https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587490661 　　好久好久，没有如此对一座城市如此悸动。 　　成排的半木结构建筑分踞两侧，把中世纪的美留给了现代的眼。 　　迪南（Dinan），我心已属於你。 -- 交通方式 　　迪南位於布列塔尼大区，属於距离法国首都较近的上布列塔尼（Haute Bretagne）， 东界为发源自布列塔尼半岛的朗斯河（La Rance）。 　　利用大众交通工具抵达迪南的方式有两种。 　　第一种是利用火车。迪南火车站（Gare de Dinan）位於旧城区西北方500公尺处，约 10来分钟步行即可抵达。 　　第二种是利用公车。迪南隶属的阿尔摩滨海省（Côtes-d'Armor）有Tibus行驶，连 接圣马洛（Saint-Malo）、朗斯河畔朗格罗莱（Langrolay-sur-Rance）、滨海圣雅屈（ Saint-Jacut-de-la-Mer）、奥卡勒克（Aucaleuc）和普朗科厄（Plancoët）等地。 　　不过火车必须在多勒（Dol de Bretagne）转车，票价约为10欧元，时间约为1小时； 搭公车的话快一些，大概50分钟，票价只要2欧元。最大的好处是公车除了停靠在迪南火 车站外，还会停靠在旧城区的杜克洛广场（Place Duclos），非常方便。 　　其实还有第三种方式－搭渡轮！虽然这是比较久的方式（需2小时45分钟），但重点 反而放在过程而不是目的地了。 　　搭乘海盗公司（Corsaire）的渡轮，自朗斯河的出海口圣马洛出发，先是来到左岸的 迪那尔（Dinard），行经法国最美村庄的圣叙利阿克（Saint Suliac），一路溯河而上来 到迪南。 　　这是一段结合自然、历史和时光之旅，悠闲的享受从海盗城来到中世纪小镇的沿途风 光。 　　唯一的副作用大概就是所费不赀而引发的心痛吧！ -- 行程规划 　　迪南最令人流连的地方非旧城区莫属。 　　至今，仍可见到中世纪厚实的城墙将旧城团团包围。最令人吃惊的是，名为梅尔科厄 的城墙（Bastion Mercoeur）竟可让人步行其上。 　　成排的半木构造建筑（Maison à colombages）也是迪南的一大特色。说到法国的半 木构造建筑大部分的人会想到东北方的亚尔萨斯（Alsace），不过相较起深受德国文化影 响的亚尔萨斯，诺曼地和布列塔尼的半木构造建筑更具有法国味。 　　最棒的不只是建筑的可看性，迪南东边有朗斯河流经，更让人觉得此景只应天上有。 　　坐在河畔餐厅的露天座位上，吃着当地最负盛名的布列塔尼煎饼（Crêpe bretonne ），这可是比可丽饼（Crêpe）的历史还悠久的菜肴呢！ 　　如果你的步调跟我一样慢，迪南之旅安排一天就能逛遍旧城所有景点，若能住上一晚 更好！ 　　站在迪南高架桥（Viaduc de Dinan）上俯瞰迪南河港（Port de Dinan），你就能体 会，迪南的美，在晨光之中，在薄雾之间，在华灯初上时，在月色朦胧时。 　　如果时间允许，你也喜欢热闹，让中世纪的迪南活了过来的城墙节（Fête des Remparts），你一定要来。 　　法国各地的中世纪庆典（fête médiévale）都在夏季举行，迪南也不例外。迪南 的城墙节创立於1982年，从一开始的10月10日，到现在往前推到7月的第二个周末举行。 这几年愈办愈成功，愈办愈盛大，每年约莫有10万民众涌入参加。届时迪南旧城里，平日 不对公众开放的碉堡（tour）、护墙（courtine）和历史古蹟都会开放大家参观！ 　　不过来参加墙城节的大部分民众都不是为了这些古蹟而来，而是全城的人（没错，真 的是倾全城之力）都装扮得像中世纪时代的人啊！加上表演（舞台剧、音乐、舞蹈、杂耍 等）和活动，实在是热闹滚滚！ 　　