[仰光] 扛住全城历史，缅甸最优雅酒店享用英缅式下午茶：The Strand Yangon（斯特兰德酒店） 图文版本：http://blog.xuite.net/rainbowman/wallace/516086109 每座城市，都有间扛得起全城历史的酒店。斯特兰德酒店（The Strand Yangon）之於仰光，就如同半岛酒店（The Peninsula Hong Kong）之於香港，与文华东方（Mandarin Oriental Bangkok）之於曼谷一样，在城市发展史占有一席之地。 斯特兰德酒店 相较於槟城东方大酒店（Eastern & Oriental Hotel）与新加坡莱佛士酒店（Raffles Hotel），The Strand名声较小，锁国政策停滞发展。三间深具殖民色彩的当代地标，创办人都是亚美尼亚裔的萨尔奇斯兄弟（Sarkies Brothers）。 1886年第三次英缅战争之後，英国正式控制缅甸，并将首都设於仰光，却缺乏上得了台面的住宿与社交场所。萨尔奇斯兄弟嗅到商机，於战後来到仰光寻觅第三间酒店的合适地点，挑选仰光河畔，距离码头不远的斯特兰德路（Strand Rd）。两兄弟亲自设计并监工的酒店於1901年开业，以马路为名，取名斯特兰德（The Strand）。酒店拥有发电机，在全国入夜还在点蜡烛与油灯照明的年代，只有这里能够夜夜笙歌。法国请来大厨，进口世界各地的高贵食材，照顾上流社会头脸人物的胃。The Strand成为日不落帝国版图的奢华酒店之一，并於1913年扩建新翼，1927年增加游泳池。1937年再次整修，房间数从六十间增加到一百间，来到酒店声势的巅峰。The Strand是殖民势力象徵，三间萨尔奇斯兄弟所创办的酒店皆如此。 战後蛰伏四十年 四年之後，二次世界大战开始，日军占领仰光，将The Strand改名大和酒店（Yamato Hotel）。战乱使然，华丽大厅面目全非，酒吧也成马房，战後竟在办公室找到未爆哑弹。1948年缅甸独立，象徵大英帝国好棒棒的酒店，想也知道会被打入冷宫。1962年奈温将军发动政变，锁国政策随後展开，冷板凳一坐就是四十年光景。黑暗时期还是有人来到The Strand，孤独星球《Lonely Planet》创办人东尼惠勒（Tony Wheeler）就说，The Strand是个老鼠比住客还多的酒店。 重新开始 印尼裔酒店大亨艾德里安（Adrian Zecha）於1989年将陈旧不堪的The Strand买下，花费整整三年时间整修，房间数从巅峰的一百间，变为三十二间，游泳池填掉了，网球场也不见踪影，1913年增添的新翼建筑，竟然成了澳洲大使馆。时至今日，The Strand由GCP Hospitality集团经营，最近一次大规模整修是在2016年，长达半年修缮装潢，将酒店硬体设备换成高科技内装，与半岛酒店、文华东方相同规格。2017年十一月，The Strand要让消失半世纪的游泳池，再度出现仰光河畔。 仰光一日 缅甸之旅第六天，完整仰光一日的行程安排疗癒，就是拜佛与不间断的吃吃喝喝，酒不能停。我们从大金塔开始，也在大金塔结束，点与点之间利用万用双腿与计程车接驳。一月中的仰光并不炎热，有风不断从仰光河吹入笔直巷弄，还挺舒服的。仰光河畔波德通宝塔（Botahtaung Pagoda）参拜，走到Union Bar喝餐前酒，不自觉点了Pizza，好便宜。休息一下，衔接第二轮The Strand下午茶，饱餐後走到Tin Tin继续喝酒，傍晚前往大金塔，再次进入金寺感受入夜疗癒金光。仰光一日相关文章，请点下方连结。 [仰光] 两千五百年之光：仰光大金寺，雪德宫大金塔（Shwedagon Pagoda）朝圣必做的十件事 http://blog.xuite.net/rainbowman/wallace/447371753 [仰光] 黄金八角迷宫之波德通宝塔（Botahtaung Pagoda）参拜，Sky Bistro欣赏金色佛光的奇幻夜色 http://blog.xuite.net/rainbowman/wallace/445273248 犹如全新酒店The Strand Yangon Strand路是条重要四线道，来往车辆多到让我打消跨越马路到对面拍摄酒店正面照片的念头。步行来到The Strand，门僮迫不及待的迎接我们进入。门打开刹那，茉莉香氛冷气窜出来，第一个念头就是PAÑPURI的迷人小茉莉香气（笑）。身後大门关上，马路喧嚣完全隔绝，我跌入了另一个时空。