https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587142580 　　对於「La Chaise-Dieu」的中译其实非常挣扎要怎麽翻。主流的译法是直接音译成「 拉谢斯迪厄」；而Discovery知性之旅系列的《法国》将这座小镇以字面上的意思直译成 「天椅镇」（法文中的「Chaise」为椅子，而「Dieu」则是天神）。 　　然而镇名是由拉丁文「Casa Deo」而来，指的是「众神之家（Maison de Dieu）」， 似乎翻成「神厝镇」更接近原意，但又显得过於俗气且另类。 　　几番思虑之下，决定采用音译。希望不懂法文发音的读者们，对於如此拗口的译文， 能多见谅。 -- 　　拉谢斯迪厄（La Chaise-Dieu）以拉谢斯迪厄修道院（Abbaye de la Chaise-Dieu） 闻名遐迩。 　　这是座人口流失得严重的中世纪小镇，目前仅存600多人仍定居此地，但更多的人决 意将房子出售，迁至他乡的居民。小镇许多屋子不是空着，就是挂上「吉屋出售」的牌子 。 　　一年之中，八月大抵是小镇人气最旺的时候。一年一度的拉谢斯迪厄音乐节（ Festival de musique de La Chaise-Dieu）始於1966年，在匈牙利音乐家齐夫拉‧乔治 （Cziffra György）被授予法国国籍的前两年所创立。 　　作为法国三大交响乐节（注1）之一的举办城镇，拉谢斯迪厄彷若仍沉睡於中世纪的 氛围中。 　　即便我们造访的时刻的是仲夏七月，游客也仅是三三两两。中央高地上的许多村庄美 得不像话，却因交通不便而阻绝许多不谙法文或自驾的游客。 　　真该庆幸於我的际遇。 　　搭乘观光列车「发现号」（见此篇）来到拉谢斯迪厄站（Gare de La Chaise-Dieu） ，我们只有一个多小时的时间能够探索。 　　从车站走向镇中心的路上，远远就能见到南哥德式（Gothique méridional，注2） 的圣罗伯隐修院教堂（Abbatiale Saint-Robert，注3）立於1082公尺的花岗岩丘陵上。 　　由小镇东侧圣罗伯路（Rue Saint-Robert）进入是最适合子台的了，或许来自中世纪 的古蹟对他而言还太过沉重，儿童游戏场倒是对了他的胃口。法国重视儿童的程度由儿童 游戏场设置的密度可见一斑，无论多麽了无生气、人口外流多麽严重的村庄，仍有一方空 间保留给纯真的孩童。 　　游戏场上有几个外地来的孩子，祖父母仍居住在拉谢斯迪厄，但父母已到更大的城镇 工作，只有在假期时才会把孩子送回「乡下」住。年龄相仿、语言相通，这些法国小孩和 子台很快就玩在一起了。孩子一旦玩在一起就像踩到口香糖一样，很黏、很难带开。 　　身为历史控的父母眼看修道院就在一旁还不能进去，而且回程火车就在一个小时後出 发，急得像热锅上的蚂蚁！幸好对方的父母先行将小孩带走，我们才能顺利将子台从游戏 器材「拔」走。 　　中央高原极端的气候真令人大开眼界，刚刚晴朗无比的天气，竟开始下起大雨。急忙 往个建筑物的入口冲进去，意外进到修道院南哥德式的回廊（Cloître）。这座回廊建於 14世纪末，仅存两道长廊让世人们一窥当时修道院规模的盛大。 　　雨仍持续下着，我们以最快的速度爬上通往圣罗伯隐修院教堂（Abbatiale Saint-Robert）的阶梯，来到这座以花岗岩兴建的巨大神殿。 　　这座以无数花岗岩兴建的巨大建筑，是教皇克雷门六世（Clément VI，任期为1342 年至1352年）棺木埋葬之地。克雷门六世是亚维农第四位教皇，就任教皇後便表达了他希 望能葬在初为僧侣的教堂。他在1301年进入拉谢斯迪厄成为学徒，并待了六年，期间住持 亚克的雨果（Hugues d'Arc）十分提拔他，也是他的宗教生涯中最怀念的时光。教堂於 1344年开工，当克雷门六世於1352年死於黑死病时，教堂几乎完工。 　　教皇将教堂的兴建委托给雨果‧莫黑尔（Hugues Morel），当时他正在建造亚维侬的 教皇宫，於是分身乏术的莫黑尔又找来了几位杰出的建筑师协助：塞巴札的皮耶（ Pierre de Cébazat）和皮耶‧法尔夏（Pierre Falciat），在他们辛勤的工作下，终在 1378年完工。 　　