https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/585961229 　　塞文山脉（Cévennes）早在1970年就被划入国家公园的范围了，因拥有地中海农牧 文化的地景於2011年被列入世界遗产。 　　以《金银岛》着名的苏格兰旅游作家罗伯‧路易斯‧史蒂文森（Robert Louis Stevenson）於1879年出版的《骑驴漫游记（Travels with a Donkey in the Cévennes ）》叙述他与一只驴子横跨塞文山脉的经历，为塞文山脉竖立起文学的里程碑。JY在我们 度假小屋的书柜翻出这本书，读完後决定找时间去书中的场景看看。 　　我们自塞文山脉的东南端进入，来到扼守山脉的城堡－波特城堡（Château de Portes）野餐。那本是我们的目的地，却因礼拜一闭馆的关系使得我们的旅途被迫前进。 　　但无论如何我们都已经来到波特城堡，也停下来准备享用午餐了，索性在城堡外的木 桌前稍作歇息，再游览他处。 　　我一边嚼着午餐三明治，一边注视着一旁的标示着「GR 700」的健行步道，「总有一 天我会来这里健行的」，心中暗忖。 　　「GR」是法文「Grande Randonnée」的缩写，维基的中文翻译是「巨大游览远足径 」，以字义而言指的是长距离的健行步道，其范围主要分布於法国、比利时、荷兰和西班 牙等国，法国境内由法国步行游览联盟（Fédération française de la randonnée p édestre，FFRP）管理。 　　GR 700的前身为法国着名朝圣之路「雷戈丹之路（Chemin de Régordane）」，穿越 中央高原与塞文山脉，连接下朗格多克（Bas Languedoc）的勒皮（Le Puy-en-Velay）及 隆河河谷（Vallée du Rhône）的圣吉尔（Saint-Gilles），因此又称圣吉尔之路（ Chemin de Saint-Gilles），全长242公里。它的崛起起於843年的凡尔登条约後，加洛林 帝国一分为三，雷戈丹之路成为西法兰克帝国东界之道，朝圣者藉此前往圣吉尔斯港搭船 直达罗马或圣地。 　　九世纪时，波特城（Portes）奉圣吉尔为主保圣人，11至12世纪之间，昂迪兹男爵为 了朝圣者安全兴建防御工事，便是今日波特城堡的前身。14世纪以前，城堡归昂迪兹男爵 家族所有，然因位处边陲，该家族从未居住在此。而後通过联姻的方式，城堡转手予波利 尼亚克（Polignac）家族。波利尼亚克家族是卡洛林王朝的法国贵族，却在1835年无男性 後嗣，女继承人与杭东的吉翁（Guillaume de Randon）结婚，并继承了波利尼亚克的姓 氏与家族盾徽，但负债累累的波利尼亚克家族终未能持有波特城堡的所有权，只得将它售 予债权人布多家族的雷蒙－吉翁（Raymond-Guillaume de Budos）。 　　布多家族与法王关系良好，爵位也从一介男爵晋升至侯爵乃至子爵。布多家族的声望 到了法王路易十三统治时期达到最高峰，安东尼‧赫丘勒（Antoine Hercule de Budos） 在旧有城堡的东南隅增建了新堡（Château-neuf），虽是17世纪的建筑，却使用了16世 纪盛行的文艺复兴风格，外形有如船艏，角度49度，指向他的死对头－阿勒斯的新教徒领 袖罗汉公爵（Duc de Rohan）亨利二世（Henri II de Rohan）。 　　从此，城堡有了个别称：「塞文之舰（Un vaisseau en Cévennes）」。 　　