网志图文版 https://doggo1981.blogspot.com/2026/09/2026_01068910041.html ------------------------ [旅行] 2026夏日大迁徙：奥塞印象美丽光影，与理性秩序先贤祠 奥塞美术馆是火车站改装而成的 一上五楼就出现了大大的时钟窗户 逛完了绘画收藏以文艺复兴至十八世纪这段时间为主的罗浮宫，隔天接着到奥塞美术 馆，接续看十九世纪为主的印象派大师画作，你知道这是一件多幸福的事吗？有什麽样的 日子，在画册上的大师画作，可以一幅接着一幅不断在你眼前出现，而且奥塞美术馆的所 有画作，你都可以极接近去看这些油画的笔触，用现在很流行的日语来说，那根本就是「 极上赘沢」，补上了前几天去看过的毕卡索美术馆，根本就是从文艺复兴以来到现代的顶 级绘画大满贯！只可惜庞毕度美术馆休馆到2030年，如果你刚好在去年底前去过巴黎，完 成了罗浮宫、奥塞美术馆、庞毕度美术馆这三大美术馆的巡游，我真心羡慕你呀！ 奥塞美术馆的建筑本身是一栋火车站，1900年启用，直到1970年准备要废弃，好在 1973年紧急列入古蹟名单，经过改装之後，1986年开幕，把罗浮宫、庞毕度美术馆中，印 象派与後印象派移至到这里，使得巴黎三大美术馆中的绘画有了更好的专题与年代区隔。 因为是火车站改装的美术馆，除了中间看过去就是月台的感觉之外，超大的时钟就是这里 的标志，而且透明的天顶玻璃保留下来後，整个美术馆的中间亮晃晃，正好是常设雕塑展 览的最佳场合。 一进五楼，就是莫内和马奈的顶尖对决！这两幅同名作品《草地的午餐》就对挂让观者互 见 马奈笔下的贝丝・莫莉索，两人都是印象派巨匠 到这里观展，我们预约了最早的开馆时间9:00，一进来马上冲五楼！这里就是我们熟 悉的知名印象派艺术家专门展馆：莫内、莫奈、雷诺瓦、西斯莱、毕沙罗、窦加、高更， 以及最多人停留的展区——梵谷。奥塞美术馆的常设展品与罗浮宫数万件数量相差甚大， 常设只有两千余件，可是，五楼的展区绝对是经典中的经典，光五楼就足足可以慢慢驻足 三小时以上！ 上到五楼看到巨大的时钟之後，美术馆也不跟你罗唆，马上就是莫内与莫奈两人的同 名巨幅画作《草地上的午餐》（Le Déjeuner sur l'herbe）相对而立！我实在在自己的 画册里面对这两幅画太熟悉了，亲眼见到这两幅彼此颇有对立意识的画作就挂在对墙，看 展兴奋度直接拉到满。然後就是一幅幅的莫内、希斯莱、莫奈来挑战你的视觉，而且作画 时期横跨了这些画家们的任何时期，你不只会看到莫内画荷花，也可以看到他的《鲁昂大 教堂》（Rouen Cathedral）！也不要说这里只有莫内等等大师，看着看着突然出现斯塔 夫・卡耶博特 （Gustave Caillebotte）最具代表性的写实杰作之一《刨地板工人》（ Les Raboteurs de parquet）！在这里你根本就不用去找大师杰作，因为你只要慢慢往前 走，突然的大师就会叫着你，跟你说：「嗨，我在这里。」你能明白那种随时随地都会被 身边的熟悉画作的原件惊艳到的感动吗？奥塞美术馆的五楼，真的是印象派绘画的圣殿， 每个印象派的巨星画家，在这里永远亮闪闪的迎接观众。 看看这里的名作，你可以认得几幅？ 这幅《刨地板的工人》，其光影真是印象派的教科书呀！ 莫内穿插在展馆之中，会不断出现。然後就会看到雷诺瓦，像是《划船者》（Le Canotier）、《荡秋千》（La Balançoire）就在莫内、莫奈的作品中突然跑出来。窦加 也会凑一脚，像是他着名的芭蕾舞者系列，如《蓝色舞者》（Danseuses bleues）。然後 明明是後印象派大师高更，大溪地的画作非常着名，在五楼会放在後段，可是突然的也会 出现他少见的早期作品如《耶拿桥畔的塞纳河，雪景》（La Seine au pont d'Iéna, Temps de neige），所以我一路看下来，有非常多的惊讶——原来这就是我在画册中不曾 认识的高更、雷诺瓦、莫内呀。看着看着有些画真的会把你吸进去画面当中，直到有人从 你旁边要拍照或经过，时间就慢慢地流淌在这些永远会比你的生命还要长的画布之上。 