※ [本文转录自 EuropeTravel 看板 #1LjXenUL ] 作者: joehung (.....) 看板: EuropeTravel 标题: [游记] 2014 波士尼亚土Day 1~3 Sarajevo 时间: Mon Jul 27 19:46:52 2015 详细图文网志 Day 1 & 2 (上)：伊斯坦堡转机 http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60243280 Day 1 & 2 (中)：抵达塞拉耶佛、古城区Baseskije散步 http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60250516 Day 1 & 2 (下)：Latin Bridge、SAC吃晚餐 http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60258658 Day 3 (上)：古城区乱走：Gazi Husrev-beg Mosque、Cathedral of Jesus' Heart、 Sedef吃午餐 http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60325660 Day 3 (下)：古城区乱走：City Market、Enternal Flame、Orthodox Church、Tea House、Mekva吃晚餐 http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60345784 这段飞行高度不高，可以清楚看到脚下的风光：这里全是绿色的山峦，人为破坏的程度似 乎还算轻微。终於，超过了24小时的交通时间，我们终於抵达了目的地：Sarajevo。 这个国家的首都机场很小、运输量算清淡，大概就跟立陶宛的首都Vilnius机场差不多， 在我们降落时停机坪上只有一架飞机。护照查验海关速度非常快，居然连问个问题都没有 就直接放我们入境，从下飞机到领完行李居然只要20分钟。机场航站规模当然也不大，入 境大厅和出境大厅是连在一起的，才踏出管制区，就可以看到室内白烟弥漫、第一口波士 尼亚的气味有很大成份是菸味，我就知道我们来到了东欧。 Bosna i Hercegovina是前南斯拉夫的六个联邦成员之一。在Tito出任总统的年代，南斯 拉夫是欧洲唯一没加入华沙公约的社会主义国家，他和印度第一任总理Nehru、埃及总统 Nasser成立了「第三世界国家」，他们拒绝涉入美苏两大强国关系。在这个时期，南斯拉 夫的经济和其他东欧国家比起来是比较富有的，即使到了现在很多人还是很怀念Tito执政 的年代。到了1990年Bosna i Hercegovina宣布独立，接着就发生了二十世纪後期最惨烈 的城市包围战。Bosna和Hercegovina仅是两个地理区域名称，到了今天，这个国家仍然用 不同种族名称代表着政治实体：波士尼亚人跟克罗埃西亚人组成的波赫联邦及塞尔维亚人 组成的塞族共和国。 在南斯拉夫统治之前，这边是被鄂图曼土耳其帝国占领，在当时信奉伊斯兰教可以免去某 些捐税，造成现今境内仍有很多穆斯林、整个国家的饮食和文化深受土耳其文化影响。 原本我们还在担心接机的司机不会出现、或是像在印度一样会有冒充接机司机的事件发生 ，甚至还在考虑需不需用旅馆经理的名字来确认。结果，我们考虑的都是多余的，整个大 厅就只有一个很壮的大叔拿着我们英文名字的A4纸张站在那边，这边比印度单纯多了。波 赫使用的货币是马克﹝KM﹞，今天在机场的汇率是200欧元换到387KM，粗略的话大概就是 1KM = 20NT。 机场位在Sarajevo城市的最外围，我们搭车往市区前进。根据司机大叔的介绍﹝他的英文 还不错，虽然常会跟我们说他不知道字汇，可是至少可以勉强沟通﹞，我们会经过新城区 、市中心、最後到旅馆所在的古城区。