https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589530503 　　2020年，我们哪儿都不能去。 　　於是我冒出了一个念头：「乾脆把想写的都写一写吧！」 　　写作进度突飞猛进，一方面是因为发奋图强，另一方面是因为停滞不前－发奋图强的 阅读与书写，以及，选择停留在，同一个地方打转。 　　这个打转的地方，就是法国。 　　对於没耐性的我而言，这样的经验倒是挺特别的。 -- 　　《私房马赛》这一系列，这几年来累积了许多素材，其中量最多的，就是「教堂」和 「博物馆」，这是每次回乡探亲的时候，一定会去的拜访的地方。 　　当初将教堂（见此篇）和博物馆／美术馆（见此篇）并着写，写得简短扼要，却不够 淋漓畅快。 　　我想，该是时候了。 -- 　　这张照片摄於2008年冬末，我第一次到欧洲，第一次到法国。 　　到现在，我还是对於当时什麽都不懂的自己很讶异。 　　那时候的我，听着JY诉说着历史，对身边这个男人着迷不已。 　　「这座教堂很新，没什好看的。」他这麽说，我便信了。 　　後来我才知道，对於法国人来说，19世纪的建筑，真的是「很新」。 　　所以一直到2019年，也就是初次见到这座教堂的11年後，在我的坚持下，才有幸进入 教堂内参观。 -- 　　现今存在的教堂，建在五世纪时便出现的老教堂的地基上。也因为这样，它被称在「 新主教座堂（Nouvelle Major）」。 　　最初，马赛古城分成「上城（ville haute）」，即用以躲避凯萨大军入侵的「卫城 （Acropole）」和「下城（ville basse）」两部分。 　　当时，来到马赛居民与海中海东部有贸易往来，基督宗教因此在马赛落地生根，根据 墓碑上的符号，可研判马赛在二世纪时已有教堂出现。 　　「新主教座堂」算一算，是第四座主教座堂了（先前分别於四世纪、11世纪和12世纪 修筑）。位於新主教座堂一旁仍留有12世纪的「旧主教座堂（Vieille Major）」。 　　为了兴建新主教座堂，1852年决议拆除12世纪的旧教堂。然而，受到古蹟保议协会的 抗议，唱诗班席和中殿的一个开间（travée）被保留下来，形成今日我们所见新旧教堂 并立的模样。 -- 　　新主教座堂由历史主义（historicisme）之父莱昂‧沃杜瓦耶（Léon Vaudoyer）设 计，以罗马－拜占庭风格规画了拉丁十字的平面，1872年由徒弟亨利－雅各‧艾斯佩兰杜 （Henri-Jacques Espérendieu）接手，不过不到两年，艾斯佩兰杜便撒手人寰。最後， 由亨利‧雷沃（Henri Révoil）接手，大教堂终於完工。 　　这三位建筑师在普罗旺斯皆留有许多作品，尤其是艾斯佩兰杜，马赛的隆尚宫（ Palais Longchamp）和守护圣母教堂（Notre-Dame de la Garde）皆出自他手，他的职业 生涯几乎都奉献在马赛度过。 　　更令人吃惊的是，他是新教徒。 　　一直到现在，大教堂还没能够真正完工。 　　每次经过的时候，总是会见到教堂外墙上包里着鹰架，修缮速度快慢取决的不只是经 费的充足与否，还有更多的恼人的行政流程。 　　当地人已习惯了这样的修修补补，经过时总不经意的向它望一眼，随即匆匆经过。 　　会进入参观的只有像我这样的观光客，甚或是，好奇心浓重的人。 -- 　　进入教堂後，我清楚的知道这座教堂的人气不若守护圣母教堂或是圣维克多修道院（ Abbaye Saint-Victor）。 　　偌大的中殿，仅有寥寥无几的参观者，显得特别冷清。 　　子台和婆婆一道，忙着找寻可点燃的蜡烛；JY独自一人信步於小圣堂，找寻可看之处 　　我无意间闯入一座位於後殿的礼拜堂，墙上挂着一幅画像，是1837年至1861年的马赛 主教马善乐（Eugène de Mazenod）。 　　在大革命中饱受凌辱的他，任职主教的期间致力於重新拾起天主教在人们心中的地位 ，他创建了21个教区，修筑了34座教堂，对於天主教的复兴功不可没。 -- 　　至於其他的建筑细节，实在是记不得了。 　　虽然对於JY来说，这并不是一座很有看头的教堂，但我倒是喜欢内部静谧的气氛。 　　子台急促的脚步声在教堂里回荡，让一方结界似的凝结空气支离破碎。 　　我知道离开教堂的时候到了。 　　就在那一刻，我见到洒落在地上，花窗玻璃的光影。 　　我拿起相机，拍下最後一张照片。 　　纪念我的曾经的、现在的、甚至是未来的，勇於追寻。 --

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