世纪，但在20年前似乎已被人们遗忘。 　　近年来，一系列的「整顿」让这个街区活络起来。最成功的是将旧市集广场改建成费 尔南－拉法格广场（Place Fernand-Lafargue，注6），这里有许多亚洲餐馆，可让孩子 玩水的喷泉，当然，还有悠闲生活的象徵－鸽子。 　　我们便是坐在广场上的长椅，享受我们外带的长棍面包三明治。吃完还在广场上的冰 淇淋店买了几球冰吃，顺便借个厕所。 　　暄闹的街道和明亮的橱窗，人们走在2006年铺设的人行道上，尽情的享受崛起重生的 波尔多街景。 　　圣埃洛伊街区的崛起吸引了布波族（bobo，注7）的进驻，其中最具代表性的当是发 明自行车伞架「Popins（注8）」的店家进驻。 　　「Popins」的发明者汤玛士‧塞利耶（Thomas Cellier）将他的自行车店设於大钟门 旁，所有经过的人一定会被门口成堆的自行车给吸引。 　　2002年，当他决定在此开店时，人们警告他：「这里十分危险（coupe-gorge，注9） 」，但他却反其道而行，他看中的是圣埃洛伊街区特有的文化：人们彼此熟悉，气氛热络 无比。 　　人们的警告并非空穴来风。 　　仔细回巡街区的小径巷弄，你会发现与圣詹姆路迥然相异的气氛。 -- 第六站：凯约门 　　通过亚尔萨斯－洛林林荫道（Cours d'Alsace et Lorraine，注10），便从圣埃洛伊 街区来到圣彼得街区（Quartier Saint Pierre）了。 　　起点选择宫殿广场（Place du Palais）似乎是不错的开始，路口有棵树，兀自立於 那里，显得有些寂寥。 　　然而再深入广场，更多绿意和林荫下的水池跃於眼前，子台被冒出的水花吸引了，不 远处的凯约门（Porte Cailhau）他连瞧都不瞧一眼。 　　一群观光客听着导游解说，我向前去凑热闹，才发现是西班牙语，什麽也听不懂。 　　看着城门塔楼上圆锥形的屋顶，竟有闯入迪士尼城堡的幻觉。 　　凯约门的存在见证了路易八世对於义大利战争的徒劳，讽刺的是，他的雕像－即使原 作在革命期间遭到破坏，副本仍好端端的，居於面河立面的壁龛上。 　　凯约门也见证了已经消失的翁柏利耶宫（Palais de l'Ombrière，注11）的存在， 这是吉耶讷公爵（Duc de Guyenne）的住所，在1462年後亦作为波尔多的市议会。 　　凯约约年代久远得可以名列古蹟，却没有随着岁月年华老去，反倒似新嫁娘一样风姿 绰约。 -- 第七站：圣彼得教堂 　　一向不对迪士尼感兴趣的我，这样的错觉太过刺激，迅速回归正道，记起这里是波尔 多的摇篮。 　　第一座教堂－圣彼得教堂（Église Saint-Pierre）立足於旧港的淤泥上，中世纪时 这里是德韦兹河（Devèze）汇入加龙河之处。如今它与加龙河另一条支流－佩格河一起 没入地下，不见天日。 　　圣彼得街区是中世纪波尔多的心脏地带，一些路口仍记载着过去的辉煌：金匠路（ Rue des Argentiers）、箱匠路（Rue des Bahutiers）和粮仓路（Rue du Chai des Farines）是货物流通的街道；三烛匠路（Rue des Trois Chandeliers）和莫科迪那路（ Rue Maucoudinat）则是水手借住一宿的客栈街。 　　如果跟着有经验的向导，也许他会带你去与走马看花的观光模式迥然不同的「景点」 。 　　例如圣凯萨琳议会路（Rue du Parlement-Sainte-catherine）明明是一条窄小的街 ，谁也没想到11号的房子竟是富可敌国的银行家尼古拉‧博雄（Nicolas Beaujon，1718 －1786）的出生地，他买下巴黎的埃夫勒别墅（Hôtel d'Évreux），再出售给国王路易 十六，後来这座别墅改建成了爱丽舍宫（Palais de l'Élysée），没错，就是现在的法 国总统府。 　　