https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587535835 　　花了两天的时间，终於把圣马洛的旧城逛个彻彻底底，深怕错过什麽似的，尽力追寻 那城墙里的吉光片羽。 　　人称它为「海盗之城」，我却在这里面海迎风，注视远方，远眺夏多布里昂的长眠之 地，感受浓浓的文学气息。 　　走上城墙，映入眼帘的风景实在太迷人，忍不住就走完一圈。 　　今天，就让我介绍圣马洛城墙上的大小事吧！ -- 徐行观潮起 　　抵达圣马洛的第一天，我们决定从下榻的度假小屋「走」到旧城区。 　　原因无他，我们打算在圣马洛住上八天，有的是时间，慢慢逛，慢慢走。 　　3公里的路程，我们走得不算太快。 　　沿着沙滩走，有时必须爬过岬角上崎岖的岩石，有时还要闪躲突如其他的大浪。 　　走累了，就坐下来休息。听浪，观浪，再继续流浪。 　　远方的城市，教堂的尖塔为我们指引方向。只要往西走，就一定到得了那座被城墙团 团包围的城市。 　　「那里会有海盗吗？」子台怯生生的问着。 　　惹来我们一阵笑。 　　从沙滩走上西隆堤道（Chaussée du Sillon），沿街满是餐厅或旅舍。天气好时， 透过大片的落地玻璃，面海的那侧坐满了人。 　　视线往扇子海滩（Plage de l'Éventail）延伸出去，伫立在蕞尔小岛上的国家碉堡 （Fort National）是圣马洛最重要的防线，自17世纪落成以降，一直忠实的守护。 　　圣马洛的潮汐差是全球有名的，也是欧洲之最。 　　一天两次，每次相隔六小时。 　　你可以想像吗？当这麽大量的海水从大西洋涌进狭小的英吉利海峡，平均潮差竟有12 公尺！ 　　无怪乎跨朗斯河口的水坝可以利用潮汐来发电。 　　这样的潮差蔚为奇观，一大清早便抵达旧城的我们，在下午和晚上见到潮起又潮落， 不禁感叹起大自然的魔力。 -- 「领证」的海盗 　　圣马洛被称作「海盗之城」不是没有原因的。 　　撇除小说和电影中盗亦有道和劫贫济富的侠盗形象，真正的海盗有时残酷得令人难以 想像。 　　你可知道，名震天下的罗马名将凯萨西元前74年於爱琴海中航行时，就曾被海盗虏获 以勒索大量钱财？ 　　我那个年代，最红的海盗就是《北海小英雄》里的维京人。布列塔尼这个地区早先也 是维京人掠夺洗劫的对象，只是风水轮流转，法国最有名的海盗，皆出自布列塔尼。 　　法文中的「pirate」和「corsaire」指的都是海盗，只是身份上略有差异。前者单纯 指的是在海上从事掠夺行为的人，後者则是由国家颁发私掠许可证（Lettre de marque） ，授权个人攻击或劫掠他国船只的海盗。 　　什麽？由国家授权的海盗！ 　　你没看错。这些有证照的海盗有时发挥比国家正规军队还要强大的武力，在战时出其 不意的攻击敌国商船，造成敌国莫大的损害。这些海盗依照和政府订定的「契约」，将抢 夺而来的财物依一定比例与授权人「分赃」，相较於没有签约、乱无章法的海盗，纪律严 格许多。也因为如此，常常会冒出几个优秀的「将领」和「探险家」。 　　有个笑话是这麽说的：「孙悟空大闹天宫时，一下子就把天兵天将杀个片甲不留；为 什麽取经之路遇到的每个妖魔鬼怪都这麽难缠？」答案是：「那些天兵天将都是给玉皇大 帝打工的，而路上遇到的妖怪则是自己出来创业的！」 　　这些有执照的海盗大概就是这样的概念。 　　比起正规军人，他们更机灵、更实际，当然，也更危险。 　　圣马洛的海盗活动自中世纪就开始了。 　　1144年，圣马洛主教沙蒂隆的约翰（Jean de Châtillon，又名Jean de la Grille ，1098-1163）为海盗提供了庇护权，鼓励海盗们移居至此。主教和海盗们合作得十分愉 快，为这座城市累积了许多财富。 　　虽然後来圣马洛的商业和手工业十分繁盛，1395年亦成为一座自由港，圣马洛的海盗 不减反增，随着对外战争的频繁，16至18世纪可谓圣马洛海盗的全盛时期！ 　　