https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589510873 　　出了火车站，习惯性的回头望。 　　已有百余年历史的桑特火车站（Gare de Saintes）规模不大，难以想像这里是三条 路线的交会之处，车站四处只是静谧单调的住宅，没什麽特别的。 　　只消转个弯，便遇见了市集，但我们得赶路，「没时间慢慢逛了」，JY边走边提醒想 拿出相机大拍特拍的我。 -- 　　我们今天的行程是桑特（Saintes）和圣让当热利（Saint-Jean-d'Angély，见此篇 ），重点是下午的行程－JY爷爷奶奶的故居。 　　会这麽安排是因为我们在旅客中心要的交通资讯提到我们民宿所在的罗什福尔（ Rochefort，见此篇）有火车连接桑特，桑特和圣让当热利之间也有另一条火车路线连接 ，最神奇的是，圣让当热利和罗什福尔之间，竟然有法国国铁（SNCF）经营的公车服务， 而且需要打电话预约！ 　　 前一天JY花了不少时间打电话去预约，顺利订到车位後，我们才放心照着计画进行 。 -- 　　打开手机Google地图，才发现桑特的景点可真多，多到让我真想一网打尽。 　　可是旅行总是这样，想完整的认识一座城市，就需要花更多时间，势必要舍去一些想 去的地方。 　　世事难两全。 　　JY似乎看出我的为难，他是个很随性的人，总觉得人生有此机遇可以造访一座未知的 城市，足矣。 　　「放宽心啦！能来就很幸运了！」 　　「你跟我说，一定要去看的地方是哪里？」我把手机推向他，要他给我一盏明灯。 　　「这个。」他的食指落在桑特圆形剧场（Amphithéâtre de Saintes）上。 　　脑海中迅速浮现散步路线，以圆形剧场为终点，中途若遇到任何可看之处就稍作停留 。 　　「好，就这样。出发！」我发号施令，脚步不停的往前行。 　　「你要去哪里啊！」JY拉着子台的手追上我，满脸疑惑，似乎在问我「怎麽突然走这 麽快？」 　　「跟着我就对了！」我报以自信满满的微笑，满脸尽是「包君满意」的得意。 -- 第一站：桑特女子修道院 　　完全是误打误撞的情况下来到桑特女子修道院（Abbaye aux Dames de Saintes）， 而且待的时间意外的久…… 　　如果要给这里一个星等评价的话，这里我会给满分！ 　　其实是子台先发现修道院庭院广场（Place des Jardins de l'Abbaye）的，喜欢植 物的子台东摸摸西闻闻，玩到全然忘我。 　　以缓慢的步调来到修道院教堂（Église abbatiale或Abbatiale），人们通常未急着 进入教堂内部，而是站在西立面前，凝视着精雕细琢的拱边饰（voussure）。 　　良久，仍舍不得离去。 　　驻足的时光彷佛凝结，直到有位老妪前来与我攀谈。 　　「你有看到我的猫吗？」她笑着问我。 　　「猫？」我被问得一头雾水，但对方似乎没有要放过我的样子，她又问了一次。 　　「是一只叫班杰明的花猫，你有看到牠吗？」 　　我在广场上一角发现一只猫，指着牠对老妪说：「是那只猫吗？」 　　「对，对！就是牠。」 　　话刚说完，老妪用极缓慢的步伐走向猫，猫一溜烟跑掉了，头也不回。 　　我担心她一辈子都追不上她的猫。 　　我的担心似乎有点多余，老妪已经回头，朝我的方向走来，似乎想继续和我聊天。（ 後来我强烈怀疑她早就看到她的猫了，她只是想跟我聊天！） 　　她说她就住在教堂对面的房子里，边说边指着她的房子，我顺着她的指尖向後看，每 扇遮阳板和窗台上都养着盆栽，把平凡无奇的屋舍妆点得富饶生气。 　　可惜我的法文真的不大好，听老人说话更是吃力，老妪说了很多话，我多半只能微笑 点头，含糊应答。 　　