再例如费尔南－菲力帕路（Rue Fernand-Philippart）16号的房子是波尔多商人保罗 ‧卡斯塔涅（Paul Castagnet）的故居，独特的弧形屋舍，阳台上精致的雕花栏杆，你一 定想不到他致富的方式是黑奴贸易！ 　　而康思拉路（Rue du Cancéra）与箱匠路（Rue des Bahutiers）交岔口的角落，一 尊圣彼得雕像嵌在屋角，墙面上的解说牌写着：「弗洛拉·特里斯坦（Flora Tristan， 1803－1844）在此撒手人寰」。 　　这位女士活在世上仅有41年，却在那个时代义无反顾的为了社会主义和女权主义奋斗 。 　　或许画家高更（Paul Gauguin）的名字更为人熟知，她是高更的外祖母。 　　纵使在21世纪的现代，看吧！人们总是透过男人认识女人。 -- 第八站：议会广场 　　议会广场（Place du Parlement）的名称一直换，1760年峻工时称作皇家市集广场（ Place du Marché Royal），大革命期间改称自由广场（Place de la Liberté），目前 名称是为了纪念1451年至1790年间运作的波尔多议会（Parlement de Bordeaux）。 　　围绕着广场的建筑历史可追溯至18世纪上半叶，但人们总是习惯把焦点放在中央的喷 泉上。 　　时值法兰西第二帝国的1865年，是议会喷泉（Fontaine du Parlement）建造的年代 。 -- 第九站：交易所广场 　　我隐约记得，家里那本年代久远的旅游书上，对於波尔多的着墨实在不多。 　　这那不多的资讯之中，却用了约莫四分之一的文字来介绍这座广场。 　　的确，它是波尔多人气最高、也最值得一看的景点－交易所广场（Place de la Bourse）。 　　围绕广场的建筑都是古蹟，个个大有来头。 　　正当我想仔细观赏一番时，子台早就冲到对面的水之镜（miroir d'eau）旁，迅速脱 掉鞋袜，随即跳入水池中。 　　动作快得我还来不及反应，他的衣服已经湿透。 　　幸好，天气很热，衣服应该一下就乾了，只是怕等一下要搭火车，一身臭味惹人嫌。 　　我对JY使个眼色要他看好小孩，然後便背着相机到处走走看看。 　　波尔多今日的面貌，如此妩媚多姿。 　　也许你很难想像，这座城市的面貌直到18世纪，与中世纪的模样几乎没有差异。 　　将老妪改造成新嫁娘的功臣，首推波尔多财政区（Généralité de Bordeaux）的 第一任总督（Intendant）克劳德‧布歇（Claude Boucher）。 　　路易十五於1720年任命布歇为总督一职，他便大展身手，将面对加龙河长达一公里的 城墙拆除，以建设多项现代化的工程。 　　皇家广场（Place Royale），那时候是这麽称呼它的，於1743年启用，是城墙拆除之 始，中央的路易十五的骑马像（注12）成为万众瞩目的焦点。 　　广场周围的建筑物统一由国王首席建筑师（Premier architecte du Roi）雅各‧加 百列（Jacques Gabriel）规画成一致性的布局（注13），在他死後，其子安杰－雅各‧ 加百列（Ange-Jacques Gabriel）继任，完成父亲未尽之志。 　　纵使广场四周的建筑长得似乎一模一样，仔细观察，其三角楣饰（fronton）和怪面 饰（mascaron）各有其妙。 　　南侧为海关总署（Hôtel des Douanes），其三角楣饰（注14）有二，面向广场的三 角楣刻有艺术家的守护神米娜瓦（Minerve），面向河岸的则是商业守护神墨丘利（ Mercure）护卫着加龙河女神。 　　