因为最近练习拍缩时从这个论坛学到很多 就想说翻译一下帮助读英文没那麽快的朋友 文字着作权全归该论坛及作者所拥有 出处 http://forum.timescapes.org/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=1871 若要转载译文请勿用於商业用途，并注明出处 ================================= 缩时摄影终极指南！ -- 你为什麽会来到这里呢？ 因为这里是缩时摄影终极指南！！:D 如果你是第一次听到这个技术，你可能会想先看一 下Timothy Allen's (BBC)所写的入门说明(http://goo.gl/pTPMp) 此外，也可以看看维基百科(http://goo.gl/q49ho) 在timescapes.org这里，有着关於缩时的成千上万问题。但在此处我们只回答最常见的一 些问题。若未来有新的问题产生，我们也会在此更新。如果你是个缩时新手，希望这里能 成为你缩时摄影的起点，带你进入你的这趟富有挑战及报酬的缩时之旅。我们会假设你是 在追求播放级(broadcast quality)的品质，也有着「巨额」的预算来拍摄缩时。 -- 拍摄缩时最好的方法是什麽？是拍摄照片还是将影片快转呢？ 这两种方法各有优劣，所以了解两者的问题可以让你在未来省去很多头痛。今日的缩时摄 影爱好者大多使用DSLR。让我们来分析一番： 照片的优点： -能够拍摄比输出结果还高的解析度。换句话说，如果你使用的是一千万画素以上的相机 ，而最後输出的结果是1080p的话，你有很多像素可以备用。 -能够拍摄RAW(附档名是.CR2, .NEF 等…)。跟其他传统数位摄影一样，拍摄RAW让你能在 後制有最大的弹性空间，只是要牺牲档案空间与处理速度。 -能够手动调整所有的设定。百分之九十九的相机都能让你控制快门、光圈、ISO、白平衡 或其他。许多录影机无法如此。 -能够在LCD萤幕上展示每张照片，这在监看曝光和物体移动时很有用。 -如果你在拍摄时使用的解析度比成品的解析度高出许多的话，就可以在後制时加入横摇 (pan)或变焦(zoom)效果，且不会损失任何解析度。若要使这个效果看起来平顺、自然的 话，就应该尽可能地拍摄高解析度的照片。 相片的缺点： -速度。在DSLR上拍摄RAW时，大多只能2-3秒拍摄一张照片。你也可以使用JPG来获得较高 的拍速(大概一秒2-3张，大部份的相机只要按着快门就可以达成)，只要先确保白平衡是 正确的，而且已锁定。另外值得一提的是，在拍摄RAW时，相机的缓冲区会在拍摄下一张 时先清除乾净，若无法达成可能就会错失几次拍摄。 -後制时较花时间。拍摄RAW可能要在後制时花费较多时间和电脑资源。同样地，JPG的处 理比较快，但如果你要的是「终极」的品质的话，请在时间、记忆卡和CPU上投资预算。 影片的优点： -简单！不需要考虑太多东西。只要确保设定是你想要的，也有足够电力全程拍摄，按下 REC键，就没事了。 -没人在用磁带了！现在大部份的摄影机可以直接记录在记忆卡或硬碟上，所以很容易就 可以输入电脑。 -快！把档案放进时间轴里，快转，就得到缩时了。 影片的缺点： -没什麽弹性空间，录下来的影片在後制时能做的更动不大。举例来说，高解析度的照片 可以做到的横摇、放大效果，或称「the Ken Burns effect」，影片完全无法进行。所以 你大概在拍摄的当下就要做好构图、颜色校正，因为之後你就无能为力了。 -时间限制。你只能拍到记忆卡满了为止，有些摄影机则是会在若干时间後自动停止拍摄 -电力耗费。大体来说，拍摄影片比拍摄照片更耗电。 -- 我要怎麽在DSLR上开始拍摄缩时？ -弄到一支快门自动控制器(intervalometer)(小提示：在ebay上搜寻你相机的型号+timer ，就可以得到便宜的版本。此外，www.linkdelight.com也有一些选择) (译注：Nikkon的中、高阶以上DSLR应该有内建；Canon的虽然没有，但请务必安装Magic Lantern这套非官方软体，非常强大，只是还是要安全声明一下，若造成相机损坏没有人 会负责的…) -将相机设定到手动模式(M mode)，依需求调整曝光时间、光圈及白平衡(拍摄RAW时设定 白平衡并非必要，但拍摄JPG时，白平衡非常重要) -关闭自动对焦 -使用长於1/100s的快门来避免快门闪烁(shutter flicker)(译注：後面会解释何为快门闪 烁及光圈闪烁) -使用比f/8更宽的光圈，以降低光圈闪烁(aperture flicker)(额外好处：通常也可以顺 便去除尘点) -- 我的快门自动控制器只能拍摄99张相片！？ 