圣马洛一度还是个独立的国家，1590年，不满新教徒的亨利四世登基为王，圣马洛宣 布成立「圣马洛共和国（République de Saint-Malo）」，当时有句话十分流行：「（ 我）既非布列塔尼人，亦非法国人，而是圣马洛的子民！（Ni Français, ni Breton, Malouin suis）」。虽然这个共和国只维持了四年就因亨利四世改教而告终，但圣马洛却 因此获取了特许经营权和自由贸易权。 　　圣马洛的海盗既不臭名昭彰，政府也不打算将他们绳之以法，由於他们「抗敌有方」 ，还被视为「国家英雄」！ 　　不信？只要沿着圣马洛旧城的城墙走一圈，你就可以见到这些「国家英雄」的雕像了 ！ 　　这些海盗中最有名的莫过於罗伯‧修考夫（Robert Surcouf）了！ 　　修考夫有许多传奇故事至今仍为人津津乐道。 　　他在13岁时咬了神父的小腿後从位於迪南的修道院逃跑，在冰天雪地中跑了七座村庄 後终於抵达海边，虽然差点丧命，但他却敌不过「大海的召唤」。20出头便成为海盗船船 长，在印度洋东征西讨，劫掠商船。30岁时拒绝拿破仑的延揽，只因为热爱自由，不想被 拘束。 　　他的机智也被後人传颂。一个英国军官嘲讽修考夫：「你们法国人只为钱而斗；反观 我们英国人却为荣誉而战（Vous, Français, vous vous battez pour l'argent. Tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur）。」修考夫笑笑，只 回了句：「人啊！总是为没有的东西争得你死我活（Chacun se bat pour ce qui lui manque）。」 　　修考夫虽非出身贵族世家，却被视为贵族和国家英雄。 　　死後丧於圣马洛的他，是否仍听见人们对他的歌颂与赞誉呢？ -- 发现「加拿大」 　　欧兰德碉堡（Bastion de la Hollande）的广场上，有一尊醒目的雕像。 　　四周的海鸥胆大惊人，在我们眼前上演一场「冰淇淋保卫战」。一位女孩手拿冰淇淋 ，海鸥从高处俯冲下来啄食冰淇淋，其间不断拍打翅膀停在空中，几度周旋後女孩终於弃 守，海鸥成功的叼走整支甜筒。 　　雕像冷眼看着这一幕，他面无表情的注视前方，脸上有数不尽的沧桑。 　　他是雅克·卡蒂亚（Jacques Cartier），16世纪生於圣马洛、死於圣马洛的探险家 。 　　卡蒂亚最知名之举就是他是首位到访加拿大内陆的欧洲探险家。 　　他沿着圣罗伦斯河（Fleuve Saint-Laurent）深入北美大陆，其间询问当地住民这块 土地名字为何？人们回说这是「kanata」，在易洛魁语中指的是「村庄」，却被卡蒂亚误 认为地名。从此这块土地就被「命名」为「加拿大」。 　　我们曾在飞机上遇见过一位来自加拿大魁北克的商人，说着腔调略有不同的法语，以 会说法语为傲。 　　卡蒂亚就是最来到魁北克的欧洲探险家，而後由同是法国探险家的尚普兰（Samuel de Champlain）建立魁北克城。 　　圣马洛城墙一隅，有座称作「魁北克之家（（Maison du Québec）」的建筑，这座 历史攸久的建筑远望大海，纪念1534年卡蒂亚启程至加拿大的伟大冒险。 -- 绕着城墙走 　　小时候最喜欢的电视节目之一，就是《绕着地球跑》。 　　旅行时走遍一座城市的大街小巷，成了我最偏执的坚持。 　　跨进城门，彷佛进入圣马洛枭雄群起的黄金时代。 　　我选择先绕着城墙走上一圈，再好好将城内风光一网打尽。 　　於是登上碉堡，逆时针绕着城墙走！ 　　圣马洛的城墙由刚刚介绍过的主教沙蒂隆的约翰於1144年下令建造，花岗岩材质的城 墙是圣马洛最坚固的防御工事。 　　其中的四分之三在1708年至1742年间由皇室建筑师西梅翁‧加航果（Siméon Garangeau）为了城市扩张而重建。 　　整段城门最早老的部分为15世纪的大城门（Grande Porte）和比杜阿纳塔（Tour Bidouane）附近的部份小城墙（Petits Murs），是自中世纪遗留下来的建筑体。 　　