https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587592677 　　午餐时刻，我们决定在圣马洛旧城找家餐厅用餐。 　　圣马洛最热闹的路－雅克‧卡蒂亚路（Rue Jacques Cartier）整条街都是餐厅，我 们看过一份又一份的菜单，发现大同小异。於是找了家看得顺眼的餐厅，点了菜单上最热 门的餐点－白酒淡菜和苹果酒，子台则帮他点了份儿童餐，最後还餐了两份可丽饼解馋。 　　这是我们来到布列塔尼第一次也是唯二两次外食，JY十年前十年後一个样，仍旧淡定 的说出他的名言：「在法国生活，是很昂贵的。」 　　也因为如此，我们非常享受和珍惜每次上馆子的时光。 　　用力喝完所有的汤汁、认真品尝每一道菜肴，直到把盘子都清得乾乾净净，我们才满 足的离席。 　　吃饱，继续上路。 　　第三篇，来聊聊圣马洛旧城内的风光。 -- 前两篇在此： https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587531183 https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587535835 -- 　　首先，先来认识一下圣马洛的「样子」。 　　上一篇把圣马洛团团包围的城墙逆时针走了一圈，才发现城里的面积还真不小。 　　1144年，圣马洛主教沙蒂隆的约翰（Jean de Châtillon）下令建城开始，到18世纪 三次大规模的扩城计画，才使得圣马洛的内城（Ville Intra-Muros）成为今日样貌。 　　旧城内最醒目的建筑有二：大教堂和城堡。 　　我们决定先往大教堂走去。 　　路上经过二战後重建的鱼市场（Marché aux Poissons），顶棚的鱼骨屋梁和鱼形雕 刻，精致华丽。很难想像这样是圣马洛贩卖新鲜鱼货的地方！ 　　刚吃饱的子台，一下子就被糕饼店传来的香味吸引了…… 　　忍不住走上前去，透过落地窗看着里头的师傅手工制作传统甜点，子台看得出神了。 　　原本以为刚吃饱的JY会「略过」，没想到他也跟子台一起「黏」在玻璃上，看着这对 蚂蚁转世的父子对着甜点大流口水，妈妈只能摇头认了。 　　JY早就排队等待了，子台和爸爸两人吱吱喳喳了好一阵子，还用法文笑妈妈「不懂法 国人的心」，真是够了！ 　　老公得意的向我展示「战利品」二枚，说也买了一个给我嚐嚐。事实证明光是他们父 子两人吃还不够，哪轮得到我！ 　　JY向我说明这种糕点大有来头，在其他地方是吃不到的（虽然法国一堆这种「其他地 方吃不到」的甜点），还跟我说起制作过程是如何繁复，意图说服我他们在饭後二次甜点 的正当性。 　　总之，因为实在是太好吃，所以每次「进城」都会排队购买的JY，对圣马洛的最大印 象就是这家糕饼店…… 　　我们住在圣马洛七个晚上，光是来这点买甜点，就多达四次了！ 　　行程老是被「甜食」打乱的我们，在妈妈认真的看地图之下，才发现我们已经稍稍的 、默默的经过了大教堂了…… 　　啥咪！ 　　大教堂的後方竟然是一间糖果专卖店－葛拉之家（La Maison Guella）！受到诱惑的 子台，再度「溜」进了店家，和爸爸两个人见猎心喜…… 　　旅途中总是有许多意外插曲，妈妈我对於这大小两位法国蚂蚁的行径早就见怪不怪， 於是我迳自向大教堂的入口走去，不想坏了他们两人的兴致。 　　圣马洛大教堂的全名非常长，叫作「圣马洛沙拉哥萨的圣文森主教座堂（Cathé drale Saint-Vincent-de-Saragosse de Saint-Malo）」，是一座历史可追溯至12世纪的 教堂。 　　这座教堂奉献给出生於三世纪末的沙拉哥萨（Zaragoza），为西班牙最早的殉教徒（ Protomartyr，proto-为「最初」的字首，myrtyr为「殉教徒」），在罗马帝国对基督教 的迫害中毅然殉教。原本他可以逃过一劫的，只要他愿意焚毁经文，但被他断然拒绝了， 这个举动激怒了瓦伦西亚总督，於是将他处以极刑：铁钩撕裂、伤口撒盐、火上烧烤…… ，最後还把奄奄一息的他丢在铺满陶器碎片的监牢中，任由他自生自灭。 　　大教堂的前身是一座修道院，始建於1108年，原是主教的住所，後来改建为大教堂， 至今还有许多12世纪遗留下的部分：中殿和耳堂。1144年，主教沙蒂隆的约翰（Jean de Châtillon）将大教堂从阿列特的圣彼得大教堂（Cathédrale Saint-Pierre d'Aleth） 移至此处，并在2年後创立圣马洛大主教的头衔。 　　而主教本人的陵墓也位於此地。由於朝圣者众多，不得不设置铁栏保护陵墓，因此沙 蒂隆的约翰又名「栅栏约翰（Jean de la Grille）」，实在是非常「直白」啊！ 　　几个世纪经过，唱诗班席、钟楼、小礼拜堂陆续完工，教堂规模也愈来愈大。