https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587645010 　　我们布列塔尼八天七夜的度假行来到了尾声，最後一天我们决定以「参观博物馆」作 结尾。 　　原因是我们玩了七天也挺累的，不想再来个什麽上山下海的耗体力行程了，再来就是 我们必须带着所有的行李一起走，所以去太远或要走太多路的地方都不适合。 　　因此我们决定参观位於索利德尔塔（Tour Solidor）的合恩角远洋航线国际博物馆（ Musée international du Long-Cours Cap-Hornier）以及圣马洛城堡（Château de Saint-Malo）内的历史博物馆（Musée d'Histoire de la Ville）。 　　同时参观这两座博物馆有个好处，就是这两座博物馆的门票其实是「联票」，也就是 买了其中一间博物馆的门票，就能免费参观另一座博物馆。 -- 前四篇在此： http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587531183 http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587535835 http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587592677 http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587622135 -- 道别之前 　　早上和房东清点完房子之後，我们便带着所有的行李－一个中背包和一只登机箱上路 。 　　搭公车来到圣文森滨海大道（Esplanade Saint-Vincent），这个我们不知道已经来 过几次的地方，远远就能看到白色的观光小火车停靠在护城河花园（Jardin des Douves ）前，等待出发。 　　我们特地走到杜奎－特鲁安内港（Bassin Duguay-Trouin），再看那些造型复古的大 船一眼，这座海盗之城，真令人难以忘怀。 　　再过几个小时，我们便要搭TGV回到巴黎了，虽然仍在法国境内，却有种从一个国家到 另一个国家的感觉。 　　圣马洛曾为了不让宗教战争影响其航海经济而成立共和国，虽然仅维持短短三年，但 圣马洛人的民族自决精神却如船锚坚定未移。那句座右铭「既非法国人，亦非布列塔尼人 ，而是圣马洛的子民」言犹在耳，圣马洛人的悍与烈根本与当地的天气一个模子印出来的 。 -- 两海之距 　　我们的第一站，是位於圣塞万（Saint-Servan）的索利德尔塔（Tour Solidor）。 　　从圣马洛没有直达索利德尔塔的公车，我们选择走路去。 　　其实这几天下来，发现子台很能走，30分钟的路程对他而言只是蛋糕一块。 　　更何况，拖着行李箱、背着中背包的JY十分认命，完全没有负重的子台又何来抱怨呢 ？ 　　沿着细砂湾（Anse des Sablons）的堤岸道走，愈远离观光地带愈能感受圣马洛人刚 毅的气质。　　 　　我们索性拿出背包里的三明治，坐在岸边的长凳上，一边啃食着午餐，一边看着眼前 的风景。 　　刚好遇到难得的大退潮，船只被迫搁浅在沙滩上，样子十分落魄。 　　原本该是人满为患的沙滩上，一个人影也无；沿岸的餐厅，只有寥寥无几的顾客上门 ，这样的好天气却遇上了大退潮，没有水的海滩，竟是如此寂寥。 　　草草结束我们的午餐後，继续上路。 　　细砂湾的另一端是座称作西堤（La Cité）的海岬，最窄的地方约莫只有100公尺不 到，便从细砂湾来到索利德尔湾（Anse Solidor）。 　　那种感觉很奇妙，从这边的海到那边的海，只要短短一分钟。 　　索利德尔塔矗立在路的尽头，彷佛说好似的不畏烈日等待我们的光临。 -- 翡翠海岸 　　索利德尔塔立於一突出海岸的小岬角，建於1369年至1382之间，布列塔尼公爵约翰四 世（Jean IV de Bretagne）还未能控制圣马洛时，从那时候开始，索利德尔塔便成了兰 斯河（Rance）的最佳守护者。这也是它名字的字源「solidor」意指「河之门户」。 　　这座城楼由三座高塔组成，塔与塔之间以坚固的护墙相连，形成特殊的外形。 　　进入索利德尔塔的入口只有一个，由一座跨越深沟的石桥相连。 　　买了门票，进了塔，才发现参观的人实在少得可怜。 　　但仍不减我们的游兴。 　　一座位在14世纪城楼内的博物馆，值得花那麽一些气力和时间造访，再花那麽一些些 钱买票参观的。 　　这座博物馆的名称宣示着展品背後的故事。博物馆全名为合恩角远洋航线国际博物馆 （Musée international du Long-Cours Cap-Hornier）。 　　合恩角是南美洲最南端的陆岬，与好望角、露纹角、塔斯马尼亚的东南角和斯地沃尔 特的西南角合称为世界五大海角。由於此地海水冰冷、常有风暴，堪称世界上海况最恶劣 的航道，许多船只在此遇难，上万水手丧身海底，因此有「海上坟场」之称。 　　合恩角远洋航线国际博物馆致力於介绍利用此条航线的进行贸易的历史（从1840年到 1925年之间），以及大航海时期发现合恩角的故事。 　　合恩角在1578年被英国私掠船船长德瑞克（Francis Drake）发现，因此合恩角和南 极洲之间的海峡便以他的姓氏为名，称作「德瑞克海峡」。然而德瑞克船长并没有通过德 瑞克海峡，而选择相对平静的麦哲伦海峡（处在南美洲大陆及南边的火地角之间）。 　　