教堂以石雕的圣坛屏（Jubé）分隔中殿与圣坛，是17世纪重新设计的十字架坛。上 方的十架苦像将耶稣受难的表情雕刻得栩栩如生，而两旁则分别是圣母与使徒约翰的雕像 。 　　进入圣坛屏，可见克雷门六世由黑色大理石打造的石棺立於中央。 　　这座棺木已非原物。教堂在16世纪遭到胡格诺教徒的袭击和破坏，17世纪时，法国本 笃会成员之一的圣莫尔会众（Congrégation de Saint-Maur，自称「莫里斯人（ Mauristes）」承诺重建这座曾被新教徒「严重亵渎」的教堂，包括克雷门六世的棺木， 正是那时重建的。 　　真正令我感兴趣的，是中殿北边外侧的湿壁画－死亡之舞（La Danse Macabre）。 　　1957年上映的《第七封印》（Det Sjunde Inseglet）是瑞典导演英格玛·柏格曼（ Ingmar Bergman）最好的作品的之一：在黑死病肆虐欧洲的中世纪，一位骑士展开了与死 神同行的旅程，为了延缓死神夺取他生命的那刻，他提议与死神对弈。电影末了，死神拉 着骑士一行人在山丘上跳着舞，掺杂着毛骨悚然与庄严神圣的影像感受，在撞见这幅湿壁 画时全涌了上来。 　　15世纪对於法国，甚至是全欧洲来说，是个艰难的世纪。瘟疫和战争夺走欧洲一半的 人命，神职人员无时无刻都在准备举行丧礼，「死亡」这个主题不仅出现在挂在教堂里的 画作中，也大量出现在诗歌、文学和雕塑作品中。 　　这幅「死亡之舞」被证实是15世纪的作品，被分成三块画板和四根柱子，并分成三个 阶段绘制。至於画作则仍是未知。 　　画面中的骷髅是死神的化身，无论男女老幼、贫富贵贱，遇上死神一律无所可逃。只 是死神对某些人来说特别礼遇，即使要取走他的小命也是客客气气；便对某些人而言则是 毫不留情，速速取他性命以免他做垂死挣扎。 　　时间不早，婆婆催促着我们，别忘了还要赶上回程的火车呢！ 　　走出教堂，天气由雨转晴。 　　蓝得透亮的天空，挂着几片挡不住刺眼阳光的云。 　　刚刚为了躲雨，匆匆忙忙的冲进教堂，也没仔细欣赏雄伟的立面。 　　退到修道院广场（Place de l'Abbaye）上的喷泉後方，凝视这座被称作「众神归所 」的修道院。 　　自1043年蒂尔朗德的罗伯（Robert de Turlande）创建修道院起，随着僧侣、工匠、 农民、商人甚至是公证人的涌入，加上邻近地区贵族赞助，渐渐形成了一座繁荣的城镇。 无论是百年战争也好，抑或是胡格诺教徒的袭击也好，都未能击垮这座修道院。岁月待他 特别仁慈，纵使修修补补，倒了又建，仍有旧时风光。 　　只是再怎麽坚强总敌不过人口外流。 　　小镇虽美，却显得寂寥。 　　婆婆提着几袋从镇上各家甜品店买来的特产向我们走来，炫耀的意味伴着推满脸上的 笑容展露无遗，她醉心於糕饼师傅们卓越的手艺，每每满足她那挑剔的味蕾。子台和JY则 是到冰淇淋店里买了支最爱的草莓口味冰淇淋。 　　夏日的拉谢斯迪厄，多了点人气，纵使有些短暂，店家仍殷切的招呼着观光客。 　　火车早在我们抵达车站前就绪，等着所有乘客上车後便出发。「呜」一声响，火车启 动了，经过一处可远眺拉谢斯迪厄修道院的地方时，司机特地停下车，让车上的疯狂的观 光客拍个过瘾。 -- 注1：法国三大交响乐节为拉谢斯迪厄音乐节（Festival de musique de La Chaise-Dieu ）、圣德尼音乐节（Festival de musique de Saint-Denis）和贝桑松国际音乐节（ Festival international de musique de Besançon Franche-Comté）。 注2：南哥德式（Gothique Méridional），又称土鲁斯哥德式（Gothique Toulousain） 或朗格多克哥德式（Gothique Languedocien），是一种发展於法国南部的建筑形式。 12 世纪，於法国南部盛行的阿尔比派（Albigeois ，又称卡特里派（Cathare）或纯洁派） 的兴盛让天主教会元气大伤，在阿尔比十字军後，阿尔比派虽被消灭，但许多建筑急需重 建，南哥德式就是在这样的氛围中兴起的。 注3：「Abbatiale」指的是隶属修道院的教堂，又译作「隐修院教堂」。 --

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