购买前感谢aloke兄提供许多宝贵有用的资讯， 在此特别致谢。 本文开始 1.测光模式： ESP、中央重点、点 通常人物、风景照就用中央重点 夜景、烟火、生活照用ESP就可 在「摄影」时再使用点测。 如逆光、补光、夜景之月时。（亮暗面积、光度相差过大时） 测光很准，ESP也不用担心。 2.NF和NR的差异： NF是一般滤除杂讯的功能，效果不明显，同时拖慢连拍速度， 如果是拍raw档，则根本不要开，於转raw file时再处理即可， studio 1.2版还能调整NF的幅度达10级。 若拍jpg档，则於使用高ISO值时再视情况启用。 NR则是於夜景长曝时使用， 即使用ISO100，假设拍10s， 启动NR之後，相机拍完10s的曝光，会关闭快门， 再做10s的空曝，然後将这个空曝後的黑画面跟原有影像作运算， 可以有效去除长曝时的热杂讯， 因此曝光时间变成两倍以上是正确的， 如果长曝时没开NR，不但会满天星，画面左上角还会出现蓝紫色热杂讯。 说明书写得真不是普通烂。 3.白平衡： 自动白平衡在DSLR中算是数一数二的准， 但就算是这样的E1，仍旧有不足之处。 如在舞台光等诡异人工光源中，自动白平衡根据计算结果会得出 两个自认为最接近的值，一个会比像现场看，另一个自然比较不像。 而拍照的时候白平衡选择就会在这两个值里面来回跳， 所以看有些比较色调比较准，有些就不准。 4.原厂提供值 a.电池可拍400张 不过我用第一次充的台制电池就可以拍800多张了..... 当然我省电也有关系。 b.快门同步1/180秒 其实到1/320秒都没问题（依各家闪灯不同而异） 强迫出力到1/400都还可以接受。 5.连拍测试 a.HQ模式 一秒三张，最大12张连拍。 从按第一下快门开始，到第十三下快门的时间是 「20秒」 优异的速度！ 也就是把buffer耗光後，只需要16秒回气时间。 而且这是把12张上限打光的数据， 保持3～5张连拍的话很够用了。 b.RAW模式 「37秒」 漂亮的数字！ 按网友测试用一般卡的话从37秒跳成107秒， 差了70秒。 看来这块KINGSTON的「HIGHSPEED」不是豪洨的， 速度和ultra II完全一样，还好没多花400买这块。 6.对焦 a.单点 b.连续 c.手动 a.b.若要手动微调，则需在机身设定中追加「AF＋MF」模式， 这和一般在镜头调整的方式不同。 以单点对焦＋手动最常用。 虽然有三个对焦点可以选择，不过靠太近是败笔所在， 开一点会更好。 自动对焦方面是其身为顶级机种较不利的状况， 其实和一般DSLR相较，也只是一般，不是太坏，但也没有多好。 修正：其实输给卡农20D、EOS50等级的自动对焦（连续对焦方面） 不过这是oly的顶级机种，这种程度的话， 实在有损颜面。 而且没有合焦指示灯，不太习惯，但这也只是习惯问题， 但和对焦不稳加起来麻烦就不小。 不晓得是14-54mm的原因，还是机身设定就是如此， 但每次只要想到这是2003年代的产物，电子性能不及现在， 心情就会好一点，这是时代的悲剧啊.... 目标物稍暗或是对比较不明显之处很容易对不到， 跑动态时也不太好对。 另外，越广角越容易迷焦。 听说50-200mm那颗比较不容易迷，不晓得是望远端目标大比较好对， 还是贵的镜头就是比较好～～ 现在一想，EOS50明明就是199X的产物，对焦就很准了， 到2003没有理由输啊！ 果然还是oly的问题。 不过，慢虽慢， 不用拿回相机的第一次快门就奉献给尺， 这还是值得嘿嘿嘿的事。 7.动态宽容度 dynamic range 或称动态范围、动态平衡等， 不过翻译名词的差异。 动态范围就是能「容纳」多少明暗的细节， 较窄的动态范围就是照片中亮的地方呈现一片死白，没有细节 暗的地方也一片漆黑，看不到东西。 而较宽的动态范围，亮和暗的地方都还看得到细节。 高动态平衡的好处，就是可以掌握住光和影的对话， 而E1的动态平衡，可说和正片不相上下， 有了本机，技术加以磨练， 相信取回称号之日不远矣。 动态宽容度的比较： 防笔战不提供 8.防水力 雨水、自来水、海水，甚至台风天都没什麽问题， 温度据网友测试在-30度的哈尔滨都可正常运作， 在硫磺池的硫磺、温度下也是照拍不误。 