19世纪中叶，圣马洛的城墙进行距今最近一次的大整修。从皇后堡垒（Fort à la Reine）至尚－沃维骑士楼（Cavalier des Champs-Vauverts）之间翻新。 　　目前城墙总长1754公尺。 　　圣马洛的城墙在二战中多处损毁，幸而重建为旧时样貌。而後当选为2015年法国最受 欢迎的古蹟（Le Monument préféré des Français）第四名，可说明它的高人气。 -- 城门鸡蛋糕 　　「城门城门鸡蛋糕，三十六丈高。骑白马，带把刀，走进城门滑一跤！」 　　每当经过一座城门，我便这麽唱着，子台听出兴趣来了，也跟着我胡唱一通。 　　圣马洛的城门还真不是普通的多，八座城门加上三座便门，每一座都有它的故事。 　　观光客主要出入口是圣文森门（Porte Saint-Vincent）。 　　18世纪，圣马洛进行一系列的扩城计画，圣文森街区（Quartier de Saint-Vincent ）从岩石上拔地而起。这座城门很快便成为进出城市的主要入口。1890年，城门一分为二 ，成为今日所见的「双城门」面貌。 　　我们并没有往城里走，而是往外绕，来到第二座城门－圣汤玛士门（Porte Saint-Thomas）。 　　这座「城门」（如果看得出来的话）是圣马洛两座最古老的城门之一。 　　与其说它是一道城门，倒更像是一条路。原本的城门的不复存，只留下堡垒和城楼之 间的空地。 　　一进城，圣马洛城堡（Château de Saint-Malo）的入口就在眼前，目前以圣马洛市 政厅（Mairie de Saint-Malo）及城市历史博物馆（Musée d'Histoire de la Ville） 对公众开放。 　　再往里头走，高20公尺、直径20公尺的奇克昂葛欢尼塔（Tour Quic-en-Groigne）壮 硕气派，一旁有座标示着夏多布里昂出生地（Maison Natale de Chateaubriand）的大宅 孕育出影响法国文坛甚钜的浪漫派作家。 　　拐个弯，奇克昂葛欢尼塔的北侧，竟是另一座「圣汤玛士城门」！ 　　这座圣汤玛士门建於18世纪的城市扩建时期，已经是第三座被命名为「圣汤玛士」的 城门了。由此往下走，连接一道斜坡直达圣马洛人气最旺的沙滩－扇子海滩（Plage de l'Éventail）。 　　无视於翡翠色泽海水的呼唤，我们毅然走上城墙，打算以最紮实的方式，走完将近2 公里的「城墙之旅」。 　　逆时针走，来到皇后堡垒（Fort à la Reine），底下的诺曼便门（Poterne aux Normands）缩短了上城到外海的距离。诺曼便门是二战轰炸後才出现的城门，向海岸走去 望见的是峋嶙的诺曼礁岩（Pierres aux Normands），与国家堡垒所在的伊雷岛（ Rocher de l'Islet）一脉相连。 　　站在皇后保垒上，可见圣马洛湾一直向远处延伸，直到尽头的瓦德角（Pointe de la Varde）都一览无遗。 　　眼前的国家堡垒被海水隔绝，成为一座孤岛。 　　续行，来到比杜阿纳塔（Tour Bidouane）塔。这里的视野更为广阔，东至瓦德角， 西至佛得岬角（Cap Fréhel），海岸线像一把大扇子在眼前展开；而划破天际的大教堂 尖塔则近在咫尺，彷若触手可及。 　　只走几步，尚－沃维门（Porte des Champs-Vauverts）便从脚下经过。这道门外便 是美慈海滩（Plage de Bon-Secours），退潮之时，人们走着短暂浮现的海上之路，去到 夏多布里昂长眠的大贝岛（Grand Bé）和更远的小贝岛（Petit Bé）。 　　不经意便走过1884年圣母塔（Tour Notre-Dame）下方打通的贝斯门（Porte des Bé s）以及1757年打通的沙蒂隆主教便门（Poterne Jean de Châtillon），我们来到了於 1871年开通的圣彼得门（Porte Saint-Pierre）。 　　