幸好此时JY走出教堂，朝我走来，我马上看着他请他救我。 　　JY惊讶的得知我还没进教堂参观，便接手和老妪聊天，顺势把我朝教堂推了进去，进 入教堂後，还依稀听见他说：「动作快点，没时间了！」 -- 第二站：日耳曼门（Arc de Germanicus） 　　来到日耳曼门前的时候，我的心脏怦怦跳。倒不是因为这座拱门的年代悠久，而是因 为赶路的关系。 　　桑特的古罗马遗蹟可与亚尔（Arles，见此篇）比拟，名气却不若後者。 　　那倒好，整趟旅程都没遇上人潮，轻松惬意。 　　这座古罗马时期的拱门建於西元18或19年，奉献给当时的皇帝（罗马帝国第二任皇帝 ）提贝里乌斯（Tiberius Caesar Augustus）、其长子德鲁苏斯（Drusus Julius Caesar ）、以及其侄子和养子日耳曼尼库斯（Germanicus Julius Caesar）。日耳曼尼库斯之子 卡利古拉（Caligula）而後成为罗马帝国第三任皇帝。 　　比较特别的是这座拱门不是凯旋门，而是由当地一位富商出资建造的。 　　除此之外，日耳曼门於1843年在历史文物总督察官普罗斯佩‧梅里美（就是《卡门》 的作者，亦是历史学家）的提议之下进行修复，并移动了28公尺。 　　我左看右看，觉得没有蓝天陪衬的日耳曼门怎麽拍都拍不好。於是随便抓了子台和JY 当比例尺，这才拍出日耳曼门的雄壮的气势。 　　正当我专心拍照时，子台已经穿梭在游客中心後方的柱廊（Colonnade）间了。 　　原来此处正是桑特的考古博物馆（Musée Archéologique）所在，看了维基百科上 面的简介整颗心都痒起来了。 　　「1815年在克拉札讷男爵（Baron de Crazannes）亚历山大‧肖德吕克（Jean-Cé sar-Marie-Alexandre Chaudruc）的倡议下创建，博物馆收藏了19世纪出土的考古发现， 并於1931年移至旧市立屠宰场。」 　　「收藏品有一大部分来自挖掘旧城墙的成果，这座城墙建於三世纪至四世纪之间一段 十分动荡不安的时期。为了抵御外侮，人们将拆除神庙和宫殿等建筑所得到的石材筑成厚 墙，这道墙在中世纪时不断扩建，并保存至18世纪。」 　　取舍总是要的，我们得加紧脚步呢！ 　　回程，再次经过考古博物馆，不经意的望向日耳曼门，背後是一整片晴云万里。 　　我拍下这张照片，开心的笑了。 -- 第三站：桑特圣伯多禄主教座堂（Cathédrale Saint-Pierre de Saintes） 　　过桥，便从夏朗德河的右岸来到左岸。 　　桑特圣伯多禄主教座堂的钟楼划破天际线，指引我们向它走去。 　　显而易见的是，钟楼没有尖顶。 　　教堂在宗教战争中被掠夺一空、破坏殆尽，在缺乏财援的情况下，钟楼的尖顶迟迟未 能完工。於是只好在最上头放上圆顶试图掩盖历史的伤口，却成了突兀的样貌。　　 　　入口位於钟楼下方的大门，进入教堂後发现比想像中的朴素许多。 　　虽贵为主教座堂却无繁复装饰，原因无他，宗教战争。 　　胡格诺派在这场战争中洗劫教堂的贵重物品，并拆除支撑中殿的柱子，中殿因此倒塌 。往後，教堂经历数次重建，但都没能让教堂风华再起。 　　桑特有许多教堂，主教座堂不是最值得一看的。 　　这倒是十分特别。 -- 第四站：桑特市政厅（Hôtel de ville de Saintes） 　　一般而言，我不会特别去参观市政厅。除非，它是座古蹟。 　　桑特市政厅位於主教座堂附近，只要走几步路就可以来到这里。 　　这座市政厅的前身是总铎区（doyenné）的主教会议所，1832年市政厅迁移至此，主 体建筑历经1871年的大火後重建，於三年後启用。