https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/585761306 　　老早以前，我就听过拉斯科岩洞（Grotte de Lascaux）的壁画，不只是我，在子台 看完法国动画《环游世界探险趣（Le Tour du Monde de Mouk）》的其中一集《沙漠考古 学家》後，也知道法国境内的洞窟藏着距今数万年以年的人类壁画，而且还不只一个。 　　只是我没想过这些壁画会离我这麽近，我却浑然不觉。 　　肖维岩洞（Grotte Chauvet），又称肖维－蓬达尔克洞穴（Grotte Chauvet-Pont-d'Arc），其洞壁内有上千幅史前壁画，经鉴定其年代距今3万6千年，较拉 斯科岩洞壁画早了1万年之久，为人类已知最古老的史前艺术。肖维岩洞壁画与拉斯科岩 洞壁画双双列入世界遗产清单中，因从未对外开放，名气远不及後者。而肖维岩洞所在之 地，位於阿尔代什峡谷（Gorges de l'Ardèche）瓦隆蓬达尔克（Vallon-Pont-d'Arc） 境内，一座以天然景观闻名的小镇。 　　阿尔代什河在蓬达尔克（Pont-d'Arc）与圣马丹阿尔代什（Saint-Martin-d'Ardè che）之间的石灰岩高原上切割出蜿蜒的峡谷，从空中看去，像是一条不停扭动的大蛇曲 折前行。数个地段形成惊险无比的曲流，好几处的曲流颈细得有如蛋膜，却要等候好几个 世纪牛轭湖才会如愿出现。阿尔代什河几近残忍的不断切割这块海拔约800公尺的乌尔贡 地质层，北方的格拉高原（Plateau de Gras）和南方的宏斯森林（Bois de Ronze）双面 夹击，形成气势磅礡的峡谷地形。 　　1969年沿着峡谷北岸开拓的公路每年接待120万的游客，全长29公里，有11处观景台 。在此之前，只有山径步道连接夏门（Chames）和索兹（Sauze）这两处位於峡谷旁的聚 落，行走30公里以上的距离在所难免。更早之前的18世纪地图显示，人们对此地带的认识 匮乏至极，这一段的阿尔代什河被画成直线，而非弯折的曲流，更别说沿途的地下洞穴了 ，马塞尔沉洞（Aven Marzal）、欧尔尼亚克沉洞（Aven d'Orgnac）、抹大拉石窟（ Grotte de la Madeleine）和圣马索石窟（Grotte de Saint-Marcel）发现的石墓皆证明 史前人类在此栖居，这些瑰宝得要等到公路开通後才被发现。 　　中世纪领主以堡垒扼守河谷出入口，建於阿尔代什河上游的萨拉瓦城堡（Château de Salavas）和瓦隆蓬达尔克城堡（Château de Vallon Pont d’Arc）隔着河谷遥遥相 望，颇有「门神」镇守戍卫的意味；艾布塔（Tour d’Ebbou）监视着邻近领土的动静， 成为进入塞文山区的前哨；艾盖兹城堡（Château d’Aiguèze）的地位无庸置疑位居首 要，控制着阿尔代什河与隆河的汇流处。维维耶主教掌权的12世纪，下维瓦莱（ Bas-Vivarais）的教堂和礼拜堂如雨後春笋般出现，巴西利卡与拱顶被大量使用，罗马风 格激起一股新潮的旋风，沿着河川逆流袭卷。十字军东征也让此区兴建不少军事建筑，人 们相信为了信仰而战死是一种无上的荣耀。 　　抹大拉围谷（Cirque de la Madeleine）居於峡谷心脏，是整段峡谷中最具历史色彩 的部分。疑似12世纪圣殿骑士建立的麻疯病人收容所（Maladrerie）地基的存在挑战着考 古学家和历史学家的耐心，没有任何文件可证明圣殿骑士团曾经驻紮落脚，使得研究工作 困难重重。