这两幅是雷诺瓦三大舞会名作之二，在展厅就并肩而立，但可惜《煎饼磨坊的舞会》没有 展出 这幅《星夜》应该不用再介绍了，亲眼见到，真的感动至极！ 梵谷自画像，相当阴郁呀 然後你就会看到所有人聚集在一间房间当中，都是为了那颗绝对闪亮的蓝色巨星—— 梵谷。虽然梵谷在生前完全没有过所谓的「名利双收」，还因为忧郁症并发精神病，过着 贫困穷愁潦倒的一生。可是现代的美感欣赏角度跟当代完全不同，梵谷的创作与影响会永 远留在印象派的艺术史当中。或许我们残酷一点的这麽说，若非生命给他「文穷而後工」 的锤链，让他这一辈子是如此的刻苦难过，我们今天恐怕就看不到他永垂不朽的名作了吧 。画面上永远浓烈油彩的梵谷自画像，总是颦蹙表情与漩涡般的背景，大概也想不到，不 到百年的时光，艺术之神就还他公道，而且不朽於世吧。 对於梵谷也不用太多介绍，奥塞美术馆永久馆藏的镇馆之宝《星夜》（La Nuit é toilée）就可以说明一切，这幅画前永远也是奥塞美术馆聚集最多人的地方，这就是对 於这位大师永世的崇敬吧。但奥塞美术馆也没有将这幅《星夜》高高供起，比起《蒙娜丽 莎》被远远地围起来，虽然要跟它拍照的人很多，但你可以趁隙极度接近赏画，而且美术 馆本来就该这麽做，我也建议要前往观展者，你就尽情接近画作观赏，拍照本该就是优先 度最後的事。接近後，你会看到梵谷用颜料之大胆、浓烈、激情，因为一颗一颗的星，是 颜料整个竖立在画面之上，河面上的流动，是一笔一笔浮在画布上的油彩。这幅《星夜》 不是平面，而是立体，所有的画册、图像转载，永远不如你在这幅画前三分钟的观赏。後 来，我到了安锡（Anncey），晚上走过桥要准备去饭店时，刚好看到河川两岸路灯与店家 灯火倒映在河面上，虽然天空阴天无星辰，可是拿起手机随手一拍，整个色调与景致几乎 就是《星夜》的翻版，结合看过原画的经验，让我理解印象派观察光影流动的高超眼光。 安锡晚上10:30左右移动前往旅馆时，在桥上意外捕捉到这张很有《星夜》色调的景色 高更《大溪地妇女》 印象派的大师之作，奥塞美术馆很刻意的让梵谷成为压轴，後面开始的就是後印象派 如高更的作品。我想奥塞美术馆这麽做，或许也是对於梵谷的补偿。不过後印象派作品也 不遑多让，埃米尔・伯纳德（Émile Bernard）、保罗・高更（Paul Gauguin）、保罗・ 瑟吕西耶（Paul Sérusier）名作连发，一转印象派的光影流动，变成了暖色画面布局。 如伯纳德的《红牛浴女》（Baigneuses à la vache rouge）、瑟吕西耶（Paul Sé rusier）的《爱穆森林的风景，又名护符》（Paysage au Bois d'Amour, dit aussi Le Talisman），或者是高更名作《大溪地妇女》（Femmes de Tahiti），完全不输十九世纪 前期映像派名家之作，完全就是顶尖对决，你用印象派传统咒术攻击，我就用後印象派自 创咒术回应，印象派的咒术回战在你眼前上演，而观众就在这种领域展开当中目眩神迷 。 後印象派的杰作 有人带着画具，就在美术馆中临摹 奥塞美术馆的五楼聚焦在十九世纪印象派，下楼之後，中廊的两侧则有二十世纪的新 映像派与象徵主义画作，当然也不乏一些写实的画作作品，不过下面在看画的过程当中， 偶而也会冒出和该展厅主题相近的十九世纪大师作品，如梵谷、雷诺瓦等等，还是会突然 在一群年轻人当中看到他们的作品，还蛮有趣的。 另外就是在中廊展区，就是比较开放的日光走廊，放的都是较为近代的雕塑作品，有 些雕塑甚至会有种罗马时代雕塑的感觉，也都是精品。不过说到雕塑，罗丹的作品当然在 奥塞美术馆也有收藏一些，里面最让我惊讶的就是这里收了一座石膏版本的《地狱之门》 ！这座《地狱之门》虽不是原模，但也应该是原模翻制的版本，整体和铜雕版本虽然没有 太大差别，但是铜雕版本再脱模之後，都有经过雕塑家再度的细致雕刻调整，因此这座白 色《地狱之门》，整体雕塑会比青铜版本，线条更为平滑，甚至部分的细节还没有显露出 来，但这会更接近罗丹最原始的版本，毕竟罗丹穷极一生都在设计这座雕塑，甚至还没看 过这件作品真的被做出来的样子就过世了。