许多快门自动控制器是仿制有品牌的快门自动控制器，例如Canon的TC-80N3。虽然并不明 显，但它们在把计数设定成00之後，都可以无限张数拍摄，请依下图指示 http://goo.gl/H7V1c 这些快门自动控制器通常也被称为「摇控自动控制器」，因为它们的功能都超过简单的快 门自动控制器。虽然缩时爱好者对其他功能兴趣不大，但有时组合使用效果很好。例如 HDR缩时。(见Canon Quick Guide的最後一页，http://goo.gl/K3k03)(译注：连结已失效 ) -- RAW还是JPG？ 这要看你的需求，以及这是要拍来玩的还是认真的作品？ RAW 如果你觉得你可能会要卖出你的作品，或大量进行编修(现在，和未来，编修都已变的非 常便宜与容易)，或是你对细节很要求的话，拍摄RAW是个很好的选择。如果你觉得最多只 会输出1080p，只在家人、朋友间或网路上流传，而且你也不需要大量的编修的话，那你 也可以拍摄JPG(只要确保白平衡正确)。 JPG 对新手来说，马上就像专业人士一样拍摄RAW是很有吸引力的。但是，你在一张照片上花 费愈多的心力(与硬碟空间)，你就可能拍得愈少。如果RAW对你来说是个挑战的话，那你 最好先从JPG开始，先多拍几次。 RAW与JPG？ 也许有时你想拍摄JPG，有时想拍RAW，依情况不同而定。RAW在高反差的场景，需要救回 暗部、亮部细节时非常有用。另一方面，如果需要较高速的连拍(举例来说：车拍缩时 (drivelapses)或人群)，或需要减少後制时间，还是只是需要拍摄大量的影像，那JPG可 能是比较好的选择。 -- 等等…全手动拍摄？？那如果像拍摄黄昏时刻，光线条件一直改变怎麽办？ 如果你想要得到没有闪烁、平顺的影像，那手动是最好的选择。但你也可以使用自动设定 ，例如光圈先决(Av mode：锁定光圈和白平衡)，让相机自己运算快门长度。(小提示：把 观景窗遮住！因为光线可能渗透进相机内部，影响测光表的读数！) -- 太好了！光圈先决模式(Av)，然後就好了吗？ 困难处在这里…DSLR在曝光时有档次的间距(1/8-1/3 eV)，而且它们有时会这里多一点， 那里少一点。这可能会是造成闪烁(flicker)最大的原因。闪烁一直是大多数以DSLR拍摄 缩时者的噩梦。特别是当场景中有许多亮部和暗部差距(动态范围(dynamic range))，测 光表(相机)就被迫做出决定，我要对着亮部曝光，还是对着暗部呢？…(然後一再又一再) DSLR上自动曝光闪烁的范例… http://goo.gl/HlLe4 -- 你说的闪烁是什麽东西？为什麽你这麽害怕？ 闪烁(flicker)通常是因为在相片间改变曝光造成的。它可能由很多原因造成，有时是像 大猩猩搥胸一样严重的「闪耀」，或是只像个轻吻的「亮度跳动」。多数时，它不是世界 末日，可以用後制滤镜来修正(小提示：virtualdub 的插件MSU deflicker 或 Graft ； 或是After Effects的插件 GBdeflicker)。但有时它却很难移除，你就会泪流满面，因为 你花了几个小时所拍摄，一生难得一次的大作，现在看起来却像是Disco舞会。这样可不 好！ -- 去闪烁(De-flickering)软体范例… http://goo.gl/t2XEz 光圈闪烁(Aperture flicker) 当镜头的叶片每次拍摄时都要收缩的话就会产生。这类情况发生在现代自动镜头中。相反 地，手动镜头可以让你一次设定好光圈。当光圈在每次拍摄都要重新收缩时，细微的机械 误差就可能造成微小的曝光失常，在缩时影片中出现闪烁。 而这种情况在叶片每次都要缩到最小光圈时最为严重(例如：f/16、f/22…)。要了解每次 拍摄时的误差，可以参考这个慢动作影片(http://goo.gl/idZws)。当镜头使用较开放的 光圈(最大光圈)时，叶片就几乎不需移动，因此也不会造成光圈闪烁。