https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587846445 　　普罗旺斯的大门（Porte de la Provence），人们是如此称呼锡斯特龙的。 　　锡斯特龙有很多音译中文名称，「西斯特龙」也好，「西斯特宏」也罢，打开 Google Map一看，我从善如流。 　　许多人以为他只是一座小村庄。别了吧！如果知晓上普罗旺斯阿尔卑斯省的人口密度 的话，这里可是前几名的大城市。 　　然而，超过7000人的人口数量，却隐藏不了这座城市风华不再的现况。 　　自从锡斯特龙不再拥有千年来唯一横跨迪朗斯河的桥梁後，这座城市便失去了军事咽 喉的地位，一个显明的例子就是，自从法国大革命之後，锡斯特龙的主教座堂里降为一般 教堂。 　　中世纪留下的遗产成为吸引观光客的文化财，城塞、钟楼、苹果树圣母主教座堂及五 座旧城墙存留下来的塔楼的确值得游人一一探访，却不及作为环法自行车赛起点、山形几 近垂直的博姆岩，是鲜明无比的城市印象。 -- 锡斯特龙在哪里？ 　　行政上，锡斯特龙属於上普罗旺斯阿尔卑斯省（Alpes-de-Haute-Provence）的福卡 尔基耶区（Forcalquier）。 　　地理上，锡斯特龙处於奥弗涅－隆河－阿尔卑斯和普罗旺斯－阿卑斯斯－蔚蓝海岸两 个大区的交界处，城市夹在两座山脊之间，迪朗斯河（Durance）似把利刃从中央切开， 如此戏剧化的地理景观，实在难得一见。 　　历史上，锡斯特龙位於多菲内伯国（Dauphiné）初入普罗旺斯侯国（Provence）之 境，因而被称作「普罗旺斯的大门」。 -- 锡斯特龙怎麽去？ 　　对於不是自驾的旅人而言，锡斯特龙不算秘境（虽然上到城塞看到的风景绝对值得） 。 　　由於是该省的大城市，锡斯特龙有火车站，位於市区的南边，距离市区也不过走路十 分钟的距离，非常方便。 　　从巴黎前来，最快的方式是搭TGV到马赛，再转ter到锡斯特龙。如果从艾克斯普罗旺 斯前来，搭ter也只需要1个多小时而已。 　　除了火车以外，还有许多公车联接邻近城市，交通上算得上十分便利。 -- 锡斯特龙怎麽玩？ 　　锡斯特龙最有名的古蹟就是城塞了。 　　如果是特地来到锡斯特龙，却不买票进去城塞那就说不过去了。 　　除此之外，在旧城区漫步也是件十分惬意的事。 　　锡斯特龙的旧城区并不大，只消一两个小时就可以逛遍。 　　古蹟几乎集中在附近，逛完城塞後如果还有体力和时间，便可将之一网打尽。 　　城塞是我们行程的重点，另开一个段落介绍。 -- 旧城漫步 　　以下先介绍旧城内几个比较重要的古蹟： 　　苹果树圣母院（Église Notre-Dame-des-Pommiers）是普罗旺斯地区最大的宗教建 筑之一，曾是锡斯特龙的主教座堂，且因奉献给圣母及圣杖，故又称圣母圣杖主教座堂（ Cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse）。 　　「苹果树（pommiers）」其实是拉丁语「pomerium」的误用，「pomerium」是古罗马 时期建筑物与城墙之间的空间，由这座教堂位於旧城墙附近便可印证其字源，因此可别误 会教堂前有棵苹果树或和亚当夏娃扯上关系罗！ 　　罗马风格的教堂始建於12世纪，在13世纪时由伦巴底（现位於义大利境内）团队接手 ，在大门及圆堂（chevet）可见其影响。 　　今日所见的教堂其实是许多建筑的复合体：南侧有修道院回廊（cloître），内部有 圣杖教堂（Église Saint-Thyrse），与台湾的「庙中庙」有异曲同工之妙。 　　