光是看活动影片就令人热血沸腾了！如果没参加过欧洲的中世纪庆典，一定要来迪南 参加喔！ -- 旅行纪事 　　清晨，和煦的阳光透过窗帘，来到我们的眼前。 　　我们的度假小屋就在海边，过条街就来到沙滩上。 　　今天，我们要搭公车前往另一个城市。一座位於朗斯河畔的城市。 　　从圣马洛前往迪南最快的方式就是搭公车，不仅不用转车，时间又快，最重要的是票 价便宜到新台币100元有找！ 　　搭公车进入迪南旧城时，一定会经过迪南高架桥（Viaduc de Dinan），从桥下往下 望去的景色，真是美到不想转移目光。 　　公车先是停靠在火车站，下一站就是离迪南旧城区最近的杜克洛广场（Place Duclos ）了！ 　　顺着不怎麽大条的大路（Grande Rue）直走，便进入迪南旧城区。 　　（话说，这条大路的确是中世纪迪南「最宽」的道路了，其他的路在拓宽後才变成现 在这个样子的） 　　迪南最重要的两座教堂之一－圣马洛教堂（Église Saint-Malo de Dinan）在我完 全没有心里准备下便登场了！ 　　在法国看教堂看到没感觉的人，即便广场前方的空地是野餐发呆休憩的好地方，也会 想赶快冲去看木框房屋吧！ 　　先别急，既来之，则安之。 　　圣马洛教堂值得进去好好品味一番。如果真的没时间，那一定要绕到加黑公爵路（ Rue Comté de la Garaye）那侧，看看他那出色非凡的圆室（Chevet）外观。 -- 圣马洛教堂 　　圣马洛（Saint Malo）是西元六世纪至七世纪在布列塔尼的传教士，他和另一位则是 之前介绍过的圣参孙（Saint Samson，见此篇）一样，都生於威尔斯，都名列布列塔尼七 位创始圣徒。 　　迪南领主於1066年兴建第一座奉献给圣马洛的教堂，但位置并不是现今圣马洛教堂的 位置，而是在朗斯河岸旁、今日的圣约阿姆希礼拜堂（Chapelle Saint-Joachim）的位置 。 　　然而，这座教堂毁於15世纪末的布列塔尼战争（Guerre de Bretagne）爆发後，布列 塔尼公爵法兰索二世（François II de Bretagne）下令摧毁教堂，以避免成为法军的驻 点。战争的结果使得迪南失去自治权，逐渐成为法国的领地。 　　公爵罗汉的约翰二世（Jean II de Rohan）是法兰索二世的政敌，亟欲成为布列塔尼 公爵的他於战後着手整顿迪南市容，并将新教堂兴建在「城墙之内」。 　　新教堂以当时最流行的博马努瓦风格（Style Beaumanoir）兴建，这是一种15世纪流 行於布列塔尼地区的建筑风格，最精彩的部分莫过於圆室（chevet）外观的「花俏」。 　　大革命期间教堂作为俗用，缺乏维护的状况之下迅速恶化。 　　19世纪开始整修教堂，但象徵博马努瓦风格的尖塔因缺乏资金而无法重建。这也就是 为什麽明明它是博马努瓦风格，我们却看不见它那华丽的尖塔。 -- 科德利埃修道院 　　也许正是因为我们打算花一整天好好把迪南逛个彻底，脚步放得慢，只要看到有兴趣 的建筑就进去看看。 　　无意中见到许多隐藏在巷弄之间的古蹟。 　　迪南的科德利埃修道院（Couvent des Cordeliers de Dinan）正是一个这样的地方 。 　　它的入口开在大路成排的房舍，不仔细看还真容易错过。要不是子台误撞进去，我们 还真不知道如此热闹的市区里，竟有这麽一方静谧的空间。 　　入口处有面解说牌说明他的身世。 　　历史可追溯至13世纪的修道院，今日作为私立天主教学院的教学场域。当天刚好有场 展览可看，随性的我们决定进去逛逛了！ 　　走过15世纪哥德式的回廊（cloître），进入修道院内庭（cour d'honneur），中央 有棵开花的树，让我想起席慕容的诗《一棵开花的树》。 　　