E1每个舱盖在开、关之间就可真切地感受到气密设计， 「啵」的一声，紮紮实实的。 这种全天候工作型的机子， 给人无比稳定的「信赖感」。 而这种「信赖感」，是成为专业的必要来源。 但是千万别忘记，防水机要搭防水镜身， 如果搭上不防水的镜头，千万不要碰水， 不然水爆掉镜头事小， 从镜头接环渗进机身，攻破护身气劲事大。 总觉得哪一天会忘记也有不防水的镜头， 然後开开心心的去海滩..... 日本的专业摄影师，岩合光昭和海野和男把E1从 热带雨林带到撒哈拉，从湿到乾；从冷到热都没问题， 耐用度极高。 看岩合的网页真是KUSO，竟然有 「从5公尺高瀑布上方连机带镜落水而没事」这种事， 冲击力、灌水加上沈入水底的水压， 以及G力和撞击力， 这大概是目前最严苛的「极限测试」吧... 我想我应该不会做这种测试， 但话说回来在台湾做记者会受到的危机应该不比跑丛林少， 说不定比较多.... 9.画质 画质的元素，包括 色彩、反差、阶调，锐利度、杂讯、白平衡、周边画质等等， 当然还有很多，只里就只针对常见的元素进行讨论， 个人观感是E1的杂讯处理并不突出， 但色彩、白平衡、阶调、周边画质却绝对出众。 也有论者认为500万画素不够， 但那也只是陷入规格迷思罢了， 我们这样看吧， 500万可以做出这麽漂亮的东西，为什麽需要1000万？ 是嫌记忆卡和随身硬碟太便宜吗？ 500万档案＋1Ｇ＋一电， 这样出门一天绰绰有余。 谈到画素，换个系统说吧， 卡农的1D的400万，10D的600万， 哪一个成像比较优呢？ 10.景深 43系统景深经过测试後， 得出大概比35mm多两格光圈，比APS多一格光圈。 所以就有人自动得出人像不利的结论。 不过以我来看这是很奇怪的说法， 这样的说法其前提是拍人像就只有中望远+大光圈， 会有这种想法的人摄影程度在哪里，我也不加评论。 人像背景需要的是漂亮的光线和漂亮的散景， 只是模糊的话，其实在哪里拍都无所谓了。 而且， 记者不需要景浅，记者需要的是， 景深。 以下状况作例： 不怎麽亮的会议室，几盏似明似灭的日光灯， 远远的政客。 所以你需要长焦段+大光圈， 那麽，景浅的话，主编可能会... 43系统的景深就是那样，没有什麽好不好的问题， 会用就是好， 不会使用而批评，是遗憾的事。 在动态望远拍摄时，景深就是深了， （啦啦队、热舞、运动等） 这时可以利用中光圈就前後清楚的性质， 更容易的达成泛焦，不需要用小光圈和光线硬干， 这也是优势。 另外，拍舞台的时候，景浅就是明显的优势。 （试想整场从头到尾都只有一两位女主角清楚，你会不会被配角痛殴？） 禁闪，只好拉ISO和光圈，当然长焦段也是必须的， 以前配EOS+小白，嗯，那个照片， 浅景深和散景都很漂亮。 （所以...） 11.镜头 我只用过14～54，2.8～3.5这支， 但是目前最大的认知就是， 最大光圈开始就是可用光圈， 没有松散状况，这可真是oly的一大突破， 专为数位设计的新镜头，果然不能小看。 不过四周有明显暗角，他妈的镜头！ （室内室外，对光缺光都会） 12.问题 今天早上拿出来测试时， 读不到光圈值，对焦环也不能动， S、C、MF，通通通不能动。 最後试了好几次，把镜头卸下重新装回後才OK， 推测是接触不良。 最好这是偶发事件（我才买三天）， 再发生这种蠢事我对这款的评价绝对爆减。 13.防尘 没什麽机会测试，也不想测试， 不过想到不用拿一张白纸，把光圈缩到22， 这实在是一件令人大喊甘霖凉的畅快事。 14.瑕疵 目前仅发现对焦和ISO两者， 不过，既然定位是专业机，应该是没啥大问题， 反正专业人士用不到400以上的ISO， 希望没有其他的重大瑕疵出现， 值得一提的是快门保证15万次，虽然不知是真是假， 不过10万次应该没问题， 像有同业拿300D，1年左右快门就灭了两次， 1次快门帘爆，一次反光镜杆子断掉。 小报社的悲哀就是器材自备，没＄就不能买好货， 像那个苹果就一人一台1D，旅游和影剧还有配到1DS这种货色！！ --

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