第一个通过成功通过合恩角的是荷兰探险家威廉·史旺腾（Willem Schouten），因 此合恩角的「合恩」便是史旺腾以故乡「Hoorn」命名。 　　大型船只模型展示和水手们的海上生活也在博物馆内被完整重现，让人一窥18、19世 纪海上生活的艰辛。 　　索利德尔塔外形特殊，而从塔楼向外望的景色也是一绝。 　　隔着兰斯河口望向对岸，河中央的比泽岩（Rocher de Bizeux）顶端矗立着主宰圣母 像（Notre Dame la Dominatrice），河对的岸则正对着迪那尔（Dinard）的子爵角（ Pointe de la Vicomté）。 　　最令人惊艳的是海水的颜色。 　　布列塔尼东北部有段长约40公里的海岸，从康卡尔（Cancale）到佛得岬角（Cap Fr éhel）之间，被称作翡翠海岸（Côte d'Emeraude）。这里的海水在晴天的时候呈翡翠 般的蓝绿色，因而得名。 　　JY来自滨临地中海的马赛，总是习惯性的凝视大海。半晌，沉思後得到结论，才转头 对我说：「马赛的海和天空一样蓝，而这里的海偏绿，难怪用翡翠来形容它的颜色。」 　　走出索利德尔塔，我们沿着一旁的道路向海边走去。从这里可以很清楚的见到索利德 尔塔三座塔楼里最大的一座。 　　好奇的子台爬进放在路旁的小船里，想像自己在海上乘风破浪。 　　索利德尔塔的另一边是圣父海滩（Plage Saint-Père），几个做日光浴的游客正享 受火辣的艳阳，这片海滩只有在退潮时才会出现，涨潮时便消失的无影无踪。 　　天气实在是太热了，我们决定搭公车回圣马洛。 　　走到圣塞万最热闹的布维广场（Place Bouvet）上，买根冰淇淋解馋，坐在滨海圣塞 万的旧市政厅（Ancien Hôtel-de-Ville）的公车亭里，等待班次不多的接驳车。 -- 圣马洛城堡 　　用掉最後三张公车票，回到了圣马洛。 　　圣马洛城堡（Château de Saint-Malo）上的国旗飘扬，彷佛向我们招手。 　　从抵达圣马洛的第一天，就见到这座宏伟的城堡。没想到却要等到最後一天才有机会 进去参观。 　　博物馆的入口在圣汤玛士路（Porte Saint-Thomas）的尽头，向售票员出示索利德尔 塔的票根，售票员向我们表示博物馆即将关门，要我们先上到城楼顶端将圣马洛城市风景 一网打尽。 　　从顶楼望去，才发现这座城堡的平面像极了一艘船。 　　靠海的圣马洛，以海盗之城名闻天下，它的城堡造型也巧妙的与之相配。这样的设计 并非一开始就决定的，而是一步一步实现的。 　　控制兰斯河河口、扼守英吉利海峡的圣马洛，其地理位置的重要性使它成为法兰西王 国、布列塔尼公国和英格兰王国的觊觎对象。也因为如此，当1415年圣马洛再度回到布列 塔尼公爵约翰六世（Jean V de Bretagne）的手中时，便着手在圣马洛兴建一座巩固地位 的堡垒。 　　这座被称为「大城楼（Grand Donjon）」的堡垒成为圣马洛城唯一的出入口，平面为 马蹄形，巨大山墙面对城内，屋顶上有一圈马道，侧面覆有突堞（machicoulis）及两座 了望塔（tourelle de guet）。 　　大城楼周围的四座高塔於15世纪陆续建成：将军塔（Tour la Générale）、奇昂格 瓦尼塔（Tour Quic-en-Groigne）、磨坊塔（Tour des Moulines）和夫人塔（Tour des Dames），大城楼被四座塔楼簇拥其中。 　　1590年，圣马洛的居民不满总督将城市的统治权授予新教国王亨利四世，愤而冲入城 堡、杀死总督，随後成立圣马洛共和国（République de Saint-Malo），可见圣马洛人 的悍戾勇猛。纵然共和国在三年後告终，圣马洛以其航海经济的壮大，一直是一座高度自 治的城市。 　　17世纪增建三角形的船艏构造，船形平面成为圣马洛城堡的最大特色。路易十四统治 期间，御用工程师沃邦（Sébastien Le Prestre de Vauban）在护墙和塔楼顶端装设火 炮，并在东翼和北翼两侧兴建兵营（caserne），成为今日市政厅办公所在。 　　革命和二战期间，城堡受到大大小小的破坏，但它挺过来了。今日，这座城堡以博物 馆之姿向人们开放，而昔日的大城楼和将军塔即为博物馆展区所在。 　　我记起那天上到大贝岛顶端时，遇见一位从中国来法国出差的女士，她对我们说：「 这麽小的城市，逛个一天就够了！」 　　那时候我和JY只是笑笑，没回她什麽。往後的几天，前前後後花了三个半天把圣马洛 城里城外都看个仔细，发现这座城市愈去咀嚼，愈有滋味。 　　最後，在历史博物馆看到夏多布里昂的画像时，竟有种「他乡遇故知」的熟悉感。 　　回到台湾後，找了一部叙述夏多布里昂生平的电影来看，惊觉饰演夏多布里昂的演员 是卢贝松《终极杀阵》里那不擅开车的怯懦警察的男星。让我想起在圣马洛时，常常会拿 它和马赛比较。的确，圣马洛和马赛是有那麽一丝丝相似：以海为生，因海而富，但论民 风而言，马赛人随性又荒唐，圣马洛人则骠悍而无畏。 　　就像地中海的浪，总是平静得让人时时像在度假；而英吉利海峡的海，波涛汹涌却利 於乘风破浪。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 175.182.109.148 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/France/M.1559032975.A.290.html ※ toiletmei:转录至看板 EuropeTravel 05/28 16:43