空气中弥漫着花香，七月的校园几乎空无一人，只剩几位行政人员在办公室办公，除 此之外，一点声音也无。 　　展览很简单，我们不花任何心思就看完了。 　　子台躲在阴暗处休息，布列塔尼的艳阳让他有点吃不消。 -- 迪南「迪化街」 　　与科德利埃广场接壤的服饰商广场（Place des Merciers）的人潮总是络绎不绝。 　　人们的重点从来不是广场上的商家卖了什麽，而是那些从童话之中走出来的建筑。 　　家家户户更以花卉装饰门面，让一向朴实的半木建筑活泼了起来。 　　就这样立於街头，一动也不动的站着。无视於身边的人潮，像只搁浅的鲸鱼动弹不得 。 　　迪南的美，在於时光洪流之中幸存的建筑，在於市民齐心致力追求的荣景。 　　我被深深的感动了。 　　迪南的半木构造建筑约有115座，大部分都是16世纪到18世纪的建筑（16世纪文艺复 兴时期，而17世纪是迪南经济的黄金时期），少部分的15世纪建筑皆被列入古蹟清单之中 ，位於服饰商广场与修鞋路交岔口的普尔妈妈之家（Maison de la Mère Pource）就是 其中一例。 　　另一栋15世纪的老房子，位於钟楼路（Rue de l'Horloge）与献金路（Rue de l'Apport）交岔口，是迪南最古老的房子之一，也是明信片上的常客，建於1484年，地面 层是间已歇业的药局，一楼的木头看起来已经有些破败，窗户挂着醒目的牌子，写着「罕 见物件出售」。 　　就像越南河内着名的三十六古街一般，这一带的街名都是以旧时的店家种类来命名的 。 　　修鞋铺成排的街，便叫修鞋路（Rue de la Cordonerie）；打铁铺聚集的路，就叫冶 金路（Rue de la Ferronnerie）；卖石灰的路就叫灰泥路（Rue de la Chaux）；卖鱼的 路就叫鱼市场路（Rue de la Poissonnerie）；贩卖羊毛织品的大街就叫毛织品路（Rue de la Lainerie）；燻肉铺路（Rue de la Lardrerie）顾名思义就是卖燻肉的；别忘了 还有小面包路（Rue du Petit Pain）这麽直接的路名。 　　有趣的是在附近的科德利埃修道院的科德利埃（Cordeliers）也有两个意思，这个字 的字源为「绳子（corde）」，科德利埃修道院的修士将绳子绑在腰间作为腰带用，因此 被称作「绑绳子的人」。 　　在这南北货物聚集之处，能远离喧闹繁华进行形而上的修行，也是一种隐形的绳子。 -- 钟楼 　　钟楼（Tour de l'Horloge）一直是迪南的地标。 　　它曾是迪南最高的建筑，直到圣救世主大教堂（Basilique Saint-Sauveur de Dinan ）的钟楼拔地而起，才退居第二。 　　钟楼是迪南旧城防御工事的一环，除了底下的作为会议室和档案室的空间，还是一座 了望塔（tour de guet）。在那个没有火灾监测系统的年代，木造建筑只要一有火苗，很 容易就烧成一片，因此钟楼上方随时有人看守，只要城里发生火灾，便会敲钟警示。 　　子台在钟楼广场上发现了有趣的东西，原来是一个手摇风琴（Orgue de Barbarie， 又称巴巴里风琴）。只要转动曲柄，就能演奏音乐。 　　五欧元，换来子台五分钟的满足，何乐而不为呢？ -- 　　午餐时间一到，迪南街头的游客说好似的躲进餐厅里，街上的人潮明显减少许多，反 而呈现出悠闲的静谧。 　　在钟楼附近找到了一条石凳坐下，拿出放在背包里的法式三明治，大快朵颐的同时发 现我们正坐在一间博物馆的骑楼里。 　　坐不住的子台发现广场那头的观光小火车正准备出发，兴奋的跑过去一探究竟。 　　一边嚼着三明治，一边看着解说牌，才知道这间位於钟楼路（Rue de l'Horloge）6 号的房子是一间凯尔特竖琴博物馆（Maison de la Harpe Celtique）。 　　