值得细看的是耶稣会学院（Collège de Jésuites）和男子学校（Collège de Garçons）的入口门廊，皆为17世纪的古蹟。 　　若非刻意来访，经过时也会不自觉的驻足。 　　那座进入市政厅公园市政厅公园（Parc de l'Hôtel-de-Ville）的拱门，墙上写满 了历史，四周的墙已倒塌，没有修复。 　　那是，岁月来过的证明。 -- 第五站：圣欧吐普圣殿（Basilique Saint-Eutrope de Saintes） 　　接下来的这一段路，是圣雅各之路的一段。 　　市政厅公园对面的济贫院巷（Ruelle de l'Hospice），是一条蜿蜒陡峭的小径。 　　愈往上走，视野愈开阔。 　　忍不住回过头望，我的命运与痴情的奥菲斯大相迳庭。 　　我得到的回报是绝美的风景。 　　接下来的路只消跟着地上印有「圣雅各－德－孔波斯特拉之路（Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle）」的指标走，便能抵达圣欧吐普圣殿（Basilique Saint-Eutrope de Saintes）。 　　是的，这是桑特最多人造访的教堂了。 　　朝圣之路大多偏离主要干道，常会深入於林间抑或蜿蜒於田野。 　　这倒好，十分符合我们的胃口。 　　走在地图上未出现的的路径上，冒险的感觉刺激了唾腺的分泌，见着李树上结满果实 累累，顺手采了好几颗放入嘴。 　　「啊！真甜！」 　　「别闹了，野蛮人！」JY不懂，为何有人锺情於野果。因地处荒野而品质不一，果肉 时而甜蜜时而青涩，非得要等到入口那刻才知滋味。 　　倒是子台喜欢这种滋味的赌博，他喜欢野果的程度有时更甚於市场上买来的水果。不 过我猜他爱上的应该只是采集的快感，而非品尝的当下。 　　总之，我们母子俩已经严重的脱队。即便我们的队伍仅有三人。　 　　JY的手上没有地图，可他总能走在最前头，向目的地走去。有时我怀疑他身上是不是 内建导航系统，总能正确无误的朝对的方向前进。 　　忍不住问了他是怎麽办到的，他指着脚下的标志。「喏？」 　　天啊！这麽隐密的地方竟然也有！ 　　总算抵达圣欧吐普圣殿的那刻，内心汹涌澎湃的程度难以言喻。 　　我知道有朝一日我会，一定会，走完这段朝圣之路。 　　圣欧吐普圣殿的来历不小，但我缺少的是时间。 　　我得从最精华的地方开始参观。 　　教堂分上教堂（église haute）和下教堂（église basse），下教堂是整座建筑历 史最悠久部分。 　　入口不大，进入後触目所见足以让人清楚感受岁月久远的氛围，其历史可追溯至11世 纪，距离今日已有千余年。 　　下教堂又称葬礼圣殿（basilique funéraire）或地下圣堂（crypte），为欧洲最大 的罗马风格地下墓穴之一。35公尺的纵深，身在其中，有种走也走不完的感觉。 　　四对巨大的支柱（或圆形或十字）分隔大厅与侧廊，得张大眼仔细观赏以植物图案或 交织花体雕饰的柱头（chapiteau），每个柱头的雕饰皆不重复，看得我目不转晴。 　　由於光线实在太暗，眼睛花了好一段时间才适应。在几近全黑的下教堂欣赏雕刻并非 易事，有时太专注眼前的柱头雕刻甚至害怕一回头便撞上另一根柱子。 　　参观的人莫不缄默沉静，全无一点人声，只有缓缓步伐的沙沙声，在偌大的厅堂回荡 。 　　这样的体验非常特别，所有的人有着共同的默契：只看，不说；只行，不走。 　　待心满意足走出门口重见光明时，才将胸中那股厚实的赞叹，一口气呼出。 -- 桑特圆形剧场（Amphithéâtre de Saintes） 　　时间已经不早。 　　