https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589624770 　　从桑特（Saintes，见此篇）搭上前往圣让当热利（Saint-Jean-d'Angély）的火车 ，一下子就沉沉的睡去。 　　火车广播站名的时候，完全出乎JY的意料，JY急忙叫醒我们，慌乱中下了车，发现子 台的帽子忘了拿，火车已经开走了。子台很气恼，我也开始生气，JY说最气的该要是他了 ，怎麽可以一上车就睡死，没人在乎什麽时候要下车。 　　JY气到牵着子台迳自往前走，我赌气的故意没跟上，就这样，他们两个很快消失在我 视线里。 -- 　　圣让当热利是我们旅行的倒数第二站，却也是最终目的。我们已经在法国西岸旅行了 快20天了，每天都要走超过10公里的路，身体疲累的程度已经到达极限了。 　　天气很热，火气更大，走在完全没遮蔽物的柏油路上简直是酷刑。 　　我一直走到自由广场（Square de la Libération）才和他们会合。 　　我们谁都也没出声，就跟着JY的脚步走入圣让当热利的市中心。 　　他没看地图、没用导航，笔直的往目的地走去。 　　还没抵达前，我便见到皇家修道院（Abbaye Royale de Saint-Jean-d'Angély）教 堂高耸的双塔划破天际线。 　　JY熟门熟路的带领我们前往，直到见到双塔的全貌後他才停下来。 　　「就是这里，从我爷爷家就能见到。」 -- 　　JY的父辈源自滨海夏朗省的瓦赛（Voissy），爷爷和奶奶住在附近的圣让当热利，小 时候一到暑假，便跟着爸爸来到这里，一整个夏天就在这里度过。 　　长大後因为距离的关系，JY很少去探望爷爷奶奶，甚至前几年奶奶和爷爷相继去世， 也因为工作的关系没能回法国奔丧。 　　「我已经至少十年没来过这里了。」JY的语气中，有着深深的感叹。 　　 JY意外的发现塔楼能免费参观，底下还有志工协助介绍导览。 　　「我没印象我小时候有上来过，应该是这几年整修後才开放的。」登上高塔後，四周 的房舍变得渺小，JY边说边告诉我爷爷家在哪。 　　平常不大爱照相的JY叫我帮他和修道院教堂（Abbatiale）的立面合照，雀跃的像个 孩子。 　　一系列的合照是一系列的童年回忆。自前一天的拉帕米尔动物园（Zoo de la Palmyre，见此篇），到今日的皇家修道院，由远而近，终於来到朝思暮想的地方。 -- 　　「就是这里了。」 　　JY爷爷的房子位於转角，从一侧果真可以看见修道院教堂立面的双塔。 　　JY沉默不语，在爷爷房子外徘徊，时不时透过玻璃窗往室内看。 　　半晌，才开口说：「爷爷的房子有个很大的院子，里面有超多房间的，我和哥哥都在 里面玩捉迷藏。」 　　他的神情彷佛说的不是三十几年的过去，而是现在。 　　「真是可惜。」JY说，爷爷去世後，爸爸将房子转手给他人，他再也没有机会进到屋 里看看了。 　　我听JY说着小时候的故事，他边说边沿着外墙来回走动，回忆一旦溃堤，便难以收拾 。 　　以前我总觉得JY是个没有过去的人，极少听他说到过去的事，他总是用「年纪太小， 我记不得」的理由搪塞。我也搞不清楚他究竟是真忘了，还是不愿提起。 　　这次和他重回旧地，看着他眼睛发亮说着小时候发生的事，让我有了重新认识另一半 的机会。 　　离开滨海夏朗德省的那天，为了省钱，我们绕到波尔多（Bordeaux，见此篇）搭上直 达巴黎的火车，途中经过容札克（Jonzac）火车站没多久，沿着轨道旁的路竟然称作「 Heurtebise」，我兴奋的拿出手机录影，JY则像小孩一样乱叫。 　　「你知道吗？」JY骄傲的对我说，「《咆哮山庄》众多的法译本中，其中一本便译成 『Heurtebise』！」 -- 　　来到圣让当热利纯粹是为了看看爷爷的大宅，却也意外发现这座城市许多值得一看之 处。 　　其中可称作「地标」的就是皇家修道院（Abbaye royale de Saint-Jean-d'Angély ）了！ 　　这座隶属本笃会的修道院创建於西元817年，由亚奎丹公国的国王丕平一世（Pépin I d'Aquitaine）出资兴建，为的就是供奉圣徒施洗约翰（Jean le Baptiste）的头骨。 　　传说，一位名为费利克斯（Félix）的修士在九世纪时，在鸽子的带领下，乘船远从 埃及将圣髑带到安古兰（Angoulins），丕平一世亲眼见证了奇蹟：前一天在战场上丧生 的将士们，都因此复活了！ 　　当时的修道院以加洛林风格兴建，但遭到维京人数次掠夺与摧残後，修道院变得残破 不堪。 　　