博物馆座落在被称作凯哈特里别墅（Hôtel de Kératry）的半木结构建筑里，地面 层以三根花岗岩柱支撑，一楼的木框上有雕刻图案，是这间房子最特别的地方。 　　我们打算吃完午餐後，就慢慢散步到迪南城堡。 　　一路上也见到了不少美丽的房子，没想到这座城市竟隐藏了如此多的瑰宝，非得要亲 自来一遭才能知晓。 -- 迪南城堡 　　下午的阳光炽烈无比，刚好躲进阴凉的城堡里。 　　迪南城堡的门票简直是佛心来着，5欧元还附加导览员一枚，非常划算！ 　　为我们一家三口导览的是一位大概二十出头的年轻大哥哥（硬要跟着子台叫）。先是 在入口处简单介绍迪南城堡的历史，不过这一段我完全没听到，忙着顾爆冲的子台。後来 进到城堡里，一间一间房间参观。 　　迪南城堡与南特的布列塔尼公爵城堡（Château des Ducs de Bretagne）和雷恩的 苏西尼欧城堡（Château de Suscinio）都是蒙特佛家族留给後代的建筑瑰宝。 　　迪南城堡其实是三段不同时期建筑的复合体：最早由布列塔尼公爵约翰四世於14世纪 末兴建公爵塔（Tour Ducale），这座堡垒几乎成了迪南城堡的代称；原是城市南门的小 窗门（Porte du Guichet）；以及15世纪由法兰索二世下令建造的科耶坎塔（Tour Coë tquen）。 　　城堡之旅的第一站先参观公爵塔。本来我想像这座塔楼应该就只是一座堡垒，军事功 用大於居住品质，没想到里头应有尽有，是实实在在的王室居所。这种结合堡垒和宫殿的 建筑是14世纪末城堡的特色，除了具有防御功能的军事结构，室内的装潢和居住的舒适度 一点也不马虎。 　　公爵塔一共有五层楼，导览员带着我们一一介绍：小礼拜堂、厨房、宴会厅、会客室 、和公爵的私人房间。 　　接着，导览员带着我们进入公爵塔与城墙连接的甬道，由此可以很清楚的看见城墙的 防御工事和厚度。 　　从小窗城门一旁的碉堡旁走到室外，导览员又带着我们沿着护城河散步道（ Promenade des Petits Fossés）走了一圈，最後回到公爵塔内，结束了约为1小时的导 览。 　　导览结束後，我们可自由参观。导览员提醒我们，别忘了上到公爵塔顶，看看迪南的 城市风景。 　　在塔顶所见的风景不如钟楼所见。原因是公爵塔并不是在山的顶端，因此只能看见邻 近屋舍而已，而钟楼楼顶则能将迪南旧城一览无遗。 　　即便如此，我们仍是心满意足。 -- 朗斯河与迪南港 　　离开迪南城堡，该是前往「下城」的时候了！ 　　迪南城依山势而建，位於山上且被城墙围绕的称作「上城」，位於朗斯河左岸，依傍 在迪南港旁的就是「下城」了！ 　　连接上下两城最直接的是就是迪南最有名且最美丽的路－城墙内称杰鲁尔路（Rue du Jerzual），城墙外叫小城路（Rue du Petit-Fort），其实都是同一条路。中世纪的 杰鲁尔路两侧皆是商家（现在也是），十分繁忙。由於沿着山坡而建，十分陡峭。 　　但从迪南城堡出发的我们，选择走另一条。 　　没错，我们沿着城墙外的大路戴高乐将军路（Rue Général de Gaulle）走！ 　　虽然城墙就在我们身旁，但走在大马路上，车子以极快的速度从我们身旁经过，吓得 带小孩的我们谨慎慢行，好不容易快到迪南高架桥，看了看地图才发现从桥上没有任何小 路可以抵达河畔，於是我们只能顺着港口路（Rue du Port）往下走，这麽一来要绕好大 一圈。但既然都走了，就把它走完吧！ 　　正当我被身旁咻咻咻的汽车吓个半死的同时，朗斯河终於出现在我们眼前了！ 　　非常奇特，一过高架桥，汽车的速度竟然慢了下来，而我也终於有心情欣赏眼前的美 景了。 　　迪南港已经失去水运的功能，旧时繁忙商船停靠的盛况已不再，取而代之的是观光渡 轮和私人游艇，还有可供租借的皮艇点点。 　　