安东尼‧赫丘勒死於对抗新教徒的普利瓦围城（Siège de Privas）中，其女玛丽－ 费莉丝（Marie-Felice）将波特城堡的所有权过继给她的侄子康提王子（Prince de Conti），却在1782年成为太阳王路易十六的财产。大革命期间，城堡作为国家监狱用， 之後不断转手，在1841年被凡内德家族（La Vernède）收购後，以19世纪风格重建。 　　进入20世纪後，邻近区域因发现煤矿而被大量挖掘开采，城堡地基严重淘空使得上方 建物几近倾倒，城堡下方的村庄更在一战期间全数迁移至300公尺远的地方，城堡的存在 变得可有可无，直到1960年人们才开始重视这座置於荒地的古城，重填地基、列入古蹟， 现为考古伯‧德‧诺伊维尔家族（Coquebert de Neuville）的私人财产，对公众开放， 可付费参观。 　　可惜我们来的不是时候。 　　天空蓝得发狂，草原上的波特城堡在蓝天的映衬下显得桀骜不逊，外型与当初建造之 时已截然不同。纵使如此，人们还是能够一眼看出它的沧凉，那是中世纪城堡特有的模样 ，着重防御工事而怠於雕琢外观，质朴的外墙披着被冷风削出的苍灰，狭小的铳孔藏着意 满不轨的箭。 　　我们似是游走在大漠之中的游牧民族，围着城堡四周打转，将城堡一个角度一个角度 的看个仔细，以弥补无法进入参观的遗憾。 　　告别波特城堡，我们驾着车往塞文山脉更深处前进。 　　山路引领我们自加尔省进入洛泽尔省，那特有的建筑石材说明塞文山脉的地质与中央 高原（Massif Central）如出一辙，色泽偏黑的火成岩与加尔省的石灰岩（沉积岩）明显 不同，村落民宅的稀疏的分布於山间，每转一个弯便撞见全新的视野，整条山路惊喜连连 ，无一刻冷场。 　　坐在副驾驶座的JY忽然大叫一声，吓得婆婆连忙紧急煞车，只见一只死掉的獾（ Blaireau européen）躺在路边，獾是夜行性动物，除非是这样的情况下或是在动物园才 得以见牠一面，看来这只獾刚死不久，屍体还十分完整，我们观察了好一会儿才继续上路 。 　　沿途的山景壮丽，道路两旁不时出现野生的百里香丛，空气里弥漫着一股淡淡的清香 。我把头靠在车窗沿，一股从高原来的风灌入我的鼻腔，发丝卜卜打在脸上，佛若手持缰 绳，骑乘快马在草原上奔驰。无边际的蓝天是我的终点，翻越一山又一山只为一世的飘泊 。忍不住唱起歌来，用歌声清润乾涩的喉咙，「满天花莲的云呀请你飘回台中，走过长路 的人呀不要泪如泉涌……」，曲毕，换得全车无声的静默，只有风还聒噪个不停，仍旧卜 卜的打着拍子。 　　婆婆似乎是倦了。 　　车停靠在路旁的小酒吧，一进去便点了一杯热茶，那是她多年的习惯，下午茶总是来 杯热茶，无论冬夏冷暖。子台却点了一球覆盆子冰淇淋作为整路上不吵不闹的奖赏，对於 一个两岁的孩子来说，他的乖巧令人惊奇。 　　JY似乎意犹未尽，他骑驴漫游的梦想看来要等好久以後才能实现了，但开着车横越塞 文山脉是较可能办到的。在JY的坚持之下，我们决定过两天再来一趟，目的地是伯塞莱十 字鞍部（Col de la Croix-de-Berthel）。 　　伯塞莱十字鞍部是2018环法自行车赛（Tour de France）第14阶段赛程行经的地点之 一，也是此段海拔最高处。开车前来的我们当然不觉得有任何艰苦，迳自沉浸於眼前磅礡 的山景中，久久无法言语。 　　我们将车停妥後，开始当天的健行。身体还没开始热，健行步道两旁的野生覆盆子就 吸引我的目光，嘴馋的子台跟着妈妈采集莓果，完全忘记我们今天的目的是为了健行。好 不容易喂饱子台，他便躲进推车里要人家推，一副吃饱喝足後，「大爷我要去休息了」的 样子。 　　我注意到植被的变化，伯塞莱十字鞍部的海拔为1088公尺，此处不见任何栗子树的踪 影，只剩长青的松树健在，应该是海拔更高的关系吧！ 　　