沿路上可以看得出来这个国家还没转型到繁荣的社 会，路上的车子多是老爷车，更不用说路面电车好多像是其他国家淘汰送到这里的、两边 的建筑还依稀可见当年内战遗留下的弹痕，这已经距离二十年了耶！ 今天沿路上的电线杆挂满了各种旗帜，跟我们选举很像，都是大头照、号码和不同的符号 。一问之下，果然猜的没错，在这个周末将举行他们的总统和国会议员大选。我们很好奇 的向司机大叔询问他们国家的选举制度，毕竟他们为了国家独立而内战了好长一段时间， 应该非常珍惜这个机会。只是大叔无奈的耸耸肩说，他并不会去投票，因为这些候选人都 是mafia、没有一个是好人，这些人不是从独立时就把持政权到现在，就是父亲当完现在 是儿子当，对於这些人他完全不期待。感觉上这样冷漠的情绪充斥在民间，後来跟旅馆值 班人员聊天时，他甚至连总统大选哪一天都不知道，知道後的第一个反应也是他不会去投 票，对於选举冷漠对於刚新生的民主社会不是个好现象。 当我们进入到古城区，观光客就多了起来，似乎来这边的观光客几乎都待在这区。古城区 的马路似乎大都是单行道，而且一堆弯来弯去的小巷，直觉我会在这里大迷路。车子在一 幢不起眼的建筑物前停下来，原来到了我们在Sarajevo要住的旅馆：Hotel Konak，这间 旅馆很棒，不论是地里位置、服务、房间乾净都让我们很满意，当时选它的原因只是 TripAdvisor排名很前面。当我们用Booking.com订好旅馆後，旅馆经里还会另外寄信过来 联络是否有什麽另外的需求，结果在信件来回中我们发现直接跟他订可以15% off，当然 马上取消网路订房、直接跟旅馆继续联系﹝结果又发现有免费机场接机的服务﹞。旅馆的 规模不大，好像只有六、七间房而已，经理非常热情，而且他还圈出他所推荐的当地餐厅 、值得一看的景点、甚至这阵子特别的展览也会提醒我们有兴趣可以去。另外在观光单位 也有出一份很详细的地图﹝2KM，40NT﹞，里面有标示一堆餐厅和景点，可以和经理推荐 的交叉比对，另外还有一些secret hint，我还满推荐这份资料的。 我们今天就稍微在附近散步熟悉一下。旅馆的後门可以直通古城区最大的街道Baseskije ，这条街就是所有来到Sarajevo的观光团必来的景点，在街上除了换汇所﹝汇率和机场差 不多﹞、邮局外，还有一堆纪念品店、餐厅、甚至书店，假如慢慢看很有得逛。 Sebilj﹝发音有点像是sibi﹞是Baseskije最重要的地标，现在我们看到的是在1891年由 捷克建筑师改建的样貌，传说喝了这边的水就会再回到这边。 在转角处有间甜点店Baklava Shop，看着它颜色漂亮的甜点就决定把这里当成我们在 Sarajevo的第一餐，这种土耳其甜点吃起来像是酥脆的千层派浸到蜂蜜里面，非常甜又层 次感十足。 经过商店街、大概再走五百公尺可以看到一座普通的水泥桥。这边非常热闹，当地人会在 这边下车、走过桥到另一头转乘公车；观光客也会在这边拼命对这座桥和转角处猛拍照， 因为在近代史上这座Latin Bridge发生过非常重要的历史事件。 在距离今年2014刚好100年前的1914年6月28日，这天奥匈帝国皇太子斐迪南公爵夫妇﹝ Franz Ferdinand﹞造访Sarajevo，他们这次目的是检阅军事演习﹝塞拉耶佛在1878年被 奥匈帝国从鄂图曼土耳其帝国手中夺取﹞，而军事演习的假想敌正好就是塞尔维亚﹝奥匈 帝国死对头俄罗斯帝国所支持的国家﹞。这样的行径引起极端民族主义的仇恨，刚开始皇 太子夫妇在前往市府大厅的途中就遭到了手榴弹袭击，二人幸运避过一劫。但後来他们临 时决定要前往医院探视一名受轻伤的副官，就在这座Latin Bridge旁的街口，被激进份子 Gavrilo Princip枪杀。 这次事件後把之前累积的两次摩洛哥危机、两次巴尔干半岛战争所形成的紧张气氛完全引 爆，在这年的7月，奥匈帝国正式向塞尔维亚宣战，成为了长达 4 年、大约1000万军事人 员和700万平民丧生的第一次世界大战导火线。