无论如何，避免光 圈闪烁最可靠的方法是锁定叶片：例用景深预览钮(机身上靠近镜头接点的按钮)，使叶片 移动到定位，同时松开镜头接点，些许向旁边转动。现在镜头已经来到所需的光圈档次， 也不再与机身有讯号连接。虽然机身不觉得有装设镜头，但你还是可以拍照，但这招不是 每个相机都能成功使用。在Canon机身上可能会得到「错误：99」的讯息，这通常意味着 电子接点还有一点接触，你可能需要再转远一点。你也可以在镜头接点上贴胶带，但稍後 若要改变光圈时就会比较麻烦。 快门闪烁(Shutter flicker) 快门系统也会发生细微的机械误差。同样地，当快门被使用到极限(意指高速快门)的时候 ，情况会最为严重。虽然这种闪烁能做的预防措施不多，但若你使用比1/100s慢的快门， 应该就可以得到无闪烁的画面。这通常不是什麽问题，因为反正常常有人想要「拉快门」 (见下方) -- 拍摄间距(两次拍摄起始点所间隔的时间)，该如何开始？ -最简单的「大小通吃」的办法，就是尽可能的缩短拍摄间距。所以如果曝光时间少於一 秒，那就只要每秒拍摄一张照片即可。但许多相机的缓冲区无法即时清除(尤其是拍摄RAW 时)，所以你要确保相机在拍摄下一张照片前可以清除缓冲区。另一方面，许多机身可以 连续每秒拍摄3张JPG，只要锁定快门即可(多数自动快门控制器都有这个功能)。 -另一方面，在尽可能地缩短间距的时候，你也是在快速的塞满你的记忆卡，这可能影响 甚剧。所以另一个方法就是先拍摄一些测试影片，在相机上先快速预览过。你可以快速地 了解拍摄的结果，就能进行调整…也许再长一点会好一点，也许再短才是你要的效果… 一些拍摄间距范围供参考： 快速移动的云：1秒 慢速移动的云：10秒 太阳在无云的天空中移动：(宽景)20-30秒 星辰在天空中移动：(宽景)20-60秒 夕阳特写：1-2秒 人群：1-2秒 植物生长，例如瓜藤：2分钟 影子在地面上移动：10-20秒 要注意这些时间可能要因应各地的不同或你追求的不同美感而改变，所以最好的解答就是 你要自己去多练习，看看你觉得多长最好。大体上来说，较紧或较远望的镜头，就需要较 短的间距。 -- 拉快门？你说的是什麽？ 拍摄缩时的时候，拍摄间距通常相对较长(数秒，或更长)，摄影者因此在每张照片的曝光 时间上获得很大的选择空间。很明显地，短的曝光时间会产生锐利，没有动态模糊的影像 ；而长的曝光时间会有较多的动态模糊。除此之外，较长的曝光也会在一张照片里捕捉到 较多的动作(在一张照片里把所有的动作都记录下来)。因为这些照片在未来会被连续播放 (以影片的形式)，所以通常会希望每个动作都被留在影格中。这通常会产生比较平顺的缩 时影像。利用增加曝光时间来填满拍摄间距就是所谓的「拉快门」，这跟拍电影时的快门 角度有关。(http://goo.gl/Mff3V) -- 以大光圈拍摄星空摄影时要怎麽对焦？ 不同的镜头在不同的机身上的反应都不一样。你可以使用live view的放大功能，或是先 对焦在无限远处试拍几张照片。你会找到那个点的。有时候一个小小的改变就会造成很大 的影响。 若是主体是30公尺以外的明亮物体，通常你用自动对焦的效果就不错了。利用路灯对焦也 可以，但若你在一个一片黑暗又没有自然光的环境，你可以在远方的地上留下会发亮的东 西，就可以利用自动对焦得到初步的对焦。 有时可以用高功率的雷射帮忙从远方打亮物体。但要非常小心使用，它可能会对相机的感 光原件或其他人造成伤害。 -- 我要如何把相片变成影片？ 从免费到有点贵的软体： - Photolapse 3 http://goo.gl/WTFF7 - VirtualDub http://goo.gl/hvgHb - QuickTime Pro (Mac OS 10.6是免费的) http://goo.gl/MJydO - Adobe Premiere Elements http://goo.gl/vcJQG - Lightroom http://goo.gl/lLRuh 样版！: http://goo.gl/4ww8c - Final Cut Pro http://goo.gl/nWunv - Adobe After Effects http://goo.gl/vMKqe 不论使用哪个软体，照片都要以流水号的方式命名：例如img_00001.jpg, img_00002.jpg …等。