踩在满布松针的林道上，空气里弥漫着浓浓的松油香，肚子竟然不争气的叫了起来！ 於是开始健行不到半小时，我们就开始铺起野餐垫，准备进食！难怪JY一直抱怨跟着一群 老弱妇孺出门，什麽事也做不了，原来我们真的是特大号的拖油瓶！ 　　吃饱之後继续上路。我们并没有任何的目的地，只想在塞文国家公园的健行步道走走 ，感受一下19世纪史蒂文森骑驴漫游浪漫的一面。 　　子台吃饱後气力增加不少，竟也能推着自己的推车自己走上一段路，JY则是沿途说着 书中的内容，那些散布在谷地中的聚落、那些不顾一切茁壮的松林，还有无边无际、无垠 无尽的山脉。直到2017年，我们横贯塞文山脉去到位於中央高地的勒皮（Le Puy-en-Velay），才得以一窥塞文山脉的壮阔与广袤。 　　《典藏世界最美铁道》一书里将行驶於塞文山脉的铁道列入全球55条经典火车路线中 。塞文山列车（Le Cévenol）自1864年开工修筑，只花了六年便告完工，从此之後南法 的美酒轻易的横越荒凉的中央高原直达巴黎。由於巴黎到马赛的高铁（TGV）开通，塞文 铁道从2007年步入历史。 　　今日，这条路线只有塞文支线（La ligne des Cévennes）仍在营运，起於克雷蒙－ 费弘（Clermont-Ferrand），终至尼姆（Nîmes），全长303公里，行经无数桥梁，其中 不少高架石拱桥，皆为建筑工程绝佳典范。 　　其中，位於维莱福尔（Villefort）的石拱桥全长250公尺，高72公尺，为全法最高的 石拱桥，2016年我们有幸来到维莱福尔，见到那位於谷地间的小小车站，内心澎湃难以言 喻。 　　塞文山脉之所以列入世界遗产绝非它的自然景观而已。 　　联合国科教文组织，对於塞文山脉列入世界遗产清单的理由是如此叙述的：「这座位 於法国中南部，面积高达302,319公顷的土地散布在深谷之间，呈现出农牧系统及生物物 理上的关系」，三千年来，塞文山脉发展出杰出的地中海农牧业，以独特的社会结构和当 地绵羊品种为基础的文化传统反映在景观结构中，自12世纪以来的传统仍旧完好维持，且 不断的复兴来传承延续。 　　塞文山脉有「西欧最後的原野」之称，其名其来有自。沿途可见牛羊成群，点点散落 在草原中。境内的最高峰－洛泽尔山（Mont Lozère）是塔恩河（Tarn）的发源地，也是 史蒂文森健行步道（GR 70）的最高点。夏季时牧人们更以传统的方式进行季节性迁徙， 冬季则成为滑雪圣地。 　　只消在此待上一天，你就能体会塞文山脉区域内多种气候型态并行：高地区气候相当 严酷，但夏天却会超过摄氏20度。我们造访的时候是七月，明明太阳大得令人睁不开眼， 只要有云朵遮蔽便叫人披上外衣。 　　然而这样的气温在七月的南法是极为舒服的。 　　这几年暑假回法国特别有感觉，从令人傻眼的35度，逐年上升到40度的高温，虽说法 国南部的太阳总是热情如火，然而在马赛生活了数十年的婆婆却愈来愈难忍受，每年夏天 总是要到河村避暑，却在最近几年嚷着要在那里放一台电风扇，那是住在河村数十年的居 民们，家中从来没出现过的电器。 　　夏季时，塞文山脉的风，不算冷冽，倒是清凉。 　　而其中最难得的，最令人难忘的，是风中那股松油的香味。 　　回程，我想起了中横的山景，与台湾不同的是，眼前的这片原野被国家保护着，被世 界遗产的光环笼罩着。 　　当婆婆大喊「波特城堡出现了」时，我知道我们即将离开塞文山脉了。那面插在城堡 上的纹章旗，鲜明的黄与红，随着风摆动飘荡。一如我的发丝，在我的脸上卜卜的拍打着 。 　　我什麽都没能带走，只有发间的松香，久久不散。 --

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