教堂在宗教战争时受到新教徒的破坏：内部被洗劫一空，钟楼倾倒、大钟破碎、祭坛 翻覆、家具焚毁。 　　随後在1570年转让给白衣忏悔者兄弟会（Confrérie des Pénitents Blancs）作为 礼拜堂之用，最终礼拜堂在1860年被夷为平地，今日已不复见。 　　宗教战争时作为新教徒的避难所及根据地之一的锡斯特龙，在原为新教徒的国王亨利 四世登基後兴建许多军事建筑。其御用工程师让‧艾哈（Jean Errard）功不可没，包含 曾作为监狱使用、可俯瞰城区的钟楼（Tour de l'Horloge）以及将整座城市纳入眼帘的 城塞。 　　1834年，普罗斯佩·梅里美（Prosper Mérimée）被任命为历史文物总督察官，将 五座於1372年至1373年建成的城墙高塔从断垣残壁中保留下来。 　　其中三座位於凡尔登巷（Allée de Verdun）上：圣母塔（Tour Notre-Dame）、谣 言塔（Tour de la Médisance）、及救世门塔（Tour de la Porte Sauve）；以及位於 城塞山脚下的堡垒塔（Tour du Fort）和位於邮局附近的武警塔（Tour des Gens d'Arme ）。 　　喜欢老房子的朋友也可以在旧城里获得满足。 　　14世纪到16世纪的房子在服饰商路（Rue Mercerie）、普斯塔勒路（Rue de la Pousterle）和直路（Rue Droite）上可见踪迹。 　　储蓄银行（Caisse d'Épargne）和西瓦特大楼（Immeuble Civatte）则见证了美好 年代（Belle Époque）的繁荣光景。 -- 重点终於来了…… 　　城塞是锡斯特龙最重要的观光景点，也是最重要的历史建筑。 　　锡斯特龙在军事上重要性一直是这座城市纷扰的主因，城塞所在的岩山扼守迪朗斯河 的峡口（cluse），自古以来俨然是兵家必争之地。 　　进入城塞的方式可靠步行，若是自驾前来的访客则可开车直达入口。 　　爬上城塞的路并不漫长，愈是往上视野愈是辽阔。 　　罗马帝国在高卢地区修筑的第一条大道－多米蒂亚大道（Via Domitia）连接了义大 利和西班牙，锡斯特龙作为大道上的必经之地，却不见高卢人与罗马人留下的兵营遗迹， 只有罗马时代的地名「Segustero」演变成今日的城市名称。 　　当雄霸欧洲的查理大帝去世後，帝国也跟着四分五裂。 　　锡斯特龙一再易主：从当地的子爵、福卡尔基耶侯爵、普罗旺斯侯爵，最终到路易十 一时才并入法兰西的领土。 　　附带一提，路易十一在位期间，许多公国皆纳入法兰西王国的版图中，诸如布列塔尼 公国（Duché de Bretagne）、勃艮第公国（Duché de Bourgogne）、曼恩侯国（Comt é du Maine）、安茹侯国（Comté d'Anjou）和普罗旺斯侯国（Comté de Provence） 。 　　锡斯特龙的城塞最早在11世纪的历史档案上以「城堡」的字样被提及，经过几个世纪 的整修与重建，今日所见的城塞是由许多不同时期的建筑组成。 　　宗教战争时期，城塞成为新旧教徒争夺的目标，只要攻下城塞，就能掌控整座城市。 因此在这段时期，城塞受到极大的破坏毁损。 　　新教徒国王亨利四世即位後，其御用工程师让‧艾哈（Jean Errard）及随後的沃邦 （Vauban）将这座城塞改建成固若金汤的宏伟建筑。 　　即便到了19世纪，当时的工程师们仍遵循两个世纪前沃邦的蓝图兴建城塞的防御工事 ，以防止尚未成为法兰西领土的尼斯侯国（Comté de Nice）与萨伏伊公国（Duché de Savoie）入侵。 　　