北侧为证券交易所（Palais de la Bourse），是海关总署镜面对称的建筑，却有四 座三角楣饰（注15），面向皇家广场的南方三角楣饰为胜利女神维多利亚，用以彰显王子 殿下的崇高；面向东方加龙河的刻有水神涅普顿（Neptune），象徵利用水运开启贸易； 面向北方（即吉伦特河口的方位）的是加龙河与多尔多涅河（Dordogne）两位女河神的交 会；面向太阳落下的西方三角楣（位於内庭）则描绘了时间之神柯罗诺斯（Chronos）揭 发名为「真理（Vérité）」的女神。 　　有趣的是，负责装饰广场四周建筑的雕刻家，皆非波尔多本地人。 　　波尔多艺术学院早在路易十四麾下着名的大臣科尔贝（Jean-Baptiste Colbert）当 政时创建，没想到却因制度不良而凋零。因此在兴建皇家广场的当下，是找不到任何条件 合格的当地刻雕家来效劳的。 　　来自史特拉斯堡的克劳德‧法兰辛（Claude Francin）和安特卫普的雅各‧韦柏克特 （Jacques Verberckt）就这样被加百列找上。 　　法兰辛同时也在波尔多开设艺术学校，培育种子，德科耶法尔（Louis-André de Co ëffard，1818－1887，注17）和阿梅代‧儒昂多（Amédée Jouandot，1833－1884，注 17）便是这些後进之辈。 　　除了三角楣饰以外，用以趋邪避恶的怪面饰（mascaron，注18）也是妙不可言！ 　　约是在16及17世纪左右，怪面饰的风潮悄悄的进驻波尔多，并在18世纪大放异彩，最 终，波尔多的外墙、喷泉和桥梁上装饰了不下3000个怪面饰。 　　除了常见的神话人物和动物以外，还有因兴盛一时的奴隶贸易而留下的非裔脸孔，以 及反映共济会、天主教及犹太教融合的符号。 　　象徵皇室极权的广场，其富丽堂皇的外表遮掩不了人民心中的积怨。 　　就在广场峻工後不到半个世纪，大革命爆发了。 　　法国大革命让王权倒下，中央的路易十五骑马像也跟着倒下。 　　交易所广场更名为「自由广场（Place de la Liberté）」，不过这不是它最後一次 更名。 　　拿破仑成为法兰西第一帝国的皇帝期间，广场更名为「帝国广场（Place Impériale ）」，随着波旁复辟，名称又回复到「皇家广场」。 　　七月王朝的路易－菲力普一世（Louis-Philippe I）垮台之後，广场的名称不再与「 帝国」或「皇室」有关，而是单纯的、中性的订作「交易所广场」。 　　意犹未尽的回到水之镜，如我所料，子台玩到连内裤都湿了。 　　往北走，是波尔多最大的广场、欧盟第二大广场－梅花广场（Place des Quinconces ），偌大的广场上，唯一值得一看的是吉伦特派纪念碑（Monument aux Girondins），纪 念在法国大革命中被集体处决的吉伦特党人。 　　吉伦特党人多来自吉伦特省，作为吉伦特省省会的波尔多，在吉伦特党人被处决的城 市（注19）成立这样一座纪念碑，倒不意外。 　　不过显然我们的时间并不够，而且子台也已经累了。 　　看了一下地图，倏忽发觉建议路线我们才走了一半！ 　　加紧脚步似乎是走马看花的同路人，於是我们决定挑重点看。 　　看得深与看得广，我们总是毫不犹豫的选择前者。 -- 第十站：波尔多大剧院 　　红帽林荫道（Cours du Chapeau-Rouge）的尽头，是1780年峻工的波尔多大剧院（ Grand Théâtre de Bordeaux）。 　　18世纪是波尔多黄金年代，启承了启蒙时期的果实，经济发展迅速，人口急遽增加， 大兴木土为的是让城市改头换面。 　　当时的总督黎希留公爵（Louis François Armand du Plessis）希望波尔多在文化 面向能更有影响力，因此下令建造大剧院，成为这座广场第一座公共建设。建筑师维克多 ‧路易（Victor Louis）受他之托接下这项任务。 　　曾於1755年赢得罗马大奖（Prix de Rome）的建筑师维克多‧路易以新古典主义设计 可容纳1000人的义大利剧场（Théâtre à l'italienne，注20）。 　　