所以这座奥塞美术馆收藏的《地狱之门》，也 是一座难能可贵的罗丹雕塑收藏。 中庭的收藏与环景 知性与美的巴黎女子 奥塞美术馆虽然收藏没有罗浮宫这麽多，但实在也是够多精品，我一早九点入场看开 始观展，这里根本精神时光屋，一晃眼看完，也下午两点多了！出了馆，搭车到对岸拉丁 区用餐，顺便歇歇双腿，毕竟看展这件事，也是体力的考验。当然用完餐也顺便逛逛拉丁 区，刚好莎士比亚书店也在附近，本想进去瞧瞧这间世界知名的书店，但要排队入内打卡 的人实在太多，我们还是外面拍拍照，然後凑近玻璃看看就好。可是巴黎确实是座文化之 都，你有看过在街上咖啡馆中，点了一杯咖啡，就打开书本在明媚日光下阅读的读者吗？ 而且这样的读者不只一位，走在街上你就不时可以瞥见，而离开巴黎这样的景色就消失了 ，後来到了义大利几座城市，大概就是义式expresso立饮的景观了吧。 莎士比亚书店与街景 先贤祠中的傅科摆 拉丁区很值得逛，着名博物馆、教堂也非常多。但是这一天走的也稍微累了，就只去 一处，也是巴黎必去必标建筑——先贤祠。嗯，每隔几天去看墓地这件事，好像也成了我 们在巴黎的公式了（笑）。可是先贤祠跟一般公墓不同，如果要比喻的话，先贤祠等同是 法国版本的忠烈祠，当然他们不是那种因公殉职或者为国捐躯入祀之所，而是法国伟人的 安眠之地，特别是对於理性与秩序展现的伟人们。所以这里入祀者，多半是哲学家、科学 家、对各种领域做出极大贡献者，方能入祀此处。 不过进入先贤祠前，就被他的圆顶吸引。看来「圆」的概念，真的就是人类对於宇宙 最终极的向往，像是罗马的万神殿，也同样在圆顶之下。先贤祠的外观当然就是圆顶与其 下的类似罗马神殿石柱的造型。入内之後，最吸睛的也莫过於圆顶了，因为传说中的傅科 摆，今天依然在圆顶之下不断证明地球自转是肉眼可见的。1851年傅科第一次在这里公开 展示时，吸引了全巴黎的市民与科学家围观，67公尺的钢丝，悬挂一颗重28公斤的黄铜重 锤，居然能够不需人力就会自然摆动旋转，因为在转的不是这颗铜球，而是你我与世间立 在地球的万物。当然现在你看到的这颗铜球，不是原件（已经收在巴黎工艺博物馆），而 是跟原件一模一样的复制品，可是证明的地球自转可是一点都不差。 先贤祠内外 尼德罗纪念雕像 除了这个最吸睛的科学展览，先贤祠大厅各处满是雕塑，全部都是献给对於理性、知 识、秩序有贡献者，例如献给德尼・狄德罗（Denis Diderot） 以及全体《百科全书》编 纂者（Encyclopédistes）的雕像，上还有对於启蒙运动的敬意之献辞：「L'ENCYCLOPÉ DIE PRÉPARE L'IDÉE DE LA RÉVOLUTION」（《百科全书》为大革命的思潮奠定了基础） ，这就是对於理性崇高之敬意，也是欧洲是第一流国家之所在的原因。大厅还有献给卢梭 的纪念碑，上有象徵「自然」与「纯真」的女性，她被「真理」与「哲学」包围，这是卢 梭主张人类应摆脱虚伪的社会枷锁，回归纯朴的自然状态的雕像展现。当然左右的女子， 一座手持长卷者，象徵思想与法律，这也是他的《社会契约论》带来的贡献，另一座则是 手持桂冠，则是後人给他的永远荣耀。可是他的纪念雕塑，为何要放在大厅，而非目前呢 ？我的解释是避免地下的纠纷，毕竟法国人非常故意也有趣，把他的墓和死对头伏尔泰放 在地下墓穴入口的两侧正对面啊！ 卢梭纪念碑与大厅环景 伏尔泰雕像与棺木 所以一进入地下墓穴，除了卢梭之外，正对面就有伏尔泰的墓。伏尔泰不信任民主， 倾向君主立宪制，提倡自然神论，批判天主教会，主张天赋人权、人生而平等、法律面前 人人平等以及言论自由。因此不断批判教会的他，将要逝世前，他还交代，请把他的棺木 一半放在教堂内，一半放在教堂外，若是上帝要他上天堂，他就可以从放教堂的那一半进 入天堂；要是要他下地狱，他就可以从不放在教堂的那一边溜走。不过他的家人可没这样 做，而是将他秘密安葬在斯塞利埃修道院 。後来议会认为他是法国大革命先驱，所以将 他带回巴黎，安葬在先贤祠当中，在墓穴前还有一座他的雕像，这也是先贤祠地下墓穴中 唯一的一座雕像。 可是幽默的法国人没打算放过他，让他跟卢梭睡对面，而且让他的雕像看着卢梭那 边。