在一战过後，按照美国总统Thomas Woodrow Wilson的十四点和平原则，奥匈帝国宣告解体，分裂出今天的奥地利、匈牙利、 捷克；义大利、波兰、罗马尼亚则分到一部分的领土；塞尔维亚族也取得原奥匈帝国领土 的塞尔维亚、蒙特内哥罗、克罗埃西亚、波赫、斯洛维尼亚、马其顿、科索沃，成为「南 斯拉夫Yugoslavia」。 在南斯拉夫时期，因为杀手Princip被推崇为民族英雄，Latin Bridge更名为 Princip Bridge。但在南斯拉夫解体後，波士尼亚人再度将其复名。桥头至今仍立有纪念碑，标示 着「FROM THIS PLACE ON 28 JUNE 1914 GAVRILO PRINCIP ASSASINATED THE HEIR TO THE AUSTRO-HUNGARIAN THRONE FRANZ FERDIDAND AND HIS WIFE SOFIA」 这座十八世纪末建的桥外观很普通，谁会想到它的历史意义这麽重要。不过到了今天，一 切都已云淡风轻，原本桥边的建筑也消失了，只剩下转角的博物馆和一个透明的告示，让 人知道这里曾经发生这样的事件。 在桥的另一端就是塞族共和国。也许是心理作用，和刚刚经过的古城区相比，感觉起来比 较落後，虽然望过去依然是水泥建筑、这里的超级市场灯光也是昏暗，但就是冷清许多。 在这区最大的观光景点就是Sarajevo啤酒厂，可惜时间不够没办法参观，可是在餐厅或是 超市都可以买到真的很好喝的他们产的啤酒。 河岸旁马路是往Sebilj的单行道，和平行反方向的单行道就是在Vijecnica﹝City Hall﹞ 交会。当我们走到Vijecnica时刚好关门了，只好改天再来这个也是历史意义很重要的地 方。在桥的对面今天有选举造势晚会，当地人手拿着政党的旗帜和国旗，不过热度还是没 有台湾热烈。 到了晚上，街道上的摊贩改卖起了烤栗子，和我们使用铁锅炒栗子不同，他们是直接把栗 子放在火中烤，当烤了一阵子後就会发出劈哩啪啦的声音，他们就得一边躲爆开的栗子壳 、一边继续翻动、然後还要筛选出已经烤熟的部份。这里的计价方式非常传统，是用量杯 大小计算，一壶大约是1.5KM，也就是台币30。吃起来没有台湾的栗子甜，但是多了一股 焦香味。 我们晚餐当然是要吃在地料理，选的是刚刚旅馆经理超推荐、他自己也常吃的pita﹝或是 应该叫burek﹞店。在波赫，当地人若是要简单的解决一餐，他们的选择不是美式三明治 或是土耳其的doner﹝我们说的沙威玛﹞，而是这种外皮酥脆、里面包着各种馅料﹝各家 的馅料当然有所不同﹞、长的很像我们蜗牛饼的料理。 今天晚上这间SAC空间不大，进去之後就可以看到玻璃橱窗後放着三大盘的pita，分别就 是最基本的meat、cheese和potato三种口味，点餐方式是以重量为单位计价，像是我们只 买了一人份mix的pita，一共就500克，pita的价格再加上优格和可乐一共8.5 KM﹝台币 170﹞！ 当地人在吃pita时几乎会淋上白色的酸奶，然後稀哩呼噜一下就吃光了，我们今天先试试 看原味。口感和味道都还不错，至少不会有吃不习惯的问题，只是吃到後来会有点腻﹝因 为外皮是用烤的有点油、内馅调味比较重咸﹞，难怪他们吃的时候都是人手一杯优格﹝1 KM﹞，真的比较起来优格远比可乐适合这道料理﹝当地的可乐有点像是Dr Pepper，不好 喝﹞。 吃饱之後散步到旅馆附近的清真寺Gazi Husrev-beg Mosque，但是这间波赫最大的清真寺 今晚并没有对外开放，只有穆斯林进进出出的进行参拜﹝可能是因为今天是礼拜五是穆斯 林参拜的日子﹞，看来得明天早上再来试试看是否可以进去参观。我们就在旁边的一间茶 馆喝茶﹝一杯1KM﹞、欣赏打了光的清真寺庭院和来去匆匆的当地人，渡过在Sarajevo的 第一晚。 -- ꘊ --

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