优雅大厅，俐落极简黑白双色，现代化酒店崁灯设计，轻柔光线投射於老照片之上，彷佛开口说故事，好迷人。黑色绒毛沙发竟然搭配纯黑色藤椅，墙边古董精致，贵气逼人。服务人员比客人还多，穿着传统服饰的酒店制服，脚底依旧是经典夹角拖鞋。如果没有前面三段历史的描述，看到这里的你，一定觉得这是全新开业的酒店。 大厅中央透光花窗，阳光自然洒落。酒店开业当时，电扇是奢华象徵，百多年後，就算室内空调足够，黑吊扇依旧不疾不徐的转动着，是象徵上个世纪的辉煌印记。大厅左手边是The Strand Café，右手边是我特别喜欢的Sarkies Bar，全柚木装潢的英式酒吧，好有味道。入住The Strand一晚的代价当然也没在客气，旺季房价等同曼谷文华东方，但四月到九月底淡季时，也是缅甸最热又常下雨的季节，房价下杀三折起。 The Strand Café 出发前半个月先行预订The Strand Café午茶时段，酒店帮我们五人准备长桌子。所见木质建材都是缅甸柚木，门柱、窗框、桌椅，无一不是。The Strand Café分两部分，靠窗区域较为明亮，都是两人或四人座位，另一个部分是长桌区域。 High Tea时段为每日下午两点半至五点，分成传统英式与缅甸式的选择，价格为一人份，包含咖啡或茶饮料任选。份量连我都觉得有点多，可两个人点一份，然後再多点一杯饮料，结帐金额需加上15%的税金。 缅甸式High Tea，餐点以五层漆器盛装，完全打中我的心。五层口味不相同，有甜也有咸，感觉像吃正餐，应该来碗白饭的。必吃腌茶（Lahpet）即是所谓茶叶沙拉，将柠檬挤上，腌茶带着清爽香气。这趟一直点这道菜，果然五星酒店用料实在，最高规格。相关文章，请点下方连结。 [蒲甘] 旧王城外素菜馆：Be Kind to Animals The Moon。 娘乌缅法Fusion餐厅：Black Bamboo http://blog.xuite.net/rainbowman/wallace/504313601 [曼谷] 南洋特色十国料理之东协主题餐厅：SO asean Cafe & Restaurant @ The Street http://blog.xuite.net/rainbowman/wallace/431291221 明显感受缅甸饮食受到中国、印度，甚至日本影响很深，这盘炸物就很天妇罗，有炸虾、香菇，另外一盒还有咖哩饺子。桂花糕的概念，吹弹可破。马来糕嘛，还有炸香蕉。英式贵族银制茶具，典雅又有格调，糖罐看起来就像珍珠母拼凑，当然我不认为那是真正的珍珠片啦。对了，如果告诉你这个银制茶壶已有百年历史，你相信吗？ 传统英式下午茶以三层瓷盘盛装。从最下层的咸口味开始，重头戏烟燻鲑鱼小黄瓜吐司佐鱼子酱，一口一个，高潮稍纵即逝。相信这是缅甸最强大甜点制作水准，说实话，对我们这些在曼谷见过大风大浪的人来说，这三盘就是「平淡」二字。但是！The Strand强调百年前的甜点制作，遵循古法，不洒金箔、没有闪闪动人，不走华丽路线。传统下午茶是走老英国路线，大家还是对黑色便当盒，比较有爱。 Sarkies Bar The Strand就是殖民时代的白人俱乐部，贵妇们相约The Strand Café吃家乡味道的Opera Cake，男人下班後聚集Sarkies Bar打打撞球，喝点酒，抱怨仰光的闷热。没在酒店住上一晚的我们，也没放弃来到Sarkies Bar与那些曾经在此流连忘返，影响世界的名人们来个跨时空穿越一下的机会。 英国剧作家诺尔寇威尔（Noël Coward）、美国大导奥森威尔斯（Orson Welles）与诺贝尔得主吉卜林（Rudyard Kipling）都曾经是座上宾客，我却与乔治欧威尔（George Orwell）有了联结，只因我读过《动物农庄》。来到全柚木打造的Sarkies Bar，就像是来朝圣一样。 Sarkies Bar卖点正是历史，才会在Strand Historical Cocktails备注年份，年代背後有着不同故事，可以请酒保讲故事给你听。调酒每杯8美金起跳，等於曼谷五星酒店价位，份量明显比曼谷大了不少，酒浓烈，富有诚意。 优雅如她，The Strand见证大英帝国殖民世代辉煌，体会无情战火与黑暗锁国，蛰伏近半个世纪，才又再度站上世界奢华酒店之林。她是缅甸酒店业的传奇，没有之一。 -- 谁没有粉丝团？ https://www.facebook.com/wallacewanginc/ --

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