因为连接着欧德兰碉堡（Bastion de la Hollande）的关系，路面变得十分广阔。海 鸥在头上不断盘旋，卡蒂亚（Jacques Cartier）的雕像矗立中央，望着大海，日复一日 。 　　碉堡的尽头，艾斯特雷便门（Poterne d’Estrées）从脚下经过，这道门可通往堤 防海滩（Plage du Môle）。这是圣马洛城墙四片海滩的最後一片了，再往南，便是港口 了。 　　来到城市的最南端，圣菲力普碉堡（Bastion Saint-Philippe）纪念着法国摄政王奥 尔良公爵菲力普二世（Philippe II d’Orléans）。隔着河口望向对岸的迪那尔（ Dinard），这座与圣马洛截然不同的城市。 　　圣马洛的历史感与迪那尔的现代化俨然形成强烈对比。「沈静神圣的圣马洛将枯燥肤 浅的事物交给迪那尔担待，使自己保有精致的历史和美景名声，而迪那尔则提供一些平庸 世俗的娱乐。」当我在书中读到这一段时，再看看眼前的景色，真是再贴切不过了！ 　　迪南门（Porte Dinan）是城市的南门。要不是公车停靠在此，我想也不会知道有这 座城门吧！ 　　迪南门面对的是水域更广阔的外港，海盗船公司（Compagnie Corsaire）的渡轮便停 靠在此。 　　由於迪南门临海，18世纪时有着更直接的名字－「海军门（Porte de la Marine）」 ，进城门後沿着迪南路（Rue de Dinan）直走，便可抵达大教堂。在早时，神职人员首次 来到圣马洛，必须由此门入城，因此又被称为「主教门（Porte de l’Evêque）」。现 在的它，由於正对着朗斯河上游的迪南（见此篇）－那座修考夫在冰雪中逃离的城市，而 被命名为「迪南门」。 　　距离迪南门不远的圣路易碉堡（Bastion Saint-Louis，建於1716－1721年）是为了 纪念路易十四而命名。转个弯，来到圣路易码头（Quai Saint-Louis），便可见到另一座 城门。 　　1721年的城市第三次扩建时期，在护墙上用炸药炸出一个大洞，1874年开通，这座不 起眼的门命名为「圣路易门（Porte Saint-Louis）」。 　　虽然圣路易门一点也不起眼，是所有城门里最低调的，但我觉得却是最有趣的。 　　原因是为了让从英国抵达的宾客可以快速进到位於土鲁斯路（Rue de Toulouse）上 的银行办公室，因此直接在码头旁开了这道门。 　　看来圣马洛和英国人在几个世纪前的海上「恩仇」还真容易忘得一乾二净啊！ 　　大城门（Grande Porte）是圣马洛最古老的两座城门之一。 　　城门正对着沃邦内港（Bassin Vauban），形成十分有趣的景观。 　　大城门最令人印象深刻的是两座雄伟的高塔，将不怎麽宽的城门紧紧夹在中间，非常 有趣。 　　城门内侧上方安众了一座圣母圣子像，让出航的水手十分心安。传说大约15世纪时， 水手在海上见到一个载浮载沉的石头，捞起後发现竟是圣母圣子像；17世纪时，圣母再次 显灵，成功的阻止一场灾难性的大火。大革命期间，无辜的圣母像被极端的革命人士「斩 首」，目前置於城门的仅是复本，而正本则安置於圣马洛圣文森大教堂（Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo）内。 　　大城门连接的是大路（Grand Rue），虽然不怎麽「大」却是旧城区的主要道路之一 。 　　道路走到底直达圣马洛圣文森大教堂（Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo ），别忘了走进去见见那尊被称为「奇蹟圣母（Notre-Dame des Miracles）的圣母像！ 　　一个半小时之後，我们终於走回圣文森门，看着那眼熟的双口城门，对圣马洛的认识 又更深一层。 --

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