圣殿骑士似乎在此建立小型军事总部（Commanderie）以扼守阿尔代什峡谷， 1312年法王腓力四世逼迫教宗克雷芒五世下令解散圣殿骑士团，医院骑士团接续收容所的 慈善工作，百年战争期间，收留许多斗殴伤者、瘟疫患者或路劫受害者，历经争战纷扰的 收容所成为牧羊人和矿工的庇护，直到破败颓圯了无人烟，最後成为采矿场的腹地。 　　有人说阿尔代什峡谷是「欧洲的大峡谷」，如此形容的人应该只到过其中一方，才会 如此荒谬的譬喻。以更为人熟知的景点比拟，我会说是由立雾溪切割的太鲁阁峡谷，只是 又急又短的立雾溪切割的是大理石而非阿尔代什河所切割的石灰岩，因此曲流地形不若阿 尔代什峡谷鲜明易见，但行驶在一边是峭壁、一边是溪谷的道路上，那景色还真有几分神 似。 　　相较於立雾溪的激流，阿尔代什河平缓许多，很适合从事划艇运动。 　　河面上的皮艇有如繁星点点，春夏两季为划艇活动最盛行的季节，人们在壮观的自然 拥抱中顺流而下，偶遇激流时尖声畅喊，或在浅滩处稍作休息，享用餐点以补充体力。两 天一夜的露营在某些区段是许可的，但在保护区内许多行为仍被禁止，例如露营、生火等 会影响生态的活动。 　　峡谷之中，最负盛名的景点是「蓬尔达克（Pont d'Arc）」，一座天然形成的石拱桥 ，河水将下方的石块挖去，保留了上方坚硬的部分。这座「拱桥」被称作阿尔代什河的「 天然门户（Porte d'Entrée Naturelle）」，长59公尺，高54公尺，划艇者经过石拱时 会故意靠近两端岩壁，以手触碰作为纪念。 　　石拱桥附近的浅滩在夏日里聚集满满的人潮，因水深及颈、流速缓慢而成为戏水者的 天堂。 　　我们抵达时已届午饭时刻，拿出放在保鲜盒里的三明治，在野餐垫上边吃边看风景。 子台则是蠢蠢欲动，随时都有可能不顾一切直冲下水。 　　阿尔代什省的风景明信片上一定印有蓬尔达克的照片，彷佛是一种印记，标示阿尔代 什河的无穷魅力。 眼前的画面活像那片被印在明信片上的风景，却不时传来子台的嘻笑 声，感觉好不真实。 　　祖母绿的水色映着透白的蓝天，有种幸福叫做身历其境。 　　继续上路之後，我们走走停停，11个观景台我们无法一一驻留，总在每一次下车後被 眼前景色深刻震慑。我记得第一次带JY和子台走太鲁阁峡谷的光景，进入东西横贯公路牌 坊後，直上大禹岭。一路上JY不停嚷着这儿的景色像极了法国的某个峡谷，如此浩瀚、如 此磅礡，如此撼动人心。我没想过他指的就是这里，就是广为人知、我却从未听过的阿尔 代什峡谷。 　　JY惊讶的说，莫怪乎当婆婆说今日行程是阿尔代什峡谷时，我一点惊讶的感觉也无。 好似每个人都应该知道这个地方的，「至少全法国人都知道」，JY笃定的说。 　　我知道它终究会被台湾人熟知的。 　　我的惊叹被包裹得水泄不通，每个转弯处、每座隧道口、每簇灌木丛、每道峭壁中都 带有魔力般的向我招手示意。子台张着眼不愿睡，即使已过午睡时间仍精神抖擞，穿梭於 蓝天与峡谷之间的是一场无止尽的翱游，注入涌泉般的活力。直到接近河口村落那座历尽 沧桑的城堡矗立眼前时，他才不舍的阖上眼假寐一会，随即精力旺盛的哼起歌谣。我记起 他首次上太鲁阁时是三个月大的时候，当JY发出声声惊叹时总会逗得子台笑声不断，而阿 尔代什峡谷带给我的震撼，似是一点一滴落在漏斗边缘上，终以同心圆的方向流泄而出， 聚成一道不可直视的光束。 　　我知道它终究会被全世界看见的。 --

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