历史可追溯自14世纪的城堡圣母礼拜堂（Chapelle de Notre-Dame du Château）在 二次大战期间有四分之三被毁。这座建於坚实拱廊支撑露台之上的礼拜堂在战後原貌重建 ，哥德式的中殿装饰着彩绘玻璃大师克劳德‧库哈居（Claude Courageux）的作品。 　　锡斯特龙作为拿破仑「百日王朝（Cent-Jours）」回归之途的「拿破仑之路（Route Napoléon）」的一站，锡斯特龙护墙的地堡中（位置不在城塞主楼中，需要找一下）， 安排了一个空间作为帝王自厄尔巴岛回归的相关文物展览。 　　爬上城塞的过程中，一点也不觉得辛苦。 　　由於不知道再上一层的风景会是怎样的，所以每上一层，就一直拍个不停。整理照片 的时候才发现拍了许多不同角度的城塞、博姆岩和城市风景。 　　整趟旅程让我印象最深的不外乎城塞的结构，无怪乎沃邦被称作「防御工事的天才」 。随後有机会去到布列塔尼的圣马洛（Saint-Malo，见此篇）一游，对於这位在法国史上 留名的建筑师，更是钦佩不已。 　　其中最令人印象深刻的是被称为「魔鬼岗哨（Guérite du Diable）」的通道。 　　走在上头感受自阿尔卑斯山吹来的风，尽管天气晴朗，风仍带着一丝冷冽。 　　1815年，被流放整整一年的拿破仑就是这样不顾一切，自蔚蓝海岸踏上法国国土的。 　　沿着迪朗斯河来到锡斯特龙时，拿破仑和他忠心的士兵们并未受到当地政府及居民太 大的刁难，人们仍是对於拿破仑抱着期望，期望他能带领法国走向荣耀。 　　城塞的确固若金汤。 　　纵使如此，当尼斯与萨伏伊并入法国版图後，便失去了它的军事地位。 　　一战结束後的1920年，城塞去军事化。 　　人们私心认为，从此战争不再，天下太平。城塞可安然端居观光景点，而非一座军事 建筑。 　　无情的战争却在几年後再度爆发，形式更加激烈、规模更加庞大。 　　作为德军监狱之用的城塞，禁锢了多名政治犯，包含多名共产党员及无社会主义者， 可想见的，也包含纳粹亟却除之的犹太人。 　　盟军於1944年开始进行轰炸，首要目标当时连接迪朗斯河两岸唯一的桥梁及城市北侧 的铁路桥，却也导致无辜居民命丧黄泉，城市满目疮痍，城塞严重受损。 　　这些已经都成往事了。 　　雄踞高处的城塞，无论是它的外形抑或视野，都令人印象深刻。 　　多亏了JY的伯父带领，让我们有了美好的两天一夜之旅（前一天行程见此篇）。 　　也多亏了JY的伯父，让我们这次旅行多了许多全家福的照片。 　　若有机会来到锡斯特龙，除了参访城塞，也别忘了那些战争告诉我们的教训。 -- 後记 　　写这篇文章时，我人正在法国。 　　因为婆婆家的网路不稳，所以写得断断续续，很不过瘾。 　　加上子台竟然在抵达法国的第四天出现肠病毒的病徵，整个嘴巴都是疱疹，完全不能 吃东西，只能喝流质的饮品。吃不好又睡不好的情况下，爸妈也跟着累。 　　幸好，在这样艰难的情况下，还能抽空出来写作，抚慰了我疲惫的身体，也意外获得 「在法国看医生」的成就及知道肠病毒法文的说法（法国以症状手足口病表示，其法文为 「syndrome pieds-mains-bouche」）。 　　我想，我会坚持写下去，没有什麽直到哪一天，因为我会长命百岁。 　　祝大家都身体健康，才能到处走跳。 -- 延伸阅读： 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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