几乎荒废的修道院於1010年时被修道院院长发现圣髑的存在，国王威廉七世（ Guillaume VII d'Aquitaine）为此决定以罗马风格重建修道院，虔诚的安茹侯爵若弗鲁 瓦二世（Geoffroy II）和妻子勃艮第的阿涅斯（Agnès de Bourgogne）捐赠了一笔丰厚 的款项。 　　重建後的修道院因位於圣雅各之路的支线之一－图尔之路（Via Turonensis）上，吸 引了众多的朝圣者，信徒纷沓而至，香火鼎盛，没多久便成为法国西部规模最大的修道院 之一，并於13世以哥德式风格扩建。　 　　百年战争结束了皇家修道院的盛况。宗教战争期间，修道院被洗劫一空、破坏殆尽， 最重要的圣髑也毁於祝融，从此之後，前往西班牙的朝圣者不再经过圣让当热利。 　　修士们再次重建修道院，目前所见的建筑皆是1622年以後的遗蹟。 　　皇家修道院仍地位崇高。 　　路易十四前往圣让德吕兹（Saint-Jean-de-Luz，见此篇）成婚的途中便曾停留於此 ；为我们熟知的学者布莱兹‧帕斯卡（Blaise Pascal，大气压力单位的「帕」就是他的 姓氏）的着作手稿（包括最知名的《思想录（Pensées）》），曾收藏在修道院的图书馆 中。 　　大革命後修道院的修士被遣散，修道院成为学校，而修士用餐的食堂则成为市立图书 馆。至今，仍可在图书馆中看到18世纪流传下来的灰色绘法（Grisaille）的画作。 　　皇家修道院承袭了中世纪文化保存与宣扬的角色，不仅是圣让当热利的文化中心，亦 是欧洲文化中心（Centre de Culture Européenne）的总部所在。 -- 　　法国每一座城市都有一条主要街道，这条街上的建筑特别令人流连。 　　圣让当热利也有这麽一条街－钟楼路（Rue Grosse Horloge） 　　我们先到游客中心（地址是钟楼路8号）索取地图後开始探索这座城市。 　　先是被街道两旁的半木构造建筑吸引，才注意到路的终点有座钟楼（Tour d'Horloge ）。 　　一步一步走近钟楼，开心的看到墙上张贴着开放参观的时间，心想等一下一定要登上 钟楼。 　　忍不住拍了好几张照片，却迟迟没见到JY和子台的身影，心想他们也走得太慢了吧！ 　　过了五分钟，还是没看到他们，不免紧张了起来。回头找也找不到人，就在我着急得 有如热锅上的蚂蚁时，子台叫了声「妈妈」，瞬间把我从惊恐漩涡里拉了上来。 　　「你们跑去哪里了？」 　　「子台想大号，跟游客中心借了厕所，我们刚刚都待在游客中心里啊！」 　　JY一脸淡定，他说他看到我走出游客中心的门，不知道跑去哪里；我说我拿着地图， 一直走到钟楼，还拍了好几张照，才发现人不在身边。 　　「我刚刚去看了钟楼，还有好多好漂亮的老房子，真的好美哦！」口气中充满了惊喜 和意外。真的，我原本以为来这里只是为了看爷爷的大宅，没想到这麽美！ 　　「是啊！」JY仍是淡定，「法国很美的地方很多，我就是在这麽美的地方长大的。 」 -- 　　主要街道上另一个亮点是示众枷喷泉（Fontaine du Pilori），位於游客中心对面的 示众枷广场（Place du Pilori）上。 　　这方广场上似乎是整座城市人气最旺的地方，广场上摆满了露天座位，游客三三两两 。是的，圣让当热利的游客真的不多。 　　神奇的是这座历史可追溯1546年的井栏（margelle）是从邻近村庄布里藏堡（ Brizambourg）的一座城堡买来的。算一算，也放在这里超过两个世纪了。 　　当时这座文艺复兴风格的城堡因年久失修，面临拆除的命运。1819年，这一区的市民 发起了认购城堡古董的活动。最终，由市长带领群众前往旧城堡，一共花费了800法朗（ 全由市民捐献），将井栏一砖一瓦的带回，并组装在此。 　　这件事真的让我很感动。 　　市民们为了让自己居住的城市更加具有文化艺术气息，愿意配合市府的活动（这项活 动於1809年发起，井栏是在活动发起後第10年购买的）。 　　也多亏了这项计画，让现今原址已无任何遗蹟的布里藏堡城堡（Château de Brizambourg）留有吉光片羽可让後人欣赏。　　 -- 　　邻近钟楼岔出的小巷称作旧市政厅路（Rue de l'Échevinage，现代称市政厅为「H ôtel de Ville」，因此将「Échevinage」翻成旧市政厅），纪念着这里曾是市政厅的 过去。 　　立面上的拱门已风化得十分老旧，沧桑的外观诉说着年代久远的事实。 　　除此之外，同一条路上还有两座18世纪的私人豪宅，不过都无法进入参观。幸运的是 ，5号的莱唐别墅（Hôtel de Lestang）的入口仍可见些许精致的雕刻，但拉莱涅的圣芒 代别墅（Hôtel Saint-Mandé de la Laigne）大门紧闭，什麽也没能看见。 -- 　　看到了爷爷的大宅後，其实我们并没有什麽特定的地点想去，造访钟楼和示众枷喷泉 後，我们循着旅客中心索取的散步地图，向市政厅走去。 　　经过一间叫做「乡间小屋（Le Cabanon，2 Rue de l'Hôtel de Ville）」的餐厅时 ，眼尖的子台发现店内有贩售冰淇淋。 　　「可以吃冰淇淋吗？」子台怯怯的问。 　　这几天每天都吃到冰淇淋的子台，觉得这样的日子实在是太过於美好，美好到他有点 不可置信。 　　「好啊！」JY爽快的答应了，子台便蹦蹦跳跳的来到冰淇淋柜前选择口味，然後坐在 餐厅遮雨棚下的露天座位，边吃冰边看风景。 　　我趁这个空档拿出地图研究待会要去哪里，总觉得这宁静的城市不大，却意外的大有 来头。 　　再度启程，经过中央市场（Halles）时不免俗的绕着它走了一圈，即便当时没有开（ 开放时间为周三和周六早上）。 　　这一圈很值得，有座别墅据说是孔代亲王（Prince de Condé）私人豪宅，外观推论 是18世纪的建筑。 　　沿着市政厅路走到底，便是圣让当热利的市府所在。 　　这一大片广场称之为市政厅广场（Place de l'Hôtel de Ville），它的另一个名称 「焦黑广场（Place Brûlée）」，源自1568年宗教战争期间，一把火将市集圣母教堂（ Notre-Dame de la Halle）和教堂後的公墓烧个精光的事件。　　 　　市政厅广场四周有三座规模宏伟的建筑，分别是西侧的市政厅、东侧的省政府分局（ Sous-Préfecture）和北侧的宴会厅（Salle des Fêtes）－亚奎丹的艾莉诺厅（Salle Municipale Aliénor d'Aquitaine）。 　　我们沿着广场走了一圈，便沿着雅各宾路回到示众枷广场。 　　JY看了看时间，便说要慢慢走向公车站。 　　他的预感果然是对的，和孩子散步就是会走走停停。 　　经过科德利埃博物馆（Musée des Cordeliers）後面的雷尼奥广场（Square Ré gnaud）时，眼尖的子台发现了一座小小的儿童游具。说实在的只有一些简单的设施，滑 梯的长度也短得可以，但是子台还是能够玩上十来分钟。 -- 　　我们在旅客中心提供的公车时刻表上看到可以电话预约连接圣让当热利和罗什福尔（ Rochefort，见此篇）的接驳车，因此在前一天便去电预约。 　　预约的过程有点曲折，首先是电话打了好几次才通，好不容易接通，却要提供非常多 资料，感觉不是很方便。不过即便如此，我们还是顺利的预约到了接驳车。 　　公车站位於塔耶堡郊区（Faubourg Taillebourg）的罗什福尔大道（Avenue de Rochefort）上，这条路虽然没什麽特别的景点，但却是圣雅各之路的一段。 　　经过布托讷河（Boutonne）时，我们全家不约而同伫足欣赏流水与桥梁。 　　这座桥称作圣雅各桥（Pont Saint-Jacques），於1612年重建，不过从11世纪以来， 前往西班牙的朝圣者在参观过圣彼得的头骨後，便是过这座桥前往更南边的桑特（ Saintes，见此篇）。　 　　我们在公车站等了好一会儿，才见到公车缓缓驶向我们，司机对JY说了一些话过，便 把车开走了。 　　JY向我们转述司机的话，他说他先去把公车停好，然後开他自己的车载我们去罗什福 尔。 　　「啊？」我被弄得一头雾水。 　　「嗯，的确是有点怪怪的，但也没有别的交通工具，就这样吧！」JY一脸「看着办」 的无奈。 　　没多久，那个公车司机果然驾着他的私人轿车前来。 　　「上车吧！」司机对我们招招手。 　　JY一路和司机聊天，经过瓦赛的时候，JY还向坐在後座的我和子台说了一声。 　　那是一条位於田野的道路，上下起伏，坡度颇大，JY说他小时候就是和哥哥在这里骑 脚踏车。「我们骑得很远、很快，那时候年纪很轻，都不觉得累。」 　　我摇下车窗，刻意让风灌进车内，想从风中捕捉田野的气味。 　　抵达罗什福尔後，JY付了钱，我们下车。 　　「多少钱？」我好奇的问。 　　「5欧元。」JY还是觉得奇怪，为什麽是私人轿车？为什麽车资这麽少？ 　　我们一家三口带着满腹疑问走回民宿，在一整天的行程後身体觉得疲累，却又在精神 上被喂得饱饱的。 　　子台开心的打开电视（家里没电视，他喜欢住旅馆就是因为有电视），我开始准备晚 餐，JY则若有所思。 　　我猜他在想爷爷的大宅。 　　一定是的！ --

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