大概怕两个人在地下也会不断互别苗头，所以才让卢梭的纪念碑放在大厅吧，毕竟两 人生前已经是死对头，放在这里大概永世会不断的辩（ㄔㄠˇ）论（ㄐㄧㄚˋ）下去吧。 先贤祠地下墓穴除了影响到法国启蒙主义兴起的两位重量级哲学家以外，第七号墓 室则有像是提出了男女平权、免费公共教育与人权主张的孔多塞侯爵（Condorcet, 1743 –1794），以及正式推动法国废除死刑，真正推动人权的罗贝尔・巴丹泰（Robert Badinter, 1928–2024）。隔壁第八号墓室更是重量级，居礼夫人夫妻就一起永眠与此， 各位也知道他们研究的是「镭」这种放射物质，所以身体当然已经受到放射线影响，在半 衰期整个过完之前，骨头也会不断有放射线，因此在棺木内层以铅板隔绝放射线，才能保 护前来致敬的人们。而第二十五号墓室则有点字法（Braille）的发明者路易・布莱叶（ Louis Braille, 1809–1852）之墓，有趣的是他的手不在这里，而是象徵、致敬他透过 双手让盲人看到世界，所以将他的手骨放在故乡库普夫雷（Coupvray）让他连结故土。而 索菲・贝尔特洛（Sophie Berthelot, 1837–1907）与马塞兰・贝尔特洛（Marcelin Berthelot, 1827–1907）这对夫妻是法国极具影响力的有机化学家，是历史上第一位入 葬先贤祠的女性（比居礼夫人早了整整 88 年）。诸如这些对於法国理性与秩序具有极大 贡献者，在此真的不胜枚举。 卢梭与伏尔泰就在墓穴中面对面长眠 居礼夫人夫妇棺木 第二十四号墓室（Caveau XXIV）则安息着19世纪法兰西文学的三巨头：雨果、左拉 与大仲马。这三位文学巨匠似乎打破了这里长眠者，都是理性与秩序的贡献者，究竟文学 家为何可以入祀此处，就是因为文学的感性激发了人们的理性。雨果的《悲惨世界》控诉 极权，直接间接都影响着法国对於人权的思维；左拉《我控诉…！》揭露军方高层对犹太 军官德雷福斯的陷害，文学家的风骨显露无疑；大仲马生前虽风靡全法，却因血统与非裔 背景屡遭主流文坛歧视，所以原本安葬於他的故乡——法国埃纳省的维莱科特雷（ Villers-Cotterêts）。直到2002年（大仲马诞辰 200 周年），时任法国总统席哈克才 将他的骨灰迁入先贤祠，《三剑客》中「人人为我，我为人人」的经典台词影响世代公众 思维，而且他的墓是立於这个墓穴底部的高处，阳光从他的石棺上穿透下来，携手左右两 侧的雨果和左拉，文学三剑客永远透过文字的感性，不断刺激人们对於理性的追求。 此处的文学三巨头：大仲马、左拉、雨果 法兰西第三共和国重要奠基人——雷昂·甘必大（Léon Gambetta, 1838–1882）的心脏 ！ 本来我以为在这里可能也逛不久，但是慢慢走在这座先贤祠，教堂与伟人之墓的结合 ，是我第一次的经验，而且透过介绍与亲眼见证後致敬，你可以对於这些对於法国，甚至 世界产生震动般影响的伟人有更深刻的感受。我真的认为，台湾若要将转型正义做到极致 ，那就是把蒋中正真正的请出他的中正庙，然後重新进行改装与规划，将陈澄波、陈文成 、杨逵、雷震等等对於台湾迈向民主，或者更早期对於台湾奠基有贡献，埋骨於台湾的名 人们，全部迁墓於此处，接受台湾人永世致敬，让此地成为台湾的先贤祠、万神殿，这才 是极致的转型正义具体表现才是。 逛完此处，也差不多五、六点，夏季虽然日光时间较长，可是展馆、教堂可不会随着 日光拉长而延长开放时间，加上整天在外走来走去，每天几乎都破两万步的旅行，也是一 种体力的考验，於是我们一路逛回塞纳河畔，在这里的一家路边摊，买了帕尼尼套餐後， 便回饭店休息了。顺便一说，这家路边摊的可丽饼与帕尼尼价格便宜，套餐更划算，而且 我觉得是巴黎相当好吃的店，我回访多次。若有经过，各位也可以看一下我提供的地图（ 旁边就是卖当劳），去吃吃看。 本日行程相簿 https://www.flickr.com/doggo1981/albums/72177720334976356/ 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