1780年，大剧院揭幕，上演让‧拉辛（Jean Racine）着名的剧作《阿达莉（Athalie ）》。 　　紧邻大剧院喜剧广场（Place de la Comédie）的人潮如流，路面电车不时经过，让 这一带热闹非凡。 　　位於波尔多金三角（Triangle d'Or bordelais，注21）顶点之一的喜剧广场，其悠 久的历史与波尔多大剧院息息相关。 　　喜剧广场原是一罗马－高卢广场（forum），接连喜剧广场的监护之柱路（Rue des Piliers de Tutelle，注21）纪录了这一史实。 -- 第十一站：圣母教堂 　　圣母教堂（Église Notre-Dame）是波尔多金三角最值得一看的景点。 　　我那博学多闻的老公，一站在教堂前，便开始对我「卖弄」他脑子里的学问。 　　他说，教堂立面是巴洛克风格。 　　如果是几年前的我，一定会被他迷得昏头转向。 　　不过这几年的我，已经进化许多了，懂的事不比他少，我告诉他：「立面上的四座雕 像是四个教会圣师（Docteur de l'Église），为米兰的安波罗修（Ambroise de Milan ）、希波的奥古斯丁（Augustin d'Hippone）、司垂登的耶柔米（Jérôme de Stridon ）和额我略一世（Grégoire le Grand）」。 　　他不服气的努了努嘴，猜测我在出发前做了些功课。 　　「并没有，我刚刚上维基百科查的」，我并不想卖弄学问，但我喜欢和JY聊历史。 　　光是这一点，我们就可以聊好久好久。 　　波尔多的教堂何其多，我万万没有想到几乎是一一参观。 　　圣母教堂始兴建的年代相对晚，不若其他教堂一样历史悠久。 　　1675年，太阳王路易十四统治期间，波尔多历经了一场暴动。暴动平息後，国王决定 扩大通佩特城堡（位於今日的梅花广场）的防御工事，将之改造成一星形要塞。 　　为了让要塞的斜堤顺利兴建，13世纪的修道院和教堂（注22）被夷为平地。 　　不过由於修会在当地蓬勃发展，很快的，有两座回廊的大型修道院与圣道明教堂（É glise Saint-Dominique）便再度拔地而起。 　　这座圣道明教堂便是今日圣母教会的前身，而两座回廊仅有一座留存－即马布利庭（ Cour Mably）。 　　教堂由国王御用建筑师皮耶‧杜普雷希－米凯（Pierre Duplessy-Michel）设计，灵 感源自位於罗马的耶稣会总堂耶稣堂（Chiesa del Gesù，注23），1684年开工，1707年 峻工，为雅各宾。 　　历经了动荡不安、影响全法的宗教改革，路易十四逐步采取极权的方式治理天下，教 会方面也出现了「耶稣会风格（style jésuite，注24）」，这是天主教对於宗教改革的 反击（称作「反宗教改革」），利用视觉传递来基督讯息。 　　子台迫不及待进入教堂找寻是否有任何蜡烛可点。这已经是我们当天参观的第三座教 堂了，他似乎已经习惯法国处处是教堂的风俗民情。 　　教堂内部最值得一看的是道明会修士让‧安德烈（Jean André）的数幅大型画作， 这位画家在世时，才能已受到认可，这是十分难得的事。 　　大革命时，部分作品却受到损毁，幸运的是，仍有百幅作品分布在法国各地，包含罗 浮宫和凡尔赛宫等知名景点，亦可见到他的画作。 　　圣母教堂最特别的地方在於它的方位。 　　一般而言，教堂都是坐东朝西（注25），但圣母教堂却是坐西朝东。 　　原因是17世纪时这附近还有另外一座修会－重整小兄弟会（Frères mineurs ré collets）的修道院位於教堂西方，如果开口朝西，势必产生许多不便。 　　因此，念珠广场上的露天座位便得益於这样方位的安排，省去了西晒的困扰。 -- 第十二站：伟人商业中心 　　伟人商业中心（Centre Commercial Les Grands Hommes）的前身为重整修士市集（ marché des Récollets），一座自19世纪初便存在的建筑，超过百年的古蹟，波尔多金 三角的中心。 　　没错，它的原址即重整小兄弟会的修道院，不过修道院已经消失，只剩冠上名称的市 集。 　　我们并不是特意前往的，只是因为所有饮用水都喝光了，查询地图後，发 现离我们最近的家乐福就在这里。 　　1860年由当地建筑师查理‧伯格（Charles Burguet，注26）设计的金属大厅，使用 至1961年。 　　随後，让‧阿弗雷德－杜普拉（Jean Alfred-Duprat）设计的现代大楼取代了原来的 建筑，成为波尔多最受欢迎的市集！ 　　这座建筑物周围的道路皆由启蒙时期的人物命名的，卢梭（Jean Jacques Rousseau ）、蒙田（Michel de Montaigne）、狄德罗（Denis Diderot）、伏尔泰（Voltaire）、 孟德斯鸠（Montesquieu）、布丰（Georges-Louis Leclerc de Buffon）和孔狄亚克（É tienne Bonnot de Condillac），也因此取名为「伟人广场（Place des Grands Hommes ）」。 　　本来去家乐福只是想买个水，没想到JY看到了盒装雪糕，价格当然比零售商店划算许 多，因此我们买了一盒，他们父子一人就吃掉两支，暑气全消。 -- 第十三站：迪若门 　　走到迪若门（Porte Dijeaux）的时候，雪糕已经吃完了。 　　这一带的路上都是市集，我也搞不清楚是每天都有还是每周一次的市集。总之，热闹 非凡的气氛，很是令人愉悦轻松。 　　迪若门的字源很有趣（对於一个喜爱历史的人来说，字源非常重要）。 　　曾经，在路易十四当政时期，它被称作「皇太子门（porte Dauphine）」。想当然耳 ，大革命後这麽「王室」的名称一定会被改掉。 　　要怎麽改比较好呢？ 　　人们想起高卢－罗马时代，这里有座祭祀朱庇特（Jupiter）的神庙，因此城门曾用 拉丁文称作「Porta Jovis」。 　　现今的名称来自加斯科涅语的「dijàus」的变形，意指「朱庇特的日子（Jour de Jupiter）」，也就是「星期四」罗！ 　　迪若门自罗马时期以来，一直是波尔多西城门。 　　14世纪时，因为兴建新城墙的关系，将城门向西移了几步。城门南侧有条城墙路（ Rue des Remparts），正是被拆除的旧城墙原址。 　　沿着城墙路往南行，无意撞见一家贩卖台湾小吃的餐厅，招牌是刈包和珍珠奶茶套餐 。　　 　　子台一屁股坐在户外座位的椅子，以为我们会点杯珍奶让他解馋，没想到JY只是好奇 的浏览菜单，阅毕回头告诉子台：「回台湾再吃吧！国外的台湾菜可不比台湾好吃。」 　　这情况很有趣，对JY来说，法国竟成了异乡。 -- 第十四站：圣安德烈主教座堂 　　圣安德烈主教座堂（Cathédrale Saint-André）是我们波尔多之旅，参观的最後一 座教堂。 　　出乎我意料之外的，教堂的正门并不在西立面，而在北立面。 　　历史追溯至11世纪的大教堂，於12至16世纪以哥德式风格重建，哥德式的特徵便是那 巍峨的双塔，本来每个立面都要有一双，却因种种因素而未能实践。 　　哥德式教堂的修筑得力於教宗克莱孟五世（Clément V）。 　　克莱孟五世原名为戈的培特朗（Bertrand de Got），於1305年当选教宗，在法王腓 力四世（Philippe IV）的胁迫下，不得不迁居至亚维侬（Avignon，见此篇），是为亚维 侬教廷（Papauté d'Avignon）的第一任教宗。 　　克莱孟五世没忘本，出身自吉伦特省的维朗德罗（Villandraut）的他为了这座大教 堂的扩建和装潢砸了不少资金。 　　哥德式大教堂的兴建在当时就像一场全民运动，是一种面子上竞争，也是荣誉感的比 赛。 　　