我们决定在最後一站，也就是桑特之旅的最终目的地把背包里的午餐解决。 　　尽管所有人都饥肠辘辘，但我们心意已决，非得走到圆形剧场才能进食。 　　刚刚吃下肚的李子没能止饥，反而促进了胃酸的分泌，害得我一边走肚子一边叫。 　　「实在是有点活该！」我这麽自嘲。 　　「不是有点，是非常。」JY冷冷的回应，完全不顾夫妻之情，非得落井下石。 　　桑特圆形剧场位於高处，血糖正值低点的我爬得有点辛苦。 　　一进到售票口便闻到香味，刚开始我还以为是我血糖太低产生幻觉，没想到真设有咖 啡厅，闻到浓浓的热巧克力味，我肚子的叫声根本有如锣鼓喧天。 　　买完票後入园，第一件事就是找到地方坐下，吃饭。 　　我一边咀嚼生硬的法式长棍三明治，一边问JY问题。问题问得差不多，三明治也吃完 了。 　　拍拍身上的面包屑，起身，探索。 　　说实话，在这之前，我从不知道桑特有古罗马时期的圆形剧场。 　　这座圆形剧场当地人称作桑特竞技场（Arènes de Saintes），始建於罗马帝国第二 任皇帝提贝里乌斯在位期间（西元17年至34年），竣工於第四任皇帝克劳狄一世在位期间 （西元41年至54年）。共设有15000个座位，整体呈椭圆形，长126公尺，宽102公尺。 　　角斗士与猛兽於此厮杀搏斗，不是你死，就是我活。 　　东西两门宣示着生死一线。「生之门（Porte Sanavivaria）」位於东侧，角斗士由 此进入场内，若得胜，则亦由此门出；反之，则弃屍於西侧的「死之门（Porte Libitinensis），而後再拖到不远处的坟场掩埋。图说：位於东侧的生之门。生之门也是 圆形剧场的出口，向外走去即是竞技场大道（Avenue des Arènes），当时角斗士就是走 这条生死之路进入竞技场的。图说：位於西侧的死之门，呈封闭状态，内部相当阴暗，进 入後背部不自觉发凉，十分恐怖。「Libitinensis」的字源为利比蒂娜（Libitina），是 古罗马掌管丧葬的女神。 　　南侧阶梯上的圣艾斯黛儿泉（Fontaine Sainte-Eustelle）纪念着在此殉教的圣人艾 斯黛儿。 　　传说中，艾丝黛儿为罗马总督之女，受圣欧吐普（Saint-Eutrope）影响受洗为基督 教，其父大怒以死威胁，未料，艾斯黛儿不为所动，坚不叛教。盛怒之下的总督於圆形剧 场中将女儿斩首，圣欧吐普也因此殉教。 　　不过传说似乎没有根据，许多学者强烈质疑艾斯黛儿是否真有其人。 　　泉水依旧在，艾丝黛儿是真实抑或虚构，来此一游的访客们从未深究。 　　我的好奇显得有些过於认真。 -- 　　回程时，我刻意避开来时路，就是想抓紧旅程的尾巴，走条未走过的路，多看一眼没 看过的角落。 　　桑特之旅显得太过匆促，我无法在短时间内做太多反刍。 　　仅以这些破碎的文字，纪念这段有些模糊的旅程。 -- 後记 　　这篇文章的篇幅不长，写作的时间轴却横跨了2021年农历年前和年後。 　　这段期间我去了很多地方。 　　至於文章的标题，我一直没有头绪。 　　有天，JY给我看了一则新闻，滨海夏朗德省在近日发生了大水灾。 　　曾经游历的旧地，如今全浸泡在恶水之中。 　　就这样，「漫漫」两字撞进了脑中，灵感如洪水一般，漫延开来。 　　真心希望这座城市，一切安好。 　　至於这个世界，心里明白得很，它已经回不去过去的样子了，势必以不同的秩序运作 。 -- 跟着历史控游法国（持续更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 --

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