在二战 之中教堂损毁严重，花了将近30年的时间重建，看得出法国人对於古蹟维护的用心！ DSCF1689.jpg - temp 3　　教堂一隅，有座可追溯至15世纪的圣母像，被当地人称作「 圣马洛的守护者（Miraculeuse Protectrice de la Cité Malouine）」。 　　这尊圣母像原先被放置在圣马洛大城门（Grand' Porte）内侧的壁龛里，不过2003年 将祂移至此处。许多传闻指出，由於圣母的庇护，圣马洛逃过了许多劫难：火灾、海难、 战争……，是圣马洛人民最虔诚的信仰对象。 　　除了圣髑以外，还有几位名人与大教堂有关：帮「加拿大」命名的雅克‧卡蒂亚（ Jacques Cartier）和圣马洛着名「领证」海盗之一的勒内‧杜奎－特鲁安（René Duguay-Trouin）皆葬於教堂内；18、19世纪浪漫派的大文豪夏多布里昂（Franç ois-René de Chateaubriand）於此受洗，人生的最後一段路－丧礼亦在此举行。 　　走出教堂，来到圣马洛一处称作「探索之庭（Cour de la Découverte）」的区域。 这一区充斥着餐厅、酒吧、商店，三条人行道贯穿内部，这三条人行道的名字都是以雅克 ‧卡蒂亚（Jacques Cartier）第二次航行时的三艘船船名：大貂号（Grande Hermine） 、小貂号（Petite Hermine）和鸽鹰号（Émérillon，注1）。 　　这些路名时时刻刻不在提醒人们圣马洛海盗猖獗、将领辈出的黄金时代，若是深谙历 史的人来此一遭，恐怕每条路名都能谱出的段故事来呢！ 　　一旁的蔬菜市场广场（Place du Marché aux Légumes）不见菜贩踪影，只有精心 栽种的花卉陪伴坐在长凳上享受日光浴的旅人。 　　广场对面有座美丽的大宅，看了解说牌才知道是一座17世纪的建筑，为法国军官安德 烈‧德兹勒（André Désilles）出生地，因此又名安德烈‧德兹勒别墅（Hôtel Andr é-Desilles），一旁的道路也以之命名。以花岗岩砌成的宅邸目前仅存一部分，前头的 小花园原本是大宅的「内庭」，一口造型优美的井是主宫医院（Hôtel-Dieu）曾经存在 的证明。 　　比起圣文森门附近的街道，迪南路（Rue de Dinan）上的礼品店显得友善许多。 　　也许观光人潮尚未冲淡店家的热情，摆在外头的纪念品色彩缤纷，连带店内的气氛也 热络许多。 　　俗话说：「每个布列塔尼人都会有属於自己的碗」，指的就是碗上有自己名字的「名 字碗（Bol prénom）」，传统的名字碗会在南特附近的波尔尼克（Pornic）的砖窑烧制 ，几乎来到圣马洛的游客只要找到自己名字，就会顺手带一个回家！ 　　不过JY在法国并不常见，子台的名字更是混合了法文和义大利文，所以当然不可能在 柜上找到，不过店家也有接受「客制化」的方案，如果真的想要拥有自己的名字碗，可以 考虑一下喔！ 　　布列塔尼地区常见的半木结构建筑（maison à colombages）在圣马洛好似消影绝迹 一般，旧城建筑大部分都是二战後以花岗岩建造的，给人一种男人味十足的阳刚气息！加 上又曾是海盗群聚之地，怎麽也浪漫不起来！ 　　因为当我在旧城墙路（Rue des Vieux-Remparts）上撞见这个拱形半木结构通道时， 着实吓了一大跳！ 　　是的，这里曾是圣马洛城的「南界」，在18世纪的扩城计画进行之後，城墙被拆除， 徒留路名引人遥想当年。 　　（题外话，有城墙当然也有护城河，附近有条路就叫「护城河路（Rue de la Fossé ）」。 　　这条路的9号位置为1618年来自塞泽布岛（Cézembre，注1）重整小兄弟会的修道院 遗址，修士（注2）们於1643年在街道的同一边增建一座新的礼拜堂。 　　1720年代，城墙拆除，修道院对面（8号的位置）盖起了新的房子。於是这座半木结 构的拱形通道於焉而建，连接了道路两侧的房子。 　　圣马洛的木头建筑会消声匿迹并非没有原因，1661年的大火将城里的木造房屋几乎烧 个精光。而这座通道则成为圣马洛半木结构建筑最佳的「後期」见证。 　　虽然修道院已经在20世纪时改建为民宅，但通道就这麽被保留下来，成为圣马洛一处 不那麽知名，却如此美丽的风景。 　　走出迪南门（Port de Dinan），沿着修考夫滨海大道（Esplanade Robert Surcouf ）散步回家，海盗公司的渡轮正靠岸，已是晚上七点，天色还亮得宛若正午。 　　离开旧城之前，发现街上贩售的海鲜贵得惊人，於是我们决定散步回到民宿附近，在 家乐福里寻找我们当天晚餐的食材。 　　下一篇，我们趁着退潮之时，在圣马洛也可以玩「跳岛」！ --

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