哪座大教堂建得愈华丽气派，哪里的人民和主教就愈抬得起头。 　　似是一场马拉松，教堂修筑的时间轴拉得好长好长：14世纪，唱诗班席、围着後殿幅 射状的礼拜堂、耳堂两臂的立面，以至於整个主体结构都在此时峻工；钟楼、北立面的双 塔（81公尺高）和南侧耳堂的尖顶（flèche）则是15世纪才完工；格拉蒙扶壁（ contrefort de Gramont）的完工也象徵16世纪文艺复兴风格的滥殇。 　　由於位於圣地牙哥朝圣之路上，1998年，与波尔多的另外两座教堂－圣米歇尔圣殿和 圣塞味利圣殿（Basilique Saint-Seurin）一同被列入世界遗产。 　　大教堂的钟楼，与圣米歇尔圣殿一样，与教堂并未相连。 　　在吉伦特省，这样的情形并不罕见，钟楼的大钟响起引发的振动，对於建在泥泞地基 上的教堂本体建筑而言，可能会导致倒塌。 　　钟楼名为「佩‧贝朗塔（Tour Pey-Berland）」，冠上15世纪大主教佩‧贝朗（Pey Berland）之名，他不仅致力於提升教会形象，亦创建波尔多大学（Université de Bordeaux）、圣安德烈医院（Hôpital Saint-André）和波尔多数座学院。 　　大教堂附近有非常多值得参观的建筑物，例如原名「罗汉宫（Palais Rohan）」的市 政厅（Hôtel de Ville）和位於翼楼的波尔多美术馆（Musée des Beaux-Arts）。 　　遑论美术馆展品如何，光是在这麽优美的建筑里欣赏画作和雕刻便能让人醉心。 　　但我们的时间压力实在不小，赶不上火车的代价太高。 　　此时灵机一动，发现有个一石二鸟的方法：搭一小段路面电车（刚好这一段没有停驶 ），顺便延续子台的爽爽人生。 　　我们从市政厅站（Hôtel de Ville）上车，搭两站至胜利站（Victoire）下车，还 顺便捡到一座亚奎丹门（Porte d'Aquitaine）。 　　不过时间实在是太赶，所以连照片也没拍上一张。　　 -- 第十四站：梅涅公园 　　下了电车後，几乎是拖着子台一路沿着马恩林荫道（Cours de la Marne）狂奔，这 条大马路的尽头，就是火车站。 　　这条长1.3公里的大道，连接胜利广场（Place de la Victoire）与圣让火车站，却 没有路面电车行驶。 　　更诡异的是，这条街看起来并不受到观光客的青睐。 　　纵使路面广阔笔直，街道两旁的商店却散发出浓浓的怀旧风，其中为数众多的小店， 贩卖的是情色用品。 　　难怪它被戏称作「边缘道（Cours de la Marge）」。 　　没想到就是在这三不管地带上，我们遇见了甫建设完成的安德烈‧梅涅公园（Parc André Menier）。 　　看了看表，距离发车时间还有20分钟，我对着蓄势待发的子台说，「你只有五分钟， 知道吗？」，他认真又兴奋的点了点头，表示他会遵守约定。 　　接着，他迅速的爬上绳网，咻一声，往两楼高的滑梯笔直的溜了下来。 　　「超过瘾的！」 　　另一组明显是给年纪比较小的小孩玩的游具，他看也不看，就跑到弹簧床去跳了好几 下，接下来还有类似地球仪的无限旋转到昏头转向游具…… 　　我在一旁看到差点吐出来，没错，我连看小孩玩荡秋千，头都会晕。 　　时间一到，我高呼一声，JY和子台就像听到主人哨音的狗，快速向我冲来！ 　　我们三个人拔腿一跑，冲向火车站寄放行李的柜台，领完行李，出现在月台时，还有 10分钟。 　　看着汗流浃背的子台和气喘吁吁的JY，这一天的行程，真是丰富到脑袋满满、累到四 肢无力！ -- 法国全系列： 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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