法国人一到下午茶时间一定会找到地方坐下，悠闲的享用一顿下午茶。 　　虽然我们的度假行程十分「节俭」，连午餐都是自备的，但下午茶这一餐我们从来没 省过！ 　　在河畔找了家可丽饼店，点了可丽饼甜咸各一份，甜的是子台最爱的蜂蜜柠檬口味（ 没想到在台湾蜂蜜柠檬会变得这麽流行），南法人下午茶一定要吃甜的，会点咸的是因为 JY跟我说布列塔尼的咸可丽饼非常有名，叫我一定要试试，台湾人的下午茶哪有在管甜的 还是咸的，好吃就好，所以我就决定吃咸的乳酪蛋口味！ 　　在布列塔尼地区，制作甜可丽饼的材料是用小麦面粉，而咸可丽粉则是使用荞麦粉， 且有不同的名称（叫作galette），因此侍者端上餐点的时候，我们很清楚的分辨出甜和 咸的。 　　热热的咸可丽饼真的非常好吃，饼皮吃得出来和用纯小麦面粉做的皮不太一样，谷物 的香味更加浓郁，配上融化的乳酪和半熟蛋，真的非常好吃！ 　　边吃边看着河景，宛若天上人间啊！ -- 杰鲁尔路与小城路 　　吃饱之後，子台竟然沉沉睡去。 　　JY只好抱着20公斤的子台「重装上阵」，真不负他「马赛基努李维」的名号啊！ 　　不过也真是辛苦他了，如果没有抱着小孩，我想这段路对他来说应该是十分享受的。 　　小城路不愧是迪南最美的街道之一，这种美不是刻意营造出来的，而是经过时间的淬 炼自然散发出来的。 　　迪南有超过百余座半木构造建筑。最早从旧城的市中心及港口开始建造，由使用的木 材尺寸可以得知房子建造的年代，15世纪的房子使用了35公分至40公分的厚实木材增加房 子的稳定度。随着时代演变来到16世纪的文艺复兴时期，木材的尺寸逐渐缩减，房子的立 面装设大面积的窗户增加采光，因此当我们看到大片窗户的建筑，就知道建筑的年代了。 　　法国於19世纪开始进行拆除老旧半木构造建筑的工程，今日在迪南可以见到数量如此 庞大的半木构造建筑，原因竟然是当时的迪南的经济十分拮据窘迫，没有足够的经费以石 材汰换老旧木材。 　　而这一点，竟成了迪南最幸运的事。 　　如今，迪南就靠着这些老旧的半木构造建筑，赚取大量的观光财。 　　从河畔走入小城路，感觉就像是穿越时空来到中世纪。 　　眼前的景色，让人从脚底酥麻到头顶，牵动每一条神经。 　　要不是走在前头的JY声声催，真想再留久一些。 　　杰卢尔路的坡度可不是普通的陡，没抱小孩走路的我已是气喘吁吁，抱着小孩的JY竟 仍是气定神闲，这位爸爸看来是有练过。 　　好不容易走到杰卢尔门（Porte du Jerzual），之前的疲累早已抛诸脑後！ 　　进到城内，木框的颜色变得缤纷。 　　港口旁的木框或赭或褐，而城内的房子跳脱出大地色，以杰卢尔路50号的蓝色木框最 为醒目！ 　　虽然还是无止尽的上坡路，但心情却是愉悦快活的。 　　虽然因为子台睡死了（爸爸抱了整路都在睡），所以无法上到城墙去走走，但我一点 也不觉得遗憾。 　　带着小孩旅行常会发生很多小插曲，但其实我们夫妻俩一直都很感恩。 　　子台从一岁半开始跟着我们每年夏天返乡探亲，十几个小时的航行时间从来没有吵闹 过，虽然有时候会不耐烦，但都能在我们的陪伴下安静度过。有时候遇到景点距离较长， 必须走路的时候，也都能在我们的鼓励下完成挑战。 　　至今，子台已经陪着我们走过十个国家，数十个城市了。 　　带着小孩旅行当然辛苦。但每当我们一起观赏旅行照片，子台总能把当地地名倒背和 妈妈碎念的历史倒背如流，我们知道跟孩子一起「闯荡江湖」培养出来的「革命情感」将 会是他成长路上极大的养分。 　　林怀民说过，「年轻时的流浪是一生的养分」。二十几岁的我，喜欢用背包客的方式 闯天下，三十几岁的我，喜欢带着孩子，继续用背包客的方式游江湖。 　　旅行对我而言，一直都是进行式。 --

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