若要在PC上重新命名，可以使用renamaster(http://goo.gl/YpHR9) 或bluk rename utility(http://goo.gl/NdYyV)。 在Mac上的话可以使用Automator(范例：http://goo.gl/hiEgV) (译注：英文范例原址http://goo.gl/9A32M)，它不但可以以流水号重新命名，还可以从 CF卡的不同资料夹里撷取照片(译注：应该所有记忆卡或硬碟都可以)。有些相机可以让你 重设档案编号，也就是重新从img_0001.jpg开始，这可以避免你日後要重新命名的麻烦。 -- 缩时「圣杯」？(译注：英文中习惯以圣杯来指称所有人想要但无法达成的东西) 日出、日落、日夜交替 在这里，我们把一个从白日到星辰出现，完美无瑕、没有闪烁的影片称作圣杯。更广泛的 说，指的是某些目前仍未知的方法或工具，可以让我们利用到相机宽广的曝光范围(超过 20档)，同时也不会有过於人工的感觉。你也许会幸运到只是把相机设到全自动模式，就 捡到了圣杯，但一般来说，你只会得到你这辈子看过闪烁最严重的影片。以下是一些可以 可靠地获得圣杯的理论，後制或机身设定都有： 溶接(crossfading) 我们听说底片都是用这个老方法来从白天转到晚上的(译注：很抱歉，这句我真的看不懂 …)。基本上就是，停止拍摄缩时，调整曝光，然後再重新开始。再在後制时以溶接的方 式来得到日夜交替的效果。 如果你有两台设定一样的相机(前景也没有太靠近的东西)，你可以一次在其中一台相机上 手动调整曝光，大概一次调整一档EV。A相机降至-1时，且B相机是0时，把A相机调整至+1 。亮度持续地降低，而当B相机到-1时，而A相机是0时，再将B相机调至+1，如此下去。在 後制时，不断地在两个相机间溶接。 Bulb ramping(延时摄影) 不同於相机内建的快门速度，B快门模式(Bulb mode)让拍摄者可以任意地延长快门时间。 虽然B快门模式是用来拍摄特长的曝光，但在高阶的DSLR上，仍可以拍摄短至1/30s。平缓 地调整曝光时间，有可能就可以天衣无缝地追随光线的改变。 这可藉由外部测光表(http://goo.gl/zzcRz)或手动来调整(http://goo.gl/29Mkv)， 两者都需要微调的配件。 (译注：magic lantern一样有内建的bulb ramping功能) 用这个方法进行拍摄时，曝光的限制就只是你能忍受的最长曝光时间。例如，1/30s到3s 超过了6档的曝光。也可以配合利用ISO、光圈和减光镜来让效果进一步延伸。 手动调整光圈(aperture drive) 手动镜头可以让摄影者以手动的方式调整光圈环。如果在缩时拍摄的过程中，缓慢地转动 光圈的话，就可以得到平顺的曝光。一般来说大概会跨越6个档次，是个大约跟Bulb ramping差不多的差距。调整光圈通常是由一个多档次的马达，藉由皮带或齿轮来调整光 圈环。必需先移除让光圈分档的滚珠承轴，来让光圈转动顺畅。有些镜头很容易进行，有 些其他的镜头(例如Asahi Takumars)就需要一定程度的拆解。 包围曝光(bracketing) 利用整个曝光范围来进行包围曝光，再将它们放入不同的档案夹中，重新编号，最後在剪 接软体中进行堆叠。可以用不同曝光的影片进行溶接！好极了。 EXIF撷取/操控中继资料 有一个理论是在拍摄缩时时，不论使用AV、Tv、P或M模式，都让相机自动(或手动)调整曝 光。这个後制手法最一般的动作，是藉由每张照片的EXIF资料来调整曝光。我们重新建立 在整个缩时过程中，亮度改变的过程。 这跟利用直方图来运算的去闪烁(deflicker)有着些微地不同，因为直方图并没有非常客观 的测量，而EXIF资料明确地说明了真实的曝光数据。接着再在RAW的工作流程中，利用中继 资料改写校正曝光。使用这个後制手法会产生的严重问题是像素的饱合度。 (译注：这一段我看不懂它要如何达成) -完结- ===================== 若有什麽翻译错误或